El blog de Santos

La colina de Mahabalipuram

2011-02-02T04:48:00.000-08:00

Vista de Mahabalipuram desde la colina

Por la tarde, las chicas han decidido ir de compras y yo, voy a dedicarla a visitar la colina y de paso ver la puesta de sol desde el faro. La entrada principal está cerca del hotel, y hacia allí voy caminando tranquilamente. Desde esta colina que domina toda la ciudad, se puede ver todo el entorno, incluido el templo de la orilla y hay una animación especial; vendedores de objetos variados, parejas de novios, gente paseando y algunas señoras con puestecitos ambulantes de frutas; la verdad es que es un sitio encantador, con muchas rocas , árboles y senderos- a veces bastante enrevesados- que conducen a las múltiples “mandapas” y otros que no conducen a ninguna parte – yo me perdí varias veces - y la única nota negativa es la gran cantidad de basura acumulada por todas las partes.

Quizás las templos mas importantes sean el “Krishna Mandapa” que representa una escena pastoral basada en un episodio mitológico relacionado con el Dios Krishna subiendo la montaña Govardhana para proteger a sus parientes de la ira de Indra; y el Mahishamardini Mandapam con representaciones de escenas de los “puranas” y una escultura de la diosa Durga. Pero son tantos los templos y las cuevas de esta colina que llegado el momento, paso de todo y solamente me preocupo de disfrutar y de hacer fotos, pues con la caída de la tarde hay una luz estupenda.

Al fondo los restos del tsunami

Cuando ya está anocheciendo, por fin llego a subir al antiguo faro con unas estupendas vistas y allí me encuentro con un chaval que me comenta, que tanto él como su padre, son profesores de escultura en la escuela, ¡que casualidad!; me dice que a las seis cierran la puerta principal del recinto, pero que si quiero continuar la visita, el conoce otra puerta para poder salir; así que en su compañía sigo mi visita hasta llegar al lugar más alto de la colina; se trata del nuevo faro – mas alto que el viejo y con unas vistas fantásticas - y al observar gran cantidad de agua en el horizonte -y no tratarse del mar, ni ningún río - me comenta que procede del tsunami del año 2004 que aquí produjo una gran cantidad de victimas.

Vendedor de esculturas

Ya completamente de noche - no creo que sea muy aconsejable andar por aquí a estas horas - me convence para que le acompañe a su casa para enseñarme su pequeña tienda, evidentemente con la sana intención de venderme algo a precio mas asequible que en las tiendas de la ciudad; aunque le he dejado bien claro que no voy a comprar nada, el insiste en que vayamos; vive en una casa con toda su familia que son más de 20 personas y en una habitación tiene montado el chiringuito; comienza a mostrarme las esculturas más grandes y pesadas y al negar con la cabeza va reduciendo el tamaño y también el precio; sigue insistiendo para que compre y al decir que no, pero ya con cara de pocos amigos se mosquea y me dice que me vaya.

Vendedora en la colina

Caminando tranquilamente bordeo la colina hasta llegar al relieve de Arjuna que en estos momentos esta tomado por un rebaño de cabras; trato de hacer unas fotos pero sin trípode y con poca luz salen bastante mal; me voy al hotel para darme una ducha e ir a cenar, pues hoy hemos quedado con Ragest – el dueño de Moksha Tours – que se desplaza desde Chenai para charlar con nosotros e ir planificando el viaje. El lugar elegido para la cena es la terraza del hotel Mamalla que cuenta con un restaurante vegetariano de buena calidad. La cena a base de verduras, pescado asado y cerveza fría ha resultado muy agradable y además Ragest se empeña en invitarnos. Hemos quedado de nuevo en vernos en Cochín dentro de unos días, pues además todavía no le hemos pagado ni una rupia y nos sentimos un tanto preocupados, aunque el insiste que ya arreglaremos cuentas. Sin más, nos despedimos de Rajest – gracias por la cena - y nos vamos a descansar, pues mañana es día de ruta, primero para ir a Tiruvannamalai y después tratar de llegar a dormir a Chidambaram.

La penitencia de Arjuna

2011-01-25T05:42:00.000-08:00

La Penitencia de Arjuna, también llamado el descenso del Ganges es un impresionante bajorrelieve de unas dimensiones exageradas ,y que además dependiendo del momento del día en que la luz se refleje en el, resultará aún más deslumbrante; yo también he tenido la suerte de poder observar este monumento a la luz de la luna llena, en completa soledad y con un montón de cabras pululando en su entorno y es otra visión diferente. Este relieve tiene una extensión de 27 metros por 9, con más de mil figuras grandes y pequeñas de dioses, ermitaños, animales, reptiles, pájaros, etc. Pero quizás lo que llama poderosamente la atención cuando lo miramos de frente, es en su lado derecho una familia de elefantes de tamaño natural con diminutas crías bajo sus colmillos.

Como se trata de dos rocas con una separación en medio, la grieta ha sido representada como un río – al parecer el Ganges – y si miramos el relieve con atención nos encontramos con algunos detalles simpáticos como es el caso del gato que lleva a cabo su propia penitencia ante un grupo de ratones, un ciervo que se rasca la cabeza con su pata trasera, un mono que despioja a un congénere, o un elefantito que duerme de pié bajo el vientre de su madre.

En cuanto a la leyenda de lo que representa este relieve no está nada claro, y aunque bien podría ser un collage de varias historias entrelazadas, son dos las hipótesis que se barajan en torno al mismo: por una parte vemos a Arjuna representado en pié sobre una sola pierna y los brazos hacia arriba que quiere ganarse el favor de Shiva para que le dé su arma más poderosa, la Pasupata que tiene el poder de asesinar dioses; por otra parte el relieve representa la penitencia de Bhagirtha que busca complacer a la diosa Ganges para que baje del cielo a la tierra para purificar los restos de sus antepasados.

En cualquiera de los casos y dejando historias aparte trato de disfrutar de este magnífico relieve antes de

entrar en el parque en donde se encuentra la famosa bola de mantequilla- que en estos momentos esta repleta de chicas uniformadas con saris de color rojo intenso haciéndose una fotografía de grupo, con las que compartimos un rato de conversación y alguna que otra broma - y una gran cantidad de mandapas , que recorremos rápidamente – yo regresaré por la tarde - pues hace demasiado calor y tenemos que ir a cambiar dinero antes de regresar al hotel para darnos un baño y de paso comer.

El templo de la orilla

2011-01-18T09:51:00.000-08:00

Panorámica del Templo de la orilla

En mi última entrada del viaje a India del Sur, habíamos terminado nuestra visita a los Cinco Rathas y nos encaminábamos hacia otra de las maravillas de Mahaballipuram , “El Templo de la Orilla” quizás uno de los monumentos que ha influido de manera decisiva para que esta ciudad haya sido incluida dentro de los Bienes Patrimonio de la Humanidad. La distancia entre ambos, no es muy grande, pero en estos momentos si agradecemos el tener el coche cerca, ya que esto nos va a permitir disfrutar unos momentos del aire acondicionado pues el calor es insoportable. Aparcamos justo al lado de la puerta de acceso y enfilamos la recta que nos conduce a través de unos cuidados jardines hacia el lugar en donde se encuentra este templo, no sin antes hacer una parada para fotografiar a un camaleón que nos da la bienvenida.

Figuras de los toros del foso

La verdad, es que el templo se encuentra en un lugar único, justo al lado de la playa y existe la creencia que este templo era el último de una seria de edificios que había a lo largo de la costa; esta teoría ha ganado enteros a raíz del tsunami del 2004 cuando la retirada de las aguas dejó al descubierto ruinas de lo que pudieron haber sido otros edificios. Todo el conjunto está vallado y con un muro de roca para evitar la erosión del viento y la arena, aunque debido a este fenómeno durante tantos siglos el templo ha quedado envejecido.

Las dos torres del templo de la orilla

Fue construido en el siglo VII por el rey de la dinastía Pallava Rajasimba y reconstruido más tarde por Narasimhavarman II. Parte de su elegancia se debe a que tenga dos torrecillas – una más alta que la otra – en vez de una; en un principio este templo contaba con una sola torre que miraba al mar, hasta que se dieron cuenta que según las reglas canónicas un templo debía mirar hacia el pueblo. Ambos altares dedicados al dios Shiva, están provistos del correspondiente lingam. Unas excavaciones recientes han dejado al descubierto un estanque que contiene una columna independiente, que se cree fue un farol. Encima de la muralla original vemos una serie de figuras de toro, símbolo de santuario Shivaíta. Después de dar varias vueltas alrededor y disfrutar del lugar, ha llegado el momento de la despedida para dirigirnos al tercero de los monumentos en cuestión, se trata del relieve más grande del mundo y es llamado “La Penitencia de Arjuna”.

Nos vemos en Fitur

2011-01-17T09:18:00.000-08:00

Pasadas ya las navidades, se acerca el momento de comenzar a programar nuestros futuros viajes a lo largo del año 2011 y a pesar de que la crisis continúa, los españoles seguimos viajando por el mundo, aunque bien es verdad que tratamos de ajustar más la duración del viaje y el gasto medio, pero las ganas de salir siguen presentes y que mejor manera de comenzar el año que acudiendo a Fitur que se inaugura el próximo miércoles día 19 y permanecerá abierta hasta el día 23 y ver las propuestas que nos ofrecen. Este año se celebra la XXXI edición y será la reina Doña Sofía la encargada de la inauguración.

Todos los expertos, apuntan que el 2011 puede ser el año de la reactivación turística, pues a pesar de todo España recibió el año pasado más de 53 millones de turistas que gastaron más de 49.000 millones de euros. Además en esta edición estarán de nuevo presentes grandes empresas del sector que no participaron en la pasada edición ,como son el caso de Iberia, Amadeus, Accord, Barceló y Nacional ATESA. En los 75000 metros cuadrados de superficie estarán presentes 10.500 empresas y 166 países que ocuparán 10 pabellones con la misma estructura de la pasada edición.

Pabellón de Madrid en 2010

En cuanto a las novedades de representaciones oficiales destaca la participación de la República del Congo, Pakistán, Nueva Zelanda, Líbano y Sudáfrica, y la ausencia de Haití debido a la situación que vive el país. También Fitur estrena Blog y un área nueva dedicada al turismo gay – Fitur LGBT – iniciativa que nace con el apoyo del Patronato de Turismo de Madrid y que agrupará a unas 15 empresas. Según los datos de Turespaña este es un sector de alto poder adquisitivo que gasta una media del 30% más que la media de los turistas.

Las tendencias en lo que respecta al turismo interior irán encaminadas a destinos cercanos a precios asequibles y serán protagonistas principales los trenes de alta velocidad que dan un gran impulso a las poblaciones conectadas con el AVE y también el acercar a los turistas a Barcelona, Málaga o Valencia como puntos de embarque para todos los cruceros por el Mediterráneo.Las diferentes Comunidades Autónomas españolas aprovechan Fitur para vendernos sus propuestas con diferentes slogams : Castilla- La Mancha "Escapadas Oh!; La Rioja "Tierra Abierta"; Galicia ¿Me guardas el secreto?; Cataluña DTF (Destino Turístico Familiar); Navarra "La ruta de la Pelota"; Extremadura "V centenario del nacimiento de Orellana" y así un sin fin de alternativas.

Plaza de Tallin

En cuanto a los destinos europeos tendremos a las ciudades de Tallin y Turku como ciudades europeas de la cultura y otros muchos acontecimientos importantes a lo largo del 2011; Austria celebrará el 200 aniversario del compositor Franz Liszt y el centenario de Gustav Maler; Noruega celebrará el Año Nansen- Admunsen; Polonia nos recuerda que hace 100 años que Madame Curie recibía el Premio Nobel por segunda vez; Alemania es la anfitriona de la VI Copa Mundial Femenina de Fútbol y además conmemora el 125ª de ese invento llamado automóvil; Tanto Francia como Portugal han elegido las gastronomía como leitmotiv y la República Checa nos presenta "La Ruta de la Cerveza; Serbia apuesta por el cine como reclamo turístico y Malta se postula como destino para el buceo en aguas limpias.

Pabellón de China 2010

Los destinos internacionales seguirán teniendo a China como destino emergente, aunque Sudeste Asiático en general – Vietnam, Laos , Camboya, Birmania - sigue siendo para los españoles un lugar barato y seguro; crecen también los viajes temáticos – golf, motos, buceo, treking- y en especial la Ruta 66 en Harley que nos lleva de San Francisco a Los Angeles; Nueva Zelanda también estará dentro de los planes viajeros de los españoles, pues además durante el mes de septiembre se celebra allí el mundial de rugby y son muchos los que ya han realizado sus reservas para disfrutar de los All Black y de paso recorrer uno de los países más bonitos del mundo; La Ruta de la Seda y en especial Uzbekistán va a ser otro de los lugares a tener en en el punto de mira si tenemos en cuenta que la líneas aéreas uzbekas han abierto una ruta directa para volar de Madrid a Tashkent ; En Africa seguiremos apostando por los clásicos viajes generalmente encaminados a ver animales y naturaleza : Sudáfrica, Botwana, Zambia, Namibia, Kenya y Tanzania. También me atrevería a pronosticar después de unos años difíciles, que Yemen pueda volver a los circuitos turísticos.

Y como curiosidad final, deciros que este año se va a presentar en Fitur un libro escrito por el periodista Rafo León titulado "La Lima de Vargas Llosa" que nos acerca por los escenarios que el reciente Premio Nobel de literatura recrea en algunas de sus obras. Durante el fin de semana y con el fin de fomentar la participación del público, la organización ha preparado un sinfín de actividades entre las que destaca la denominada "Gymkhana Viajera" que invitará a los viajeros a descubrir los destinos a través de una ameno juego de pistas. De momento esto es lo que os puedo adelantar, pero quizás a partir del miércoles y una vez que me haya recorrido la feria pueda aportaros alguna otra novedad.

Cuaderno de Campo: Fitur se celebra entre el 19 y el 23 de Enero ( del 19 al 21 solamente para profesionales).

Lugar.- Feria de Madrid. Parque Empresarial Juan Carlos I.

Información.- http://www.fituronline.com/. Teléfono 902221515

Precios al público.- 8 euros (siete si se compra por Internet)

Horarios.- de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Transporte.- Metro Campo de las Naciones (línea 8) y Buses 112,122 y 828.

La Casa Grande en Fresnedoso de Ibor

2011-01-11T10:35:00.000-08:00

Terminadas ya las fiestas navideñas, que es sinónimo de muchos excesos, y antes de seguir mi periplo por la India, quizás sea el momento ideal para relajarse un fin de semana en un lugar tranquilo, no demasiado lejos de Madrid y rodeado de naturaleza. Este lugar existe, yo lo descubrí recientemente y por ello os lo quiero recomendar. En la comarca de Las Villuercas (provincia de Cáceres), a dos horas de Madrid, entre las localidades de Navalmoral de la Mata y Guadalupe se encuentra la localidad de Fresnedoso de Ibor y aquí está este remanso de paz llamado “La Casa Grande”.

Antonio y Conchi

Esta casa solariega del Siglo del XIX, esta regentada por Antonio y Conchi, dos maestros jubilados, de trato amable y cordial, diálogo fluido, y educación exquisita que os harán sentir como si estuviérais en vuestra propia casa. La casa tiene siete habitaciones con sus baños completos, un salón encantador con chimenea (que ricas las castañas que Conchi nos hacía todas las noches) y una decoración elegante y funcional; además la casa ha sido restaurada con un cariño especial, conservando todos los elementos originales, y en donde llaman poderosamente la atención los techos abovedados de ladrillo visto. Como valor añadido y siempre que el tiempo acompañe, tiene un encantador jardín que conserva todos los elementos originales desde su construcción y que hará las delicias de sus huéspedes. También dispone de Internet, para aquellos que quieran mantener la comunicación con el mundo.

Su encantador jardín

Pero todo lo que encierra este lugar, no sería realidad si no nos remontamos en el tiempo y contamos la historia de la Casa Grande, y de este capítulo nos puso al corriente Conchi en una animada charla en torno a la chimenea: la historia sería así: Esta casa, fue construida por el arquitecto catalán Santiago Angulo y Ortiz que ocupó la alcaldía de Madrid, las presidencias del Congreso y del Senado y la cartera de hacienda en el gobierno de Sagasta; era utilizada como lugar de descanso y de caza y además este señor compró en la zona alrededor de 12.000 Ha de terreno que posteriormente vendió entre todos los habitantes del lugar a un precio razonable. En el año 1918, esta casa fue adquirida por 10.000 pesetas por el abuelo de Conchi y posteriormente pasó a ser propiedad del matrimonio que compró el resto de la casa a un familiar en 1980 por tres millones de pesetas.

Asando castañas

A partir de ese momento, la casa fue totalmente rehabilitada e inaugurada en el año 1999 y desde entonces funciona con regularidad capitaneada con maestría por Antonio y Conchi. Yo siempre suelo decir que en los viajes, tan importante es encontrar un lugar tranquilo y bonito para relajarse y descansar, como que los anfitriones sean de trato agradable y campechano, y en esta ocasión tengo que afirmar que ambas cosas coinciden, por lo que solamente me queda animaros a viajar a la Casa Grande y conocer en persona a sus propietarios, que os contarán multitud de anécdotas, una de ellas referida, a que en esta casa pernoctó el general Prim.

Antigua puerta de entrada a la Casa Grande

Y si además queréis recorrer la comarca, teniendo como base de operaciones la Casa Grande desde aquí podéis acercaros a Guadalupe, Robledollano, Retamosa, Roturas, Berzocana, Cabañas del Castillo, Trujillo, Valle de la Vera , Parque de Monfrague , Valles del Jerte y Ambroz y otros muchos lugares, ya que la provincia de Cáceres es sin duda una de las más bonitas de España, tanto en el aspecto naturaleza, como en el aspecto arte, cultura y tradiciones. Además también podremos disfrutar de su gastronomía: el embutido, el queso de los Ibores, y los vinos de Cañamero. Pero para no alargarme más, quizás sea necesaria otra entrada para recomendaros algunas rutas con algunos restaurantes interesantes por la zona.

Los cinco "Rahtas"

2010-12-30T10:14:00.000-08:00

Panorámica de los cinco Rhatas con mono

Después de haber descansado plácidamente y de un copioso desayuno, nos disponemos a visitar los principales monumentos de este pueblo y aunque todo se puede hacer andando, pues las distancias son pequeñas, Tanga se empeña en que el nos acerca en el coche, así que por no discutir nos subimos al auto y nos dirigimos en primer lugar hacia “Los cinco Rathas”. Después de pasar por taquilla y pagar las 250 rupias que también nos servirá para visitar el Templo de la Orilla, atravesamos la zona de tiendecitas y un descampado en donde hay algunas tumbas y nos damos de frente con la puerta de acceso a este coqueto conjunto de monolitos excavados en trozos únicos de piedra, donde el sol ya pega duro y hay que resguardarse a la sombra de los árboles.

La palabra “rathas” significa “carro” en sánscrito y curiosamente casi todos los templos del sur de India tienen sus carrozas de madera que utilizan en las procesiones. Estos monolitos fueron encargados por el rey Narsimhavarman I como maquetas, fueron nueve, los principales que son cinco se encuentran dentro del mismo recinto y el resto esparcidos por los alrededores. Fueron descubiertas por los ingleses hace 200 años y están trabajadas con muchos detalles en su parte externa aunque los interiores están sin terminar; curiosamente estos rathas, fueron monumentos y no lugares de adoración ya que carecen de finiales - la decoración central del tejado – lo que según la ley védica significa que no son templos completos y que por lo tanto no pueden albergar la esencia de los dioses.

Elefante a tamaño real

Deambulamos por el recinto haciendo fotos y de vez en cuando resguardándonos del calor, bebiendo agua y en completa soledad, lo que nos permite disfrutar del lugar plácidamente, pero sin entender realmente lo que estamos viendo, porque estas rathas, además tienen sus nombres propios lo que también es frecuente en los monumentos indios, y en esta ocasión cada uno de ellos recibe el nombre de los héroes de la epopeya del Mahabharata, los cinco hermanos Pandava : Dharmaraja, Bhima, Arjuna, los gemelos Nakul y Sahdeva y la esposa conjunta Draupadi. Curiosamente al tallar estos templos, la roca sobrante fue convertida en figuras de un león, un toro y un elefante a tamaño natural que representan las monturas de algunos de los dioses.

Ratha Draupadi

La ratha más grande recibe el nombre del mayor de los Pandava , es la piramidal Dharmaraja y representa a un faraón egipcio. Esta construida sobre una base cuadrada y una serie de plantas en disminución con algunos pabellones. Del resto de los templos otros dos también son de base cuadrada, uno rectangular y otro en forma de ábside. En los nichos se pueden apreciar figuras como Shiva, Indra, Vishnú, etc y las entradas están flanqueadas por figuras de guardianes. Arjuna y Draupadi comparten la misma base y esta última es la única que en cuanto a arquitectura escavada en piedra tiene un tejado que imita a una cabaña de techo de paja. Del resto de rathas, decir que Bhima tiene unos dinteles con rasgos caucásicos y un santuario dedicado a Visnú ; de Nakul y Sahdeva que está dedicado a Indra y que llama poderosamente la atención por el elefante de tamaño real que está a su lado y porque termina en un ábside algo poco frecuente en este tipo de monumentos. Es evidente que de cada una de estas rathas, podría hacer una descripción detallada, pero creo que con estas pinceladas ya es suficiente, así que vamos a cambiar de tercio y nos vamos a dirigir a visitar la segunda de las maravillas de Mahabalipuram, me estoy refiriendo al Templo de la Orilla.

Además voy a aprovechar, ya que hoy es día 30 de diciembre, para desearos a todos que el año 2011 venga cargado de mucha salud, por supuesto de trabajo y con estas dos premisas que venga más cargado si cabe de muchos viajes, Ya supongo, que para muchos el año 2010 ha sido un año difícil por la situación económica que vive este mundo, pero yo confío y deseo que el que está a punto de comenzar sea cuando menos un poquito más benévolo y agradable para todos los viajeros. Feliz Año 2011.

Mahabalipuram o Mamallapuram

2010-12-16T09:17:00.001-08:00

Abandonamos Kanchi cuando ya está anocheciendo, y conducimos – bueno la verdad, quien conduce es Tanga y además es poco aconsejable viajar de noche en la India -, para recalar en Mahabalipuram o Mamallapuram; directamente vamos al hotel Mahabs y después de ver las habitaciones y negociar el precio nos instalamos en la terracita al borde de la piscina para relajarnos, tomar una cerveza y picar algo; el personal del hotel es agradable y el sitio es bonito y muy céntrico. Este pequeño, pero coqueto pueblo situado a orilla del golfo de Bengala atesora multitud monumentos y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Todos sus tesoros se pueden visitar en un solo día, pero yo os aconsejo, que al menos paséis dos noches y si vais sobrados de tiempo alguna más, pues este pueblecito es tranquilo, tiene playa y sobre todo se respira mucha paz.

Todo el bullicio se concentra en torno a Othavadai Cross St en donde a la caída de la tarde podremos escuchar música sentados en algunos de los múltiples restaurantes degustando un buen biryani, comprar multitud de artículos traídos del Tibet, o libros usados y conectarse a Internet, pues aunque parezca mentira y no haya demasiado turismo nos encontramos en el reino de “mochilistán”. Además durante los meses de diciembre y enero se celebra un festival de danza cuya duración es de cuatro semanas y en donde se ofrecen representaciones de toda la India, actuaciones de marionetas y música clásica, muchas de ellas tienen como telón de fondo el incomparable marco del relieve de Arjuna.

Son muchos los monumentos que podemos visitar en esta ciudad, pero quizás los más representativos son: Los cinco Rathas, el Templo de la orilla, El relieve de Arjuna, y multitud de “mandapas” ubicados en la colina que domina la ciudad. Pero además no puedo dejar de mencionar la denominada “bola de mantequilla” una enorme roca que parece que en cualquier momento va a comenzar a rodar. Pero vayamos por partes, y antes de visitar detenidamente cada una de estas maravillas, vamos a situar en el tiempo a los autores de estos monumentos.

Antes de nada deciros que el nombre de la ciudad recuerda al rey Narasimhavarman de la dinastía de los Palava, al que llamaban “Mamalla” porque era un luchador y la terminación “puram” que significa ciudad. Este pueblo fue un importante puerto de la dinastía Pallava que gobernó entre los siglos V y VIII y quizás debido a esta actividad marítima su estilo de arte y arquitectura tienen un amplio abanico de influencias que van desde el Sur de la India, hasta los templos de Ellora en el Norte. Pero lo que si está claro, es que la tradición de la piedra ha perdurado hasta nuestros días, pues cuando uno camina por las calles todavía podemos escuchar el rítmico sonido de los cinceles sobre el granito. Después de ubicar esta ciudad en el mapa, ha llegado el momento de irse a dormir.

Devarajaswamy “el señor rey de los dioses”

2010-11-30T09:38:00.000-08:00

Después de comer, y antes de ir a visitar este templo, nos pasamos por una de las múltiples factorías en donde fabrican y venden brocados de seda - dicen que los mejores de India, pero nada baratos – para a continuación ir directamente a visitar este enorme templo construido por las tres dinastías de Kanchi: los Palava, los Chola y los Vijainagar. Este templo se erige en un enorme complejo amurallado, al que se accede por unas altas puertas coronadas por enormes gopuras, que en estos momentos se encuentran en restauración y por lo tanto tapadas por grandes andamios de madera. Aquí los zapatos se dejan en la puerta en un montón y para controlarlos lo que hacen es poner un número con tiza en uno de los pares.

Este lugar, encierra algunos misterios y el más famoso se encuentra en el fondo del estanque situado a la izquierda de la entrada y justo al lado de la espectacular sala de columnas; debajo del templete ubicado en el centro del agua, hay una imagen de Visnhú de tres metros hecha en madera; se llama “Athivaradar” y de ahí proviene el nombre de este templo como “el rey que otorga dones”. Este estanque es vaciado cada 40 años (la última vez en el año 1979 y por tanto la próxima será en 2019) y los fieles tienen la oportunidad de adorarla durante 48 días para a continuación ser llenado de nuevo.

Otra de las maravillas de este templo, son las cadenas de piedra que cuelgan en las esquinas del alero de la sala de columnas que vamos a visitar a continuación; esta sala cuenta con excelentes columnas esculpidas con figuras de cazadores y guerreros montados a caballo, pero los autores de las mismas intercalaron (casi como una broma) una figura de Manmath (dios del amor) montado en su cisne y otra de Rati cabalgando en su cisne.En esta sala ( que se encuentra en restauración) se celebra todos los años la fiesta de la boda de Vishnu con Lakshmi. Aunque se encuentra cerrada, no hay que preocuparse si queréis verla, pues nada más acceder al recinto del templo, alguien os abordará diciendo que os la enseña a cambio de una propina.

Además, tenemos la oportunidad de ver la ceremonia que se organiza todas las tardes llamada “Mantrapushpam” y que consiste en sacar una imagen de Vishnú al patio, en unas andas portada por cuatro devotos e instalarla en una salita; después de unos minutos de cánticos se organiza una procesión alrededor del recinto acompañada de trompetas y tambores, para regresar de nuevo a su lugar habitual en el interior del templo. Ya comienza a anochecer y es el momento de irnos hacia Mamallapuram en donde pasaremos las dos próximas noches.

Kailasanatha

2010-11-24T09:10:00.000-08:00

Torre del templo de Kailasanatha

Este templo situado en las afueras de la ciudad, y rodeado de unos bonitos jardines, presenta un ambiente muy relajado, debido en parte a los pocos turistas que lo visitan; en mi caso tengo que decir que estábamos completamente solos, pero también es verdad que con motivo de la celebración del festival de Shivratri en febrero o marzo, son miles las personas que acuden. Mi apreciación personal nada más descender del coche, y con una luz estupenda, es que es un templo pequeño – en relación con los otros templos- muy coqueto, llamativo y en donde se respira una paz y tranquilidad absoluta. Antes de entrar en sus entrañas me recreo rodeando su perímetro exterior y haciendo fotografías de su conjunto en donde destaca su torre del “vimana” que se levanta elegante con sus cuatro plantas en forma de pirámide perfecta de estilo completamente dravidiano.

Algunas de las figuras

Este templo, fue mandado construir por el rey de la dinastía Pallava Rajasimha y está consagrado al Dios Shiva; construido totalmente en piedra arenisca, es el más antiguo de Kanchi y además está en su estado original, ya que el resto de los templos fueron alterados por otras dinastías gobernantes. En su interior se aprecian perfectamente todos los elementos habituales del estilo drávida: muralla exterior, sala de columnas, capillas secundarias, torrecilla de entrada, etc.

Interior del templo

Después de dejar los zapatos en la puerta – como es habitual – accedo al interior y con lo primero que nos encontramos es con el sanctasanctórum, un enorme lingam de 8 facetas, sobre una base circular que ocupa casi toda la sala, con un prominente emblema de latón adherido al mismo. Esparcidos por el resto del templo, hay multitud de estatuas de Shiva en diferentes posturas entre ellas la competencia de danza con su pareja. En la muralla que rodea el templo está adornada con 58 santuarios que honran a Shiva y Parvati y a sus hijos Ganesh y Murugam, excepto dos: uno dedicado a Vhisnú y el otro a Brahma. También veo en lo alto de la muralla la escultura en piedra de grandes elefantes.

El nandi del jardín exterior

Si continuamos paseando por el interior seguiremos observando cientos de figuras y representaciones con cientos de posturas y si a uno lo transportan a este lugar con una venda en los ojos y de repente se la quitan, podría pensar en un escenario irreal y mágico por todas las imágenes que le rodean. Todo ello iluminado con la luz del sol, hace de este templo un lugar ideal para el relax tanto físico como mental. En la parte este del jardín exterior podemos ver un bonito ejemplar del toro Nandi – transporte de Shiva – sentado sobre una plataforma. A la salida oímos música de trompeta, se trata de un grupo de gente que transporta la urna de una cremación. Desde aquí nos vamos a comer al restaurante del hotel Regency en donde podéis comer de bufe por 400 rupias – picantito – o a la carta ¿por fin un día sin picante? y con cerveza fría. Después de comer visitaremos el templo de Devarajaswamy “el señor rey de los dioses”, antes de viajar a Mamallapuram en donde nos alojaremos en el hotel Mahabs – céntrico y con piscina -.

La leyenda de Ekambareshvara.

2010-11-19T03:31:00.000-08:00

Al fondo el árbol de mango

Pero antes de visitar este templo, no quiero dejaros con la intriga de la leyenda de donde le viene el nombre de “el señor del árbol del mango” al templo de Ekambareshvara: Cuentan, que en cierta ocasión la diosa Parvati estaba de muy buen humor, pero no así su esposo Shiva y para provocarle, se acercó de puntillas por detrás y le tapó los ojos con sus manos; lo que ella ignoraba, era que al cerrarse los ojos del gran dios iba a desaparecer la luz en el mundo y que la oscuridad resultante iba a causar el pánico en todas las partes; con suma preocupación, Shiva se desprendió de sus manos bruscamente y tan enfurecido se puso por su comportamiento que al momento la expulsó de su palacio y la condenó a vivir en la selva cercana a Kanchi.

Arrepentida por este suceso, Parvati aceptó la orden y comenzó a hacer penitencia con la firme intención de conseguir su perdón; para ello hizo un “lingam de tierra” como una representación de su esposo, y comenzó a adorarlo meditando bajo un árbol de mango.

Con el tiempo, Shiva deseaba perdonarla pero no sin antes obligarla a pasar un duro examen, y para ello hizo surgir una fuerte tormenta en la zona, por lo que el río cercano se desbordó y la fuerza de la riada se llevaba todo lo que encontraba a su paso; Parvati, despreocupándose de su seguridad personal, se agarró con fuerza al “lingam de tierra” para que la corriente no lo dañara; conmovido por la reacción de Parvati, se desplazó al lugar y el reencuentro fue de una gran alegría para ambos. Este es el “lingam” que actualmente se encuentra en el corazón del templo.

Ekambareshvara."El señor de un árbol de mango"

2010-11-17T09:02:00.000-08:00

Vista del gopuran

En la anterior entrada, nos quedamos a las puertas del templo de Ekambareshvara y ahora vamos a atravesar el pasadizo, bajo el impresionante gopuram con cientos de figuras de color marfil, en donde una fila de personas mayores piden limosna; accedemos a un primer patio, con algunas tiendas, y nos extraña que todavía nadie nos haya dicho que nos quitemos los zapatos, pero si antes lo decimos, al acceder a una segunda puerta el vigilante nos dice que desde este punto hay que ir descalzo, aunque puedes llevar calcetines; el suelo es de tierra hasta llegar al templo, y hay un gran movimiento de familias que se dirigen a visitar el ligam instalado en el altar mayor y al que solamente pueden acceder los hinduistas; en un momento estamos en la gran sala de columnas, al principio abierta, con un gran estanque a la derecha lleno de pequeños peces y un espacio a la izquierda en donde dan de comer a la gente pobre.

Uno de los altares

Una vez en el interior del templo, intentamos colarnos entre las personas que acceden al “lingam” de tierra que Parvati preparó y que está instalado en el altar mayor, pero los vigilantes están atentos y con respeto nos indican que continuemos nuestra visita por el resto de las instalaciones; existen otros altares dedicados al dios Vishnú y en una sala se exhiben las imágenes de Shiva y Parvati que se utilizan en las procesiones; en un costado del altar se encuentran las figuras negras, cubiertas con una tela blanca llamadas “Nayanmar” antiguos poetas religiosos, y en otro lugar otra fila de los mismos santos, en bronce y cubiertos de telas amarillas y naranjas. Una curiosidad sobre este lingam, es que en la rutina habitual no lo bañan con agua como a los demás, sino con aceite para que no se dañe.

La hora de la "puja"

En nuestro deambular por los pasillos, con escasa luz, somos invitados a entrar en algún altar, para a la salida solicitar alguna propinilla. El lugar es tranquilo y sin ruido, aunque cada cierto tiempo se escucha la música de la trompeta y el tambor cuando tiene lugar alguna de las seis “pujas” que se celebran todos los días. Justo detrás del lugar sagrado, hay un patio abierto, rodeado de columnas en donde descansan algunos sacerdotes sentados en sus camastros, con una gopura ricamente tallada a la que se puede subir, y un venerado mango - no es el original, pues este que según el cartel tenía 3500 años se secó en 2004 - bajo el que meditaba Parvati y de cuyas ramas se veían colgadas cunitas de juguete ofrecidas por parejas que pedían hijos.

Degustando la comida

Cuando salimos al exterior, vemos a la gente sentada en el suelo comiendo arroz sobre una hoja de banana y a mucha gente que se arremolina alrededor nuestro con la intención de hacerse fotos y charlar. También aprovecho para deciros que Kanchi el la ciudad donde se producen los mejores brocados de seda y es una buena ocasión si queréis comprar un sari, pues hay multitud de factorías, aunque por lo visto creo que los precios después de mucho regateo no son nada baratos. El calor es sofocante, pero antes de ir a comer vamos a visitar otro de los templos – para mí el más bonito – de Kanchi; me estoy refiriendo al de Kailasanatha consagrado a Shiva.

Kanchipuram

2010-11-12T07:37:00.000-08:00

Después de la decepción tras la visita del templo de Venkateshvara en la colina de Tirumala, partimos por la mañana en dirección a Kanchipuram con la sana intención de levantar el ánimo; los trayectos en coche en la India, son siempre animados y sorprendentes, al mismo tiempo que largos, pues atravesamos por muchos pueblitos con una actividad comercial intensa, lo que supone ver mucha gente por las calles y un tráfico endemoniado.

Templo de Ekambareshvara

Después de tres horas de viaje llegamos al mediodía a “Kanchi” una de las cinco ciudades que representan los cinco elementos en la mitología hindú: viento, agua, fuego, tierra y espacio, y además una de las siete ciudades sagradas de la India. Si tuviéramos que elegir una ciudad para ver la gama de la arquitectura religiosa de India del Sur, sin lugar a dudas sería esta y cuenta con la particularidad de que al contrario que en el resto de las ciudades que son territorio de Shiva o de Vishnú, Kanchi es la única que es sagrada para ambos. En esta ciudad se llegaron a construir más de mil templos y en la actualidad existen 108 del shivaísmo y 18 vishnuítas; y por añadir alguna otra curiosidad decir que también existen dos templos dedicados al jainismo.

Posando para la foto

Nada mas llegar a la ciudad, nos dirigimos al templo de “Ekambareshvara”, uno de los más grandes de la ciudad con casi 12 Ha de extensión, dedicado a Shiva, y que se distingue con claridad por sus colosales gopuras de más de 60 metros de altitud. Nada más descender del coche delante de la puerta principal y como somos los únicos turistas, un grupo de vendedores nos rodea con el firme propósito de vendernos unas chanclas de piel bastante feas, ante nuestras pocas ganas de comprar desisten por el momento y se alejan, aunque a la salida volverán a la carga de nuevo; pero antes de entrar al interior del templo para visitarlo os hablaré brevemente de la historia de esta ciudad.

Transporte habitual

Kanchi, fue la capital de varias dinastías entre ellas los Chola – siglo II a.C. – y los Pallava entre los siglos IV y IX d.C. Kanchi, se llamaba “la ciudad dorada” y cuentan que cuando la saquearon los invasores musulmanes durante el siglo XV, había tal cantidad de oro y piedras preciosas que para llevárselas dejaron todo lo demás sin tocar. Además durante el siglo VI a.C. era lo suficientemente importante como para que fuera visitada por el mismo Buda.

Templo de Kailashnatha

Además del templo Ekambareshvara antes mencionado y debido a su arquitectura tan variada es muy recomendable visitar, el de Kailashnatha , Devarajaswani (dedicado a Visnú) y Kamakshi Amman; y si disponemos de una jornada completa e inclusive queremos hacer noche no estaría mal acercarse a Vaikunta Perunal , un templo de mas de 1200 años de antigüedad en donde destacan unos claustros con pilares de leones. También es importante tener muy en cuenta los horarios de visita, ya que algunos templos cierran entre las 12.30 y las 4 de la tarde. Lo más habitual es llegar en avión a Chennai y en función de la hora, o bien ir directamente a Kanchi, visitarlo y continuar a Mamallapuram, o con base en esta ciudad hacer una excursión de 1 día. En cualquiera de los casos hay que visitar las dos ciudades y el orden de visita no va a alterar el resultado.

Decepcionante Tirumala II

2010-11-05T04:53:00.000-07:00

Colina de Tirumala

Desde Tirupati, hay que desplazarse a Tirumala situada a 22 kilómetros de distancia en una bonita colina a 1000 metros de altitud; pero previamente hay que llegar hasta Alipiri, en donde se encuentra la barrera de entrada y también el lugar en donde hay que bajar del coche para ser cacheado por la policía y pasar por el scaner bolsos y mochilas; una vez franqueado el control, existen dos posibilidades de llegar a lo alto de la colina: la menos fatigosa, sencilla y rápida es en un vehículo y para ello en la actualidad existen dos carreteras, una de subida y otra de bajada, pues hasta hace poco tiempo solamente había una y esto ocasionaba multitud de accidentes de tráfico.

Acceso a la colina de Tirumala

Esta vía de acceso, pasa por una zona boscosa con flores de buganvilla, con muchos miradores y algunos letreros que nos recuerdan que está prohibido beber, fumar y escupir en esta zona; la segunda opción es subir a pié o en su defecto andando y la mayoría de los fieles la ; dicen las guías, que probablemente sea el mejor sendero de la India, pero para llegar arriba, hay que caminar durante 15 kilómetros, salvar unos 3550 escalones con continuas subidas y bajadas, pero eso sí, la organización del TTD que cuenta con unas 12000 personas para gestionar todo este negocio, ha habilitado sitios para descansar, servicios sanitarios, lugares para comer y beber, sendero iluminado, mucha sombra, y además te suben las mochilas, todo un detalle con los esforzados peregrinos.

Familias descansando

Lógicamente, y como yo no soy peregrino, he accedido en coche y cuando llego arriba, me encuentro con un ambiente de feria de Abril; me explicaré: gente que va y viene, familias enteras sentadas por todas las partes, multitud de puestos callejeros que venden gorras y lo que llaman pan caliente con retratos enmarcados del dios Venkateshvara con luces intermitentes de colores. Si os pregunto ¿Cuál es el lugar religioso que atrae más cantidad de peregrinos en el mundo? No es ni la Meca, ni Jerusalem, ni el Vaticano, sino este templo dedicado al dios Vhisnu que llega a recibir entre 40 y 100.000 personas por día. 

Pasillos enrejados

Dentro de este gran recinto de Tirumala todo es un gran negocio; si partimos de la premisa que este Dios tiene la capacidad de conceder cualquier deseo que se formule ante su estatua, podéis imaginar la gran cantidad de gente que espera durante muchas horas, por unos pasillos enrejados, en donde los peregrinos esperan durante horas – en ocasiones más de 10 – hasta llegar al “darsham”- la imagen de piedra negra cargada de joyas y sedas - y allí donar dinero, oro, joyas, relojes, etc, mientras el sacerdote les entrega el “prasadam” la comunión en forma de deliciosos ládus hechos de harina de garbanzos; el mero hecho de haber estado unos segundos frente al dios, les ha quitado de encima la carga de pecados y recargado las energías.

En la barbería

Como aquí todo el tema radica en ganar pasta - los periódicos publican a veces estadísticas del dinero recibido en un día, y por ejemplo el record está en 30 millones de rupias recibidas el 3 de septiembre del 2007 - otro de los métodos utilizados es donar sus cabellos a la deidad - para renunciar al ego - y para ellos en uno de los pabellones hay cientos de barberos que previo pago de 10 rupias rasuran las cabezas - de hombres, mujeres y niños - sin piedad; y por si esto no es suficiente, los cabellos recogidos en unas grandes urnas son vendidos para hacer pelucas; para que os hagáis una idea se suelen recoger al año unas 200 toneladas que generan unos ingresos de unos 20 millones de dólares; y para rematar la faena de este negocio la organización no se ha quedado fuera de las nuevas tecnologías y para ello ha habilitado un sistema llamado e-hundi para enviar las ofrendas por Internet; en fin y nunca mejor dicho “que Dios nos pille confesados”.

Vista del templo de Venkateshvara

Después de dar vueltas y más vueltas por el recinto - eso sí, descalzos - fotografiando lo que podemos, damos por concluida nuestra visita y regresamos a nuestro hotel en Tirupati, pero para colofón final y cuando abandonamos la colina atravesamos bajo un arco repleto de luces de colores que se asemeja más a la inauguración del arco de entrada en la feria de Abril en Sevilla, que a un recinto sagrado. Como ya os anticipé en mi comentario inicial, para mí ha sido una decepción la visita a este lugar y os recomiendo que si no disponéis de días suficientes, evitar este lugar, salvo que vayáis en busca del “karma”.

Decepcionante Tirumala I

2010-11-02T10:42:00.000-07:00

Antes de ubicaros y contaros la historia de este lugar, quiero decir que quizás para mí esta haya sido la gran decepción del viaje y ya veréis el motivo, pero vayamos por partes. La salida de Chennai nos cuesta bastante tiempo, pues al caótico tráfico, hay que añadir que están de obras y esto a pesar de que Tanga va callejeando para evitar algunos puntos conflictivos; en uno de los callejones y por pura casualidad nos encontramos con su mujer y su hija ¡anda que no es grande la ciudad¡ que se dirigen al colegio a llevar la comida a su otra hija, nos las presenta, y después de saludarlas durante unos instantes, continuamos nuestro viaje; abandonamos la infernal Chennai y en pocos kilómetros el panorama cambia radicalmente, y nos encontramos con un campo completamente verde, salpicada por grandes montañas de piedra y comenzamos a tomar conciencia de lo que nos espera durante los próximos veinte días, pues la forma de conducir de los indios es apurar al máximo los adelantamientos, ir siempre al límite y tocar el claxon permanentemente; los primeros kilómetros son un poco estresantes, y vamos un poco tensos, pues observamos que en cualquier momento nos la vamos a pegar, pero después nos tranquilizamos al ver la pericia de nuestro “driver”. La vida rural aparece rápidamente y no tardamos demasiado en hacer la primera parada, pues observamos al borde de la carretera a un gran número de mujeres que trabajan en una plantación de arroz; desenfundamos nuestras cámaras, descendemos del coche y disparamos sin piedad a todo lo que se mueve dentro del arrozal; después de unos veinte minutos y cuando de las máquinas ya sale humo, decidimos continuar, pues es nuestra intención llegar hoy a Tirupati para visitar el templo de “Venkateshvara” dedicado a Vishnu. Antes de llegar tenemos que pasar por el puesto de control para pagar el canon de entrada al estado de Andhra Pradesh y continuar a Tirupati a buscar hotel. Hoy la gestión del alojamiento ha sido rápida pues nos hemos quedado en el primero que nos ha llevado Tanga, a pesar de que la recepción se encontraba en obras; se trata del hotel Bliss (www.blisstirupati.com) un tres estrellas con hab/dobles por 1800 rupias con desayuno que no está mal. Decidimos comer rápidamente un bocata en el restaurante y listos para subir a la colina. Os comento que casi toda la infraestructura para visitar la colina de Tirumala se encuentra en esta localidad y es importante que tengáis en cuenta hacer una reserva si es fin de semana o si coincide con alguna celebración, pues se cuentan por miles los fieles que acuden en peregrinación a este lugar.

Impactante Chennai

2010-10-27T03:54:00.000-07:00

El primer impacto de nuestra llegada a Chennai, es el calor sofocante y la gran cantidad de gente que ya a esas horas hay en la calle, pues no les dejan entrar al recinto del aeropuerto; con la incertidumbre de saber si nos estarán esperando, rápidamente vemos un cartel de la empresa Moksha y nos dirigimos con nuestro equipaje hasta el lugar en donde nos espera Rajesh; la bienvenida se produce al estilo indio, y no es otra que poniéndonos un collar de flores en nuestro cuello y pronunciando la frase ¡ namasté ¡. Después de las presentaciones, y en el mismo aparcamiento, desplegamos nuestro mapa y planificamos nuestra primera parte del recorrido que en doce días nos llevará hasta Cochín; el precio fijado por estos doce primeros días será diferente al resto, si decidimos continuar con el coche, pero para esto nos quedan todavía doce días; además Rajesh no quiere que le paguemos nada y quedamos en vernos en unos días en Mamallapuram. Como aún son las cuatro de la mañana y hemos quedado con nuestra amiga - que viaja desde Luanda – a las ocho de la mañana en el hotel Regent, Rajesth nos propone visitar el Mercado de Flores y verduras, la gran playa de Chennay y la catedral de Santo Tomás, antes de recoger a Rosa e ir a desayunar a la terracita del hotel Saravana Vhavan - muy animada por familias de aquí - y en donde tenemos nuestro primer contacto con la gastronomía india. El recorrido hasta el mercado es rápido - pues a estas horas de la mañana no hay muchos tráfico, cosa que cambiará radicalmente unas horas más tarde, como tendremos oportunidad de comprobar – y la actividad dentro del mercado es frenética, pues las flores están presentes en todas las facetas en la vida cotidiana de los indios y a este mercado acuden los minoristas para comprar mas barato y vender en los cientos de puestos callejeros que existen; me llama poderosamente la atención el gran colorido de las muchas especies de flores que iluminan con luces para resaltar su colorido, y la amabilidad de la gente que no sólo no se molesta porque hagamos fotos, sino que nos incitan y posan para que nos hagamos fotos con ellos, además, como podéis imaginar a estas horas de la mañana solamente hay cuatro blancos pululando por el mercado y esto para ellos es toda una novedad. Después nos acercamos a la playa de la Marina – que guarda un triste recuerdo del tsunami del año 2004 en donde el mar se tragó a más de 200 personas -, en donde podemos observar: a mucha gente haciendo yoga, otros paseando, algunos durmiendo en la arena, al fondo una gran cantidad de barcos y redes de pesca y otro grupo ayuda a sacar del agua una barca que acaba de llegar a la playa; aunque estamos bastante cansados -pues prácticamente llevamos 24 horas sin dormir – intentamos relajarnos y disfrutar de estas primeras horas en la India; después hacemos una visita rápida a la basílica de Santo Tomás construida por los portugueses en 1504 y reconstruida en 1893, y en donde se cree que se encuentran los restos del apóstol, cuando supuestamente llegó al sur de la India a mediados del siglo I d.C.. Existen algunos templos hindúes de cierto interés pero como nosotros visitaremos los cinco más importantes de la religión hindú en nuestro recorrido por Tamil Nadú, decidimos dar por concluida nuestra rápida visita a Chennai y trasladarnos directamente a Tirupati, situada hacia el Norte a 130 km de distancia y unas 4 horas en coche.

Volando a Chennai

2010-10-26T04:35:00.000-07:00

Este viaje surgió de una manera muy rápida, y lo que en un principio iba a ser un viaje para dos personas, al final se tradujo en un viaje para cinco que ¡ oh casualidad ! éramos el mismo grupo que viajamos a Etiopía el año pasado. Una vez fijadas las fechas del viaje y como de los cinco componentes, tres estábamos en Madrid, uno en Zaragoza y otro en Angola, solamente nos quedaba coordinar los días de vuelo y quedar en un hotel de Chennai (punto de inicio del viaje) en una fecha y hora determinada. Dos días antes de la partida, habíamos contactado con una agencia y quedamos en el aeropuerto a la llegada de nuestro vuelo, para fijar la ruta del viaje y cerrar el trato. Evidentemente, esto puede generar en algunas personas cierta incertidumbre, pero en nuestro caso es una manera bastante habitual de gestionar los viajes. Salimos de la T1 del aeropuerto de Madrid el día 17 de septiembre con la compañía Qatar Airways, llegando a Doha a las 19.10 -hora local- para hacer el enlace a las 20.45 y aterrizar en Chennai a las 3.45 del día 18; al llegar a Doha tened en cuenta que hay que pasar el control de policía y si concurren varios vuelos a la vez y tenéis que enlazar con otro vuelo, os sugiero que vayáis rápido pues se forman tremendas colas y como nos contaron unos españoles que trabajaban en Arabia Saudí, no es la primera vez que se han quedado en tierra. Una vez pasado el control , que por cierto, es bastante ágil te das de frente con todas las tiendas, nada baratas , y allí volvemos a coincidir de nuevo con los españoles y aprovechamos para charlar de la situación de la mano de obra india que trabaja en la construcción en Arabia, y en el resto de países del golfo Pérsico; parece mentira que en el siglo XXI se den situaciones de seres humanos que trabajan en pleno desierto, soportando temperaturas de hasta 50 grados, que viven en barracones hacinados como si fueran animales durante muchos meses, y con unos sueldos de miseria; aún así esto les permite enviar a sus familias algún dinero. Por cierto, cuando entramos en el estado de Kerala, una de las primeras cosas que me llamaron atención, fue las buenas construcciones que se veían, a lo que Thanga me contestó: es fruto del dinero que traen los trabajadores indios que trabajan en la zona del Golfo Pérsico.

Apuntes viajeros

2010-10-20T08:30:00.000-07:00

Antes de comenzar a trazar la ruta de mi viaje, me gustaría ayudaros a solucionar todas esas pequeñas cosas que vamos a necesitar tanto antes de iniciar el viaje, como cuando ya hayamos aterrizado en el aeropuerto correspondiente, y estas son algunas de las que se me ocurren:

-Para viajar a la India se necesita el pasaporte en vigor y con al menos una vigencia de seis meses de caducidad.

-Hay que solicitar un visado de entrada, para lo cual se necesita: rellenar un impreso con tus datos, tres fotografías y 61 euros. De esta gestión se encarga la empresa Arke BLS Center, sita en la C/ Cardenal Marcelo Spínola 4 -1ºA. Madrid. Tel. 91/7682089. Email: arke@indiavisados.com. Suele tardar una semana.

-Llevar fotocopias de pasaporte, visado, tarjetas y demás documentos no es ninguna tontería.

-Hay muchas compañías aéreas que viajan a India del Sur con entradas o salidas por Mumbay y Chennai. Hay buenas ofertas con Qatar Airways con escala en Doha, dependiendo de las fechas.

-La diferencia horaria con España es de tres horas y media más en verano y 4 y media en invierno.

-La moneda oficial es la Rupia, y la equivalencia es de 1 Euro = 60 rupias.

-Se pueden pagar los hoteles con Visa y existen muchos cajeros automáticos.

-En cuanto al idioma, es habitual que los indios hablen inglés, aunque dependiendo del estado la lengua es diferente. En el Sur hablan más de veinte lenguas. En Tamil Nadu se habla tamil, en Kerala el malayalam y en Karnakata el kannada.

-La India es un país muy fácil para moverse: tren, autobús, taxi, moto o rickshaw, pero la conducción es muy complicada y con mucho riesgo; yo aconsejo el alquiler de un coche con conductor si queremos movernos por nuestra cuenta, pues además no es nada caro, o bien recurrir al transporte público que es otra manera de conocer el país.

-En cuanto al alojamiento, existen todas las posibilidades, desde lo más económico a lo más caro. Yo me he movido en un baremo de precios entre las 1500 rupias (25E) y las 3500 (60E). En Chennai y Bombay los precios son más caros. A los precios siempre hay que sumar el 12% de tasas y en temporada baja se pueden negociar.

-A los ciudadanos españoles no se les exige ningún tipo de certificado de vacunación.

-A la India hay que viajar ligeros de equipaje. Se puede comprar ropa muy barata en cualquier mercadillo.

-Llevar una gorra, gafas de sol, crema solar, repelente y bañador.

-Los enchufes y la corriente son igual que en España.

-En todos los templos de Tamil Nadú es obligatorio entrar descalzo(o con unos calcetines) y con pantalones largos, salvo en el templo Meenakshi de Madurai que no permiten ni calcetines.

-Existen muchas conexiones en avión entre ciudades y los vuelos no son caros. Por ejemplo un vuelo de Bangalore a Bombay vale 4100 rupias (unos 70E).

-La mejor época para viajar es de finales de octubre a febrero, cuando ha terminado la temporada de los monzones. Yo he viajado a mediados de septiembre y me ha llovido tres tardes.

-En cuanto a las comidas, para los amantes del picante será una delicia y para los no amantes una tortura.

-El mejor calzado en Tamil Nadu son unas chanclas. Si queréis caminar por los montes Nilgiri llevad unas buenas botas.

-Un botiquín con lo más esencial es necesario, pero además en esta ocasión podéis cargar la mano con más unidades de algún buen protector para el estómago.

-Un buen seguro de viaje tampoco os vendrá mal, por si las moscas.

-Tened en cuenta que en Tamil Nadú, la mayoría de restaurantes son cien por cien vegetarianos. Es difícil encontrar algún lugar para comer carne.

-El acceso a Internet es fácil y además muy barato. Una hora 30 rupias.

-El teléfono móvil con tarjeta India también es muy barato y allí todo el mundo lo utiliza.

-En lo referente a las compras, prácticamente todos los productos de la India se pueden encontrar en nuestro país, pero si visitáis Kanchipuram es el mejor lugar para comprar sedas. En la zona de Munar se venden los mejores tés (1/2 kilo 45 rupias).

-Las distancias por carretera en la India no se miden por kilómetros, sino por horas.

-Si queréis viajar en el tren en miniatura que parte de Mettupalayam todos los días, y que llega a Ooty, reservad los billetes con muchos días de antelación, pues solamente hay 16 plazas en primera y se terminan rápidamente.

-Si visitáis Fort Cochín no dejéis de asistir a una representación del “Katakali”

-En lo referente a guías, mapas, literatura, etc, podéis entrar en nuestra página www.deviaje.com y pinchar en librería en donde encontraréis todo lo publicado sobre este país. Yo os recomiendo que leáis: La India por Dentro de Alvaro Enterría; Pollo a la Mantequilla de Panjak Mishra; El Vagón de las Mujeres de Anita Nair o Un Perfecto Equilibrio de Rohinton Mistry, pero también podemos leer a Naipaul, P. Lotti, Tagore o Kipling.

-Mumbay imprescindible: visitar la estación ferroviaria de Chhatrapati Shivaji, pasear por el Crawford Market, hacerse una foto en la puerta de la India, acercarse al barrio de chavolas de Dharavi, entrar en la David Sassónn Library ,tomar una cerveza de grifo en el café Mondegar y relajarse al final de la noche en los sillones del hotel Taj Majal; acercarse a visitar las cuevas de la isla Elefanta puede ser otra alternativa, aunque a mí personalmente me desilusionó un poco( el ferry cuesta 130 rupias y la entrada 250).

-Tanto en el aeropuerto de Chennai, como en el de Bombay existe un servicio de taxis con el sistema prepago para desplazaros al hotel. Para que os hagáis una idea un taxi desde el aeropuerto de Bombay (que esta a 30 km) al céntrico barrio de Colaba cuesta 450 rupias con a/a.

-Por último si queréis contactar con una empresa seria en la India para alquilar un coche o hacer un circuito a medida este es el E.mail info@mokshatours.com y la persona de contacto es Rajesh.

Ya estoy de vuelta

2010-10-15T05:53:00.000-07:00

Acabo de regresar de mi viaje a India, y ya estoy al pié del cañón para haceros partícipes de este periplo que ha durado tres semanas largas y durante las cuales he recorrido alrededor de 3500 kilómetros. Intentaré desglosar de la manera más precisa posible todo el itinerario, además de animaros a viajar a este país, que aun hoy en día sigue teniendo para muchas personas un componente entre miedo y reparo y que yo voy a tratar de desenmascarar de una vez por todas.

En primer lugar quiero deciros, que la India admite muchos viajes, pues más que un país es todo un continente; habitualmente siempre asociamos cuando decimos que vamos a la India, al circuito clásico del Norte – básicamente Rajastán – pero hay otros muchos itinerarios y yo voy a proponeros un bonito y diferente viaje por India del Sur, visitando los estado de Tamil Nadu, Kerala y Karnataka, en donde voy a combinar la parte más monumental, básicamente dedicada a visitar los templos más representativos de Tamil Nadu, para después relajarnos en las playas de la costa del mar Arábigo, continuar hacia las montañas de los Ghates Occidentales, viajar en el tren miniatura desde Mettupalayam hasta Ooty, descender hasta Mysore para visitar el gran palacio del Marajá y acabar volando desde Bangalore hasta Mumbay en donde finalizaremos este interesante viaje.

La impresión general de este viaje es que ha sido un itinerario relativamente fácil, muy relajado y lo suficientemente interesante como para descubrir una India diferente. He podido visitar lugares que vienen en todas las guías, pero también otros que no vienen – el Ayanar Tempel cerca de Tirumayan -, disfrutar con una representación del “Katakali” - teatro típico en Kerala - , recorrer las grandes plantaciones de té en la zona de Munar, y navegar por los “backwaters” en Kerala, pero por encima de todo he disfrutado de la amabilidad de sus gentes. El único aspecto negativo para los poco amantes del picante es la comida.

Como todos vosotros ya sabéis, existen dos maneras de viajar: 1.-con el viaje organizado y en este sentido podéis contactar con mis compañeros de la agencia de viajes De Viaje que os prepararán un magnífico recorrido a medida, y 2.- con el viaje desorganizado que es mi forma de hacerlo, y para ello es importante tener la gran suerte de contactar allí, con una agencia de solvencia y hasta en esto he tenido suerte. La agencia de llama “Moksha Tours” y tiene sedes en Chennai, Madurai y Cochín; su director se llama Rajest y podéis contactar con él en el siguiente correo: info@mokshatours.com. Además si alquiláis un coche con conductor, si es posible, pedid que sea Thanga, buen profesional, discreto, amable y excelente persona.

Me voyyyyyyyyyyyyyyy.... a la India

2010-09-17T15:13:00.000-07:00

Cuando leáis esta entrada, yo estaré a diez mil metros de altura, en un avión de Qatar, rumbo al continente asiático. Esta vez el destino elegido es el Sur de la India y es mi intención viajar durante casi un mes por los estados de Tamil Nadu, Karnataka y Kerala.

Por el momento, solamente dispongo de un billete de avión con llegada a Madrás y regreso desde Bombay y un itinerario de viaje totalmente abierto, lo que me permite moverme de manera libre e improvisar cada día en función del interés del lugar o de la posibilidad de acudir alguna festividad o celebración interesante que surja de manera imprevista; tanto es así, que antes de salir de Madrid ya he cambiado el planning, pues no tenía previsto visitar los templos de Tirupati y ahora si lo haré.

Después bajaré por la costa hasta Mamallapuram, Kanchipuran, Tirivanamalai, Pondicherry, Kumbakonam, Thanvajur, Tiruchipali y Madurai que es la parte monumental del viaje; A partir de aquí, creo que iré hacia Kollan y empezaré a subir hacia la región de los Backwaters en el estado de Kerala, para terminar en Cochín; después la zona de Munar, el tren que sube hasta Ooty y posiblemente Mysore. Desde esta ciudad y en función de los días consumidos cabe la posibilidad de visitar los templos de Halebib, Belur y Hassan; subir hacia Hampi, o volar desde algún lugar hasta Aurangabad para ver las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Allanta y Ellora.

Hasta aquí es la parte teórica, pues la práctica la irá fijando el día a día. En cualquiera de los casos prometo contar a mi regreso – hacia mediados de octubre – todos los pormenores de este interesante viaje, pero por si acaso, podéis estar atentos todos los miércoles a partir de las siete de la tarde en el 100.7 de FM y escuchar la Gran Manzana donde es posible que pueda daros señales de mi paradero.
Hasta pronto.

Adiós Etiopía

2010-09-17T10:00:00.000-07:00

Este último día en Addis nos lo vamos a tomar de relax y de compras. Sin madrugar demasiado y después del desayuno, nos encaminamos a la colina de Entoto situada a 3350 metros de altura y el lugar en donde el emperador Menelik construyó la primera capital antes de que se trasladara al lugar actual en el siglo XX.

Cuando comenzamos a ascender, es todo un espectáculo ver a cientos de atletas bajando de la montaña después del entrenamiento. En lo alto de la meseta, además de disfrutar de las vistas de la ciudad que son impresionantes,os aconsejo que visitéis el museo que se encuentra dentro del recinto de la iglesia de Entoto Mariam – en donde fue coronado Menelik II en 1882 - que está dedicado al emperador y a su esposa Taytu y en donde existe una muestra de objetos interesantes que incluyen trajes, joyas, armas, regalos ofrecidos al emperador por mandatarios extranjeros, y el tambor que anunció la marcha de Adwa para defender el país de la invasión italiana; también me llamó la atención la foto de la inauguración de la iglesia en donde se mataron 5395 vacas. También se puede visitar el recinto en donde se encuentra el primer palacio del emperador Menelik.

Descendemos de nuevo a la capital, para dirigirnos al “merkato” que quizás sea el mercado más grande del continente africano con una extensión de 114 Ha; aquí podemos encontrar de todo: vendedores ambulantes, mujeres, niños, familias enteras, mendigos, barberos, perros callejeros, artesanos, escribanos, etc . Es el lugar ideal para hacer las compras de última hora, y podéis encontrar de todo, pero yo os diría que si os gustan los objetos de plata – pendientes, anillos,pulseras, etc- aprovechéis la ocasión pues tienen unos diseños muy originales y los precios son tirados; ah, y una advertencia si visitáis este mercado, llevad la vista repartida, pues en donde hay aglomeraciones existe la posibilidad de que te roben. De regreso hemos parado a tomar un café en el “Tamaca” un típico lugar en donde además de tomar un excelente café, también se pueden comprar infinidad de variedades. Aprovechamos el resto de la tarde para comer en el “The Corner” y pasear por la Av. Churchil visitando tiendas y dejando pasar el tiempo, hasta que anochece y regresamos al hotel con el tiempo suficiente para recoger nuestras maletas y dirigirnos al aeropuerto.

Como reflexión final, quiero decir a los que habéis seguido este largo viaje – que ha durado una año -, que hayáis disfrutado tanto como yo con este magnífico país y en lo que a mi respecta, decir, que si antes de este, mi segundo viaje a Etiopía ya estaba enamorado del mismo, esta visita a aumentado mis deseos de regresar lo antes posible y poder conocer nuevas rutas y nuevas etnias, además de disfrutar de la compañía de mis amigos. Y animaros a todos los que os gusta viajar, a ir lo antes posible, pues creo que queda poco tiempo para poder conocer de cerca una cultura única en el mundo.

Dire Dawa. El gran mercado del "Chat"

2010-09-16T01:46:00.000-07:00

El viaje toca a su fin, pero aún tenemos tiempo para disfrutar de las últimas horas en Harar, y hoy después del desayuno hemos decidido acercarnos al pueblo de Babile, situado a unos 30 km y de paso visitar el Valle de las Maravillas. Babile es conocida por sus fuentes de aguas termales, aunque nuestra intención era ver el mercado de camellos, pero parece ser que hoy no es el día; paseamos por su mercado y disfrutamos haciendo fotos y hablando con los niños; después nos acercamos al valle de las Maravillas – bautizado así por los italianos – en donde se pueden contemplar unas sorprendentes formaciones rocosas – similares a nuestra Pedriza – que hacen equilibrio unas sobre otras y parece que en cualquier momento van a caer. Regresamos de nuevo a Harar, con tiempo para poder pasear de nuevo por sus calles, con la gran fortuna de haber sido invitados a la celebración de una boda musulmana; en el patio reina un gran ambiente – las mujeres a un lado y los hombres al otro – y cuando la comitiva sale a buscar a la novia las mujeres gritan de alegría.

Regresamos al hotel para recoger las maletas y trasladarnos a Dire Dawa, una ciudad moderna fundada en 1902 con el nombre de Addis Harar – Nueva Harar; quizás lo más interesante de esta ciudad sea su estación de ferrocarril, el palacio de Haile Selassie I, y para mí sin lugar a dudas su gran mercado del “Chat” en donde cada día se venden toneladas de esta droga; yo recomiendo la visita pero con mucho cuidado, ya que el ambiente es un poco tenso y más cuando ven a un faranji, y siempre contratando a alguien que os pueda escoltar.

Antes de ir al aeropuerto, paramos a comer en el hotel Samrat ,un cuatro estrellas de lujo, nuevo que dispone de suites por 50 euros; es una alternativa para visitar Harar teniendo como base este buen hotel; comemos divinamente pescado en sus diferentes variantes y grandes cervezas de barril (½ litro 8 birr), y nos vamos al aeropuerto en donde nos despedimos de nuestro conductor Wondosen. Pasados los controles exhaustivos de policía, facturamos y esperamos a la salida de nuestro vuelo; hoy el problema ha sido que en mi mochila llevo unos paquetes de pilas y tienen que comprobar de que se trata; yo me pongo un poco nervioso de tanta pantomima y grito: joder, pero¿ no estáis viendo que son pilas?; cuando entramos en la sala de embarque otra curiosidad es que hay que pasar en completo orden, uno detrás de otro y ¡ojo! no vale adelantar, a lo que una señora francesa que lleva trabajando aquí seis semanas, dirigiéndose a mi me dice “no han avanzado nada desde que encontraron a Lucy”. El avión hoy sale sin retraso y en Addis nos espera la furgoneta del Hotel Panorama para trasladarnos, darnos una ducha y salir a cenar. Hemos quedado con Yared en un típico local de “guiris” llamado Yud Abyssinia” en los que incluyen cena y espectáculo; el menú a base de “inyera” y vino de la tierra. A las 10.30 regresamos al hotel y nos despedimos de nuestra amiga Rosa que mañana a primera hora regresa a su lugar de residencia en la capital de Angola.

Un faranji ante las hienas

2010-09-15T02:40:00.000-07:00

Quizás lo primero que debo hacer antes de acercarnos al lugar en donde todas las noches se repite esta atracción turística entre las 19 y las 20 horas entre las puertas de Sangla y la de Erer, es poneros en antecedentes de la procedencia de esta costumbre. Existen varias teorías al respecto: una de ellas se remonta a finales del siglo XIX, cuando el día del año nuevo islámico los habitantes comenzaron a dejar las sobras de la comida a leones y hienas que merodeaban alrededor de la muralla; una segunda está referida a la hambruna que azotó esta zona también en el siglo XIX y que de acuerdo con esta leyenda, los habitantes de Harar alimentaban a las hienas en los buenos tiempos hasta saciarlas, para que en tiempos de sequía no atacaran ni a personas ni a animales. Esta teoría a veces no se cumple, pues se han dado casos en que estos animales se han zampado a algún borracho que cayó en la calle como consecuencia de la ingesta de alcohol. En cualquiera de los casos si uno visita Harar, tiene que acudir a la llamada de las hienas y hacia allí nos dirigimos.

Cuando llegamos, el lugar esta muy oscuro - solamente alumbrado por los faros de los coches - y tan sólo vemos a un señor sentado en un taburete, que sostiene en sus brazos a una niña y que con una lata llena de despojos a su lado imita los sonidos de estos desagradables animales para que acudan al lugar; en un primer momento no viene ninguna, pero a los pocos minutos van apareciendo unos puntos brillantes en la oscuridad, y llego a contar más de veinte; despacio, se acercan el maestro de ceremonias, que muerde un palo con los dientes y les va dando la comida a medida que acuden a su vera; poco a poco va cogiendo confianza hasta llegar a darles la comida con su propia boca; los faranji observamos perplejos el espectáculo desde la distancia y hacemos fotos pero con cuidado, pues cuando ves las mandíbulas de este animal acojona un poco.

Cuando ya tienes un poco de confianza, el maestro anima a los faranji a participar del espectáculo y yo después de un momento de incertidumbre me animo a arrimarme, pero con mucha precaución; en un primer intento coges el palo con la carne en un extremo y alargas el brazo todo lo que puedes para evitar males mayores, pero a medida que tomas confianza lo haces con toda la naturalidad delmundo; a continuación Tedy también se anima.

Después de casi una hora de circo nocturno el espectáculo concluye - en esta ocasión sin victimas- y nos vamos a cenar al restaurante Hirut. El regreso al hotel lo hacemos en un motocarro de la marca Minidor, aquí llamados “bajaj” que pueden llevar hasta 4 pasajeros y que normalmente cobran 1 birr por pax, o 2 si lo alquilas solamente para ti. Mañana visitaremos Babile, el Valle de las Maravillas y regresaremos a Dire Dawa para tomar el avión de regreso a Addis.

Harar. La ciudad de las hienas (II)

2010-09-14T02:38:00.000-07:00

Continuando con lo que os contaba en la entrada anterior...

La población de Harar, es en un 75% musulmana, aunque convive con otros grupos étnicos: amhara, oromo, somalí, gurage, tigray, aunque son los “harari” la etnia dominante que viven dentro de la muralla y se refieren a si mismos como “Gey Usu” o lo que es lo mismo “pueblo de la ciudad”.

Las murallas de la ciudad antigua, encierran en su interior alrededor de cien mezquitas – bueno en realidad a cualquier construcción con un minarete le llaman mezquita – y se encuentran perfectamente integradas en los enrevesados callejones del casco antiguo. También os hablé en mi anterior entrada de las puertas de la ciudad, que tienen asignado cada una de ellas su nombre propio: la de Harar también llamada puerta del duque; la de Showa a la que los Hararí la llaman de Asmatim Beri; la de Buda o Bedro Beri que da entrada al barrio de los herreros; la de Sanga o Sukutat Beri; la de Fallana por donde entraban las caravanas; y por último la de Erer, quizás la más famosa, pues fue por esta puerta por donde entro R. Burton.

En Harar, cuando deambulamos por sus calles podemos apreciar las típicas construcciones de dos pisos en piedra, con marcos y ventanas de madera tallada con filigranas que me recuerdan las típicas construcciones de la arquitectura árabe costera que ya pude observar en mi visita a la isla de Lamu en Kenia. Sus gentes se sienten orgullosas de mostrar al turista sus dos principales monumentos: El palacio del gobernador - un destartalado edificio de dos plantas que amenaza ruina- y la tan traída y llevada casa del poeta francés Rimbaud – a la que los lugareños llaman casa de Rambo - que vivió durante diez años en esta ciudad, aunque no se sabe e ciencia cierta donde habitó, pero que el Ministerio de cultura francés ha rehabilitado y convertido en museo – lo que hace el marketing -. También nos pasamos por el museo de la ciudad que merece una visita, ya que se puede ver una variada colección de arte – vestidos, joyas, libros, etc – de la cultura Hararí .Aquí si que tengo que deciros que tuve un incidente con el vigilante del museo, ya que a la entrada no me dijo nada con respecto a las fotografías y cuando me vió con la cámara se puso demasiado insolente, y tuvimos una tremenda bronca.

Pero quizás lo más interesante y llamativo de esta ciudad sea la gran actividad comercial de sus calles y mercados – el cristiano y el musulmán -, en donde a medida que caminamos vemos como se agrupan por gremios; por un lado los herreros, por otro los sastres, los carniceros, etc. Pasear sin rumbo fijo por sus callejuelas observando como las mujeres somalíes, ahmaras u oromos ofrecen sus productos es una delicia, pero también es un arte ver como sostienen sobre sus cabezas unas grandes cestas.

El verde intenso de sus casas resplandece a la luz del sol y perderse sin rumbo por sus callejones es otra manera de observar su modo de vida. Aunque las guías suelen recomendar comenzar la visita por la plaza de Feres Magala – centro neurálgico de la ciudad – yo os diría que improviséis vuestro recorrido, pues al final siempre llegareis a los mismos lugares.

Después de deambular por toda la ciudad y cuando ya está anocheciendo llega el momento de acudir a presenciar el espectáculo de las hienas, pero antes creo que nos hemos ganado tomar una buena cerveza de barril, y para ello nos dirigimos al hotel Tana, en donde hay un ambiente fenomenal.

Harar. La ciudad de las hienas

2010-09-09T09:59:00.000-07:00

Harar, también conocida por los nombres de Harrar , Harer, Adari, Adaray, fué declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2006, y se puede acceder a ella de diferentes maneras; en mi caso llegué en coche después de un largo periplo por el valle del Omo, pero la manera más fácil y cómoda de conocer Harar si se dispone de poco tiempo -, es tomando un vuelo desde Addis a Dire Dawa (Harar no tiene aeropuerto) y desde aquí realizar los 54 km que las separan en un transporte público.

Para ubicar esta mítica ciudad en el contexto de mi viaje y antes de entrar en materia, me gustaría comentaros que desde mi punto de vista y ya a toro pasado, es una ciudad que me ha decepcionado bastante, quizás porque me había creado demasiadas expectativas sobre ella. Y dicho esto os voy a situar a Harar en el contexto histórico y cultural ya que sobre ella pesan como una losa personajes tan ilustres como Richard F. Burton, o el poeta francés Rimbaud.

Llamada “Gey” - ciudad - por sus habitantes, Harar fue fundada en el siglo VII, pero no adquirió importancia hasta 1520 cuando el emir Abu Beber Mohamed trasladó aquí la capital convirtiéndose en un centro comercial, religioso y cultural, por donde transitaban todas las mercancías procedentes de Etiopía, India y Oriente Medio, sobre todo oro, marfil, tabaco, café, azafrán, y también porque no decirlo: esclavos.

La tranquilidad de Harar, duró hasta 1528 cuando el líder musulmán Ahmed ibn Ibrahim alias “Gragn” (el zurdo) lanzó una terrible guerra santa contra el emperador Lebna Denguel arrasando todo cuanto encontró a su paso, hasta que en 1541 llegó la ayuda militar de los portugueses comandada por Cristovao da Gama que logró derrotar y dar muerte el zurdo en la batalla de Wayna Daga. A pesar de todo, Harar siguió siendo un foco de rebeldía hasta 1887 en que logró ser reducida definitivamente por Menelik II, tío segundo de Haile Selassie.

De toda esta historia bélica siguen presentes sus murallas que alcanzan los 5 metros de altura y cubre una superficie de 1 km2. A la ciudad se accede a través de las originales cinco puertas – que simbolizan los cinco pilares del Islam – a las que se han añadido dos más, una en la época de Menelik II y la otra en tiempos de Haile Selassie y que aún hoy en día siguen cerrándose por la noche, quizás para que no entren las hienas. Durante muchos siglos, esta ciudad tuvo prohibida la entrada a los no creyentes y fue Richard Burton en 1885 el primer europeo que consiguió penetrar en sus murallas - por la puerta de Erer - disfrazándose de turco y permanecer durante diez días en su interior; pocos años después llegó el comerciante francés Alfred Bardey quién envió como representante al poeta francés Arthur Rimbaud.

El viaje esta prácticamente finalizado, ¿ya era hora? después de casi un año….. pero aún me quedan un par de entradas o tres para hablaros un poquito más de Harar, de sus calles, de sus mercados, de sus mezquitas, de sus puertas, de sus gentes y como no podía ser de otra manera pues al fin y al cabo soy un “faranji”, de mi experiencia con las hienas. Finalizaremos este largo periplo en la capital – Addis – paseando por sus calles y subiendo a la montaña de Entoto desde donde nos despediremos de este magnífico país con unas estupendas vistas. Pero esto será mañana.

A las puertas de Harar

2010-09-07T04:03:00.000-07:00

Como no podía ser de otra manera, y después de una noche sin pegar ojo, madrugamos un poco más de lo habitual y a las siete y media ya estamos en marcha, el tránsito de camiones a estas horas de la mañana ya es horroroso y a los pocos km cruzamos el río y el puente del ferrocarril – prohibido hacer fotografías – y justo en el cruce que va a Somalia hay cientos de camiones; a partir de aquí el tráfico desaparece y vuelve la tranquilidad a la ruta. La carretera atraviesa una zona de lava y un cráter, en cuyo fondo hay muchos coches despeñados; en los márgenes de la ruta, hay gente “afar” que vende sacos de carbón y de nuevo muchos camellos y así hasta llegar la localidad de Mieso y poco después a Ashe Teferi, en donde comenzamos a sumergirnos en una espectacular carretera de montaña plagada de cultivos de “Chat” y entre medias alguna plantación de maíz; esta es nuestra toma de contacto con el mundo de esta droga autorizada que no nos abandonará hasta el gran mercado de Dire Dawa.

Pero la mejor manera de comprobarlo es parando en Ashe Teferi y caminar por el mercado en donde venden esta droga mal llamada “oro verde”, caminamos con cuidado pues no les gusta que tomemos fotos y a veces se vuelven un poco agresivos, también preguntamos el precio, que oscila entre los 5 birr las hojas malas hasta los 500 las buenas y además – pues hay que probar de todo – compramos una bolsa para comprobar su sabor.

Desde aquí, hasta el cruce que va a Dire Dawa la ruta es un continuo sube y baja, con curvas y más curvas, pero con unas bellas vistas de los valles; también se encuentra por estas colinas la iglesia de Kulubi Gabriel mandada construir por Haile Selassie después de vencer a los italianos y que dos veces al año – diciembre y julio – se convierte en un centro de peregrinación para miles de personas que acuden aquí para cumplir sus promesas al arcángel San Gabriel; desde Dire hasta Harar, las fuerzas de la naturaleza se desatan en forma de una gran tormenta que prácticamente no nos deja ni ver la carretera; menos mal que no ha durado mucho y nos permite llegar a nuestro hotel sin consecuencias.

El resultado final ha sido que en hacer este trayecto hemos tardado seis horas y media, así que lo mejor es reponer fuerzas para visitar esta mítica ciudad considera la quinta más sagrada para los musulmanes.

Arroz y chicharrones

2010-09-06T04:39:00.000-07:00

Creo que ya os he contado, que tanto el director de la agencia Ethioland, mi amigo Yared, como muchos de los guías que trabajan en su empresa, se hacen llamar etio-cubanos y esto es debido a que cuando la dictadura de Mengistu Haile Maryam muchos niños etíopes fueron enviados a Cuba a estudiar y allí estuvieron muchos años estudiando y comiendo arroz y chicharrones. Tedy, nos contó durante el viaje muchas anécdotas de su estancia allí y algún que otro chiste entre los que se encuentra este del arroz y los chicharrones, que ya os habia mencionado:

Cuentan que en una ocasión se celebraba el campeonato del mundo de natación en aguas abiertas, desde Cuba a Miami y aprovechando la coyuntura y para huir de Cuba, algunos cubanos se lanzaron al agua; cuando ya nadaban dirección Miami iban imaginando el lujo y la riqueza recitando: mercedes, dólares, apartamento. Cuando ya se encontraban en la costa americana casi camino de la libertad, uno de los policías de emigración reconoció al cubano, y al grito de ¿dónde vas cubano? este comenzó a nadar hacia atrás en dirección de nuevo a Cuba al grito de: arroz, chicharrones, arroz, chicharrones…

El P.N. de Awash

2010-09-02T04:15:00.000-07:00

Ya hemos perdido demasiado tiempo y tenemos que continuar hasta Mojo y aquí tomar la carretera que se dirige hacia el puerto de Djibouti – puerto de entrada de mercancías a Etiopía – que tiene un tráfico de camiones infernal y es muy peligrosa; aquí tenemos un pequeño incidente con nuestro nuevo chófer, pues conduce de una manera muy agresiva y a través de Tedy le decimos que vaya más despacito; el panorama cambia radicalmente, pues de un paisaje verde, pasamos a uno volcánico y seco, también comenzamos a ver a gentes de la etnia “afar” y gran cantidad de manadas de camellos; casualmente y en una de las curvas, aparecen ante nuestra mirada una gran cantidad de ellos desparramados en medio de la carretera, pues ha habido un accidente; dejamos a un lado el lago Basaka -agua negra – y circulamos paralelos a la vía del ferrocarril que llega a Dyibouti. Antes de llegar a la localidad de Awash – nuestro destino final– nos desviamos para visitar el P.N. de Awash.

Este parque, creado en el año 1966, y con una superficie de 830 km2, dicen que es una de las reservas naturales más bellas de Etiopía, donde habitan 392 especies de aves, y 46 de mamíferos, entre las que dicen que se encuentran hipopótamos, dik-dik, orix, leones, leopardos, guepardos, hienas, servales, etc, pero la realidad es bien diferente, pues en nuestra visita solamente divisamos algunos orix, 2 zorros, 1 gacela y unas avutardas; nos acompaña un joven guarda armado por si acaso; dentro del parque se encuentra el volcán Fantale - hoy inactivo – y las fuentes de aguas termales de Filwoda. El río Awash, que da nombre al parque, forma una cascada – normalita -, que continúa a través de una garganta, en donde se pueden ver algunos cocodrilos tumbados sobre las rocas.

Para deciros la verdad, y salvo que en otras épocas del año se puedan ver más animales, la visita a este parque ha sido un fiasco y creo que se puede pasar de largo. Se me olvidaba comentaros, que también he visto un león, pero la pena es que estaba en una jaula porque que fué requisado a unos cazadores furtivos.

Cuando ya prácticamente está anocheciendo, nos trasladamos a la ciudad para tomar posesión de nuestro hotel, que dicho sea de paso puede que sea el peor de todo el viaje – creo recordar que era el Genet – aunque como siempre os digo, hay que amoldarse a lo que hay; el hotel tiene un patio, pero todas las habitaciones están llenas, así que por la parte trasera del hotel, atravesamos una calle y entramos en otro patio en donde se encuentra nuestra morada; hace un calor de muerte, no hay aire acondicionado pero si un ventilador que hace un ruido atroz y para colmo de males, justo al lado hay un gallinero en donde los gallos no dejarán de cantar en toda la noche, así que menuda nochecita trianera nos espera; por la mañana vemos un edificio nuevo entre los dos patios y mira por donde se trata del nuevo edificio del hotel que inaugurarán el próximo mes – los próximos huéspedes tendrán mas suerte - pero por lo menos la cena es estupenda – pescado, patatas fritas, espaguetis y cervezas frías – y la noche muy larga.

El Lago Zway

2010-09-01T08:35:00.000-07:00

Dejamos atrás el lago Langano y salimos a la carretera principal en donde el tráfico es mas intenso – ya lo echábamos de menos – y en función de la zona van cambiando los puestos de hortalizas; por un lugar son muchos puestos de tomates y por otros de cebollas, camino Awash – nuestro destino de hoy – decidimos parar un momento en el lago Zway, que luego se convierte en casi dos horas. Nos vamos directamente al embarcadero que cuenta con una gran animación, pues parece que es la hora del descanso en los colegios y está repleto de chavales, unos aprovechan para bañarse, otros para lavar la ropa, otros para lavar el coche, y otros para limpiar el pescado que acaban de capturar.

Algunos datos sobre el Lago Zway: Este lago que se encuentra al lado de la población del mismo nombre, está a una altura de 1846m. sobre al nivel del mar, tiene una superficie de 468 km2 y una profundidad máxima de 4 metros, también conocido con el nombre de Dembal, tiene en su interior cinco islas y una gran cantidad de aves entre las que destacan el pelícano garceta negra, el ibis, el marabú y las cigueñas de pico de cuchara. También en una de las orillas existe una gran colonia de hipopótamos; además cuenta la leyenda que en una de las islas – Tullo Guddo – estuvo el Arca de la Alianza que fue llevada a este lugar, para salvaguardarla en tiempos de la reina Judith, en el siglo X y que permaneció aquí durante 70 años. En alguna de las islas vive alguna persona, pero normalmente son visitadas solamente durante las ceremonias religiosas.

Cuando nos encontramos en el embarcadero, decidimos negociar el alquiler de una barca – no se alquilan barcas para turistas – de pesca para ir a la isla más cercana; el precio es de 400 birr, que incluye el transporte a isla de Guelila y vuelta; cuando nos subimos a la barca, acaban de terminar de descargar pescado y hay por lo menos dos millones de moscas, así que con unos arbustos que nos dan vamos quitándonoslas de encima como podemos.

En la isla nos bajamos y realizamos una pequeña marcha a lo alto de la misma, en donde está la iglesia; el sendero está repleto de chumberas y de cientos de telas de araña con unos ejemplares realmente grandes; desde lo alto las vistas son estupendas; descendemos con cuidadito y en la parte de abajo hay una humilde casa, de la que sale una señora que nos ofrece una especie de pan; después damos una vuelta por el lago para observar de cerca los pájaros y un poco más de lejos los hipopótamos.

Regresamos al “embarcadero” y todos los chicos nos rodean para que les hagamos y enseñemos las fotos.

Lago Langano

2010-08-27T03:44:00.000-07:00

Después de una reconfortante ducha – ya me hacía falta – salgo a pasear por la orilla del lago, que curiosamente tiene el agua achocolatada y bastante caliente y veo a Tedy que se está bañando; le digo en voz alta "arroz, chicharrones" y le entra tal ataque de risa que casi se ahoga (ya os contaré el por qué de este chisme).

Después nos sentamos en la terraza a tomar una cerveza y coincidimos con una pareja de Gijón que hoy iniciaba el viaje y que casualmente cuando comenzamos a cambiar impresiones conocen al etíope de Gijón que nos encontramos en Konso y con el que han quedado mañana. Después de casi una hora de charleta, toca ir a cenar y en un escenario tan romántico, hemos decidido hacer una hoguera frente al lago y disfrutar de una velada tranquila y al aire libre; además Charo lleva en la maleta desde que comenzó el viaje unos chorizillos que la apetecía asar a la brasa y este va a ser el día. Para ello hemos encargado a un chaval del hotel que nos busque la leña y nos prepare el fuego y todo por la friolera de 100 birr (5 euros); además esto es una manera de que la gente de estos lugares pueda ganarse la vida de manera digna.

En el intervalo de tiempo transcurrido desde que encargamos la leña, hasta que prende la hoguera, estamos hablando con los españoles y cuando me giro y miro en dirección al lago, veo que ya está encendido el fuego, sin más, me dirijo hacia allí con mis chorizos envueltos en papel albal y los introduzco en las ascuas; alrededor del mismo hay dos jóvenes parejas tomando té; yo les hago una gracia diciendo que son unas bombas que explotarán en un momento y que tengan cuidado; la sorpresa me la llevo yo, ya que cuando llego a la mesa y les comento a mis amigos que la cena ya está en marcha, me dicen que esa no es nuestra hoguera y que la nuestra aún no está encendida; nos reímos durante un buen rato y como si nada, ya transcurridos unos minutos voy de nuevo a buscar mis chorizos para llevarlos a nuestra mesa, que ya está preparada; esto lo completamos con otros manjares ibéricos – lomo, jamón, salchichón, etc – y unas cervezas frías y nos damos un homenaje de lujo, en un lugar único – también invitamos al chaval que nos ha preparado la lumbre -.

Terminada la cena, nos quedamos un rato más charlando, en completa oscuridad, disfrutando de un cielo estrellado y de una temperatura ideal. Mañana hemos quedado con nuestro nuevo conductor, para continuar nuestros últimos días de viaje, pero esto será mañana, así que nos vamos a la camita.

La historia de Achenafi

2010-08-26T02:40:00.000-07:00

Mientras esperamos a que amaine la tormenta, Tedy habla con el chaval en amárico y me va traduciendo: se llama Achenafi – venceremos en amaríña – y nos comenta que esta casa pertenecía a un famoso médico que se dedicaba a asuntos turbios hasta que le detuvo la policía y que ahora pertenece al hotel; también nos dice que antes él se dedicaba a pescar, hasta que un día picó el anzuelo un pez muy grande – se llevó el anzuelo -y desde entonces ya no puede pescar; es el sexto de ocho hermanos y nos cuenta que su madre ha huido de su casa porque su padre se emborrachaba todos los días y la pegaba y se ha llevado a los dos pequeños, desde entonces no sabe donde se encuentra; tiene dos hermanas mayores ya casadas ; él por la mañana va a la escuela – está en quinto – y por la tarde se dedica a recoger leña para venderla en la aldea ;de mayor, le gustaría ser maestro; una vez que ha escampado se despide de nosotros y yo le digo que me acompañe al hotel para regalarle unos bolígrafos, un cinturón, una cartera y algunos birr. Teníais que haber visto su cara de satisfacción y felicidad; además y a pesar de carecer prácticamente de todo, en ningún momento el chaval me pidió nada. Se va encantado y con una sonrisa de oreja a oreja. Estos son esos buenos momentos que a veces te regalan los viajes.

P.N. de Bale - Lago Langano

2010-08-25T04:58:00.000-07:00

Hoy toca regresar hacia Shashamene, pero antes tenemos que recoger y preparar las bolsas lo que demora un poco más la salida. Desayunamos y a las 8.45 ya estamos en ruta. Desandamos el camino que hicimos hace dos días y vamos disfrutando del paisaje, de la vida en el campo, del ir y venir de la gente por los caminos y del barullo de alguno de los pueblos por los que atravesamos. Tardamos casi 5 horas para hacer 150 kilómetros hasta Shashamene en donde paramos a comer, antes de continuar hasta el lago Langano en donde nos alojaremos en el hotel Bekele Mola a orillas del mismo. Aquí nos despedimos de nuestros compañeros de viaje hasta hoy – Masfen, Brahano y Huasan – pues desde aquí la carretera es asfaltada y no necesitemos 4X4, solamente una minivan. Las despedidas son siempre tristes después de tantos días de convivencia y además Huasan lleva unos días con fiebre y nos tememos que tenga malaria; nos hacemos unas fotos de recuerdo, nos abrazamos, intercambiamos correos y ellos continúan con intención de llegar hoy a Addis – después nos enteraremos que han tenido que parar, pues Huasan empeoró y no pudo seguir -. El hotel se encuentra en un lugar increíble, pero un tanto descuidado y además están pintando las habitaciones y huelen demasiado a pintura, pero como lugar de relax no está nada mal. A la izquierda del hotel, hay una gran meseta a la que se puede subir y le digo a Tedy que si me quiere acompañar; comenzamos a andar y al momento tenemos que salvar un desnivel bastante grande, así que con mucho cuidado vamos trepando hasta llegar a lo alto, desde donde podemos contemplar unas vistas espectaculares; curiosamente nada más llegar a la cima resoplando por el esfuerzo, giro la cabeza y observo como detrás de nosotros suben tres señoras - con chanclas - una de ellas con un gran fardo sobre la cabeza y las otras con dos niños en los brazos que se dirigen a una aldea próxima. Cuando estamos sentados recuperando el aliento y observando el panorama, se nos acercan unos chavales que intercambian unas palabras con Tedy, para decirle que no debemos bajar por donde hemos subido, sino que hay otro camino más fácil y acto seguido se pone delante y nos va indicando por donde ir pisando; justo cuando ya nos encontramos casi a orillas del lago una gran tormenta descarga un verdadero diluvio lo que nos obliga a correr para refugiarnos en un chalet abandonado en un lugar idílico.

Parque Nacional de Bale

2010-08-23T09:57:00.000-07:00

Desde Dinsho nos quedan alrededor de 45 km para llegar a Goba – que puede ser otra opción para alojarse – y por el camino no dejamos de ver a multitud de gente con sus caballos y burros cargados con grandes paquetes de leña; los tramos de carretera en obras, curiosamente los llenan de piedras en lugar de poner una señal de prohibido. En la sede del parque en Dinsho, podéis pedir una pequeña guía – en inglés - dedicada al parque de Bale con toda la información del mismo. Desde Goba la carretera comienza a ascender por un entorno rodeado de vegetación, pero a medida que ganamos altura los árboles desaparecen y el frío comienza a hacer acto de presencia; solamente por venir a este parque hemos tenido que traer ropa de abrigo y la verdad es que no nos ha sobrado; cuando llegamos a lo alto del plateau del Senetti a 4.100 metros, aparcamos, nos abrigamos bien y salimos del coche; la primera sensación es la de estar como en la luna y el paisaje es alucinante; paseamos durante unos minutos observando el entorno en donde nos llama poderosamente la atención una planta endémica de este lugar, se trata de la Lobelia gigante o Lobelia rynchopatelum que nace entre los 3100 y los 4377; también hay pequeños lagos, algunos pastores, montañas de lava, etc. De nuevo en el coche, todos vamos mirando fijamente con la intención de ver una ejemplar del zorro rojo - muy difícil de ver, aunque uno de los motivos de la visita a este lugar -,cuando de repente el guía nos dice que al fondo va uno; son momentos de máxima tensión, y aunque está un poco lejos, con los prismáticos lo vemos perfectamente, y aunque las fotos quedan un poco difusas ha sido toda una experiencia; poco mas adelante vemos a un águila posada en una piedra, antes de continuar ascendiendo hasta los 4385 metros de altitud en donde existe una torre de telecomunicaciones, unas vistas magníficas que en días claros llegan a ser de muchos kilómetros, y cero grados de temperatura; para que quede constancia de la situación, pongo mi reloj Suunto a funcionar y en la foto podéis ver el resultado. Estamos en el Tullu Deemlu que es la segunda cumbre más alta de Etiopía. Después de permanecer durante un buen rato en la cima disfrutando de tan bello panorama y en absoluto silencio, y como hace un poco de fresco, decidimos regresar a Goba por el mismo lugar que subimos. Ha sido una excursión emocionante y creo que solamente por esto ha merecido la pena el esfuerzo. Comemos en el patio de un restaurante y antes de regresar a nuestro lodge, paseamos por la ciudad en donde resaltan la multitud de “calesas” tiradas por caballos y la manera de construir las viviendas, pues en una obra he contado a mas de 20 personas haciendo cadena humana pasándose los cubos de cemento y unas estructuras de palos atados con cuerdas que parece que se van a caer en cualquier momento. Cuando regresamos, nos enteramos que hoy martes es día de mercado en Dinsho, así que encaminamos hacia el mismo, y aunque ya es un poco tarde todavía hay mucha animación; disfrutamos de este mercado en donde quizás lo más llamativo sean los caballos con sus monturas, los pañuelos de los hombres anudados a la cabeza y muchas mujeres con velo en la cara; compramos una cafetera de barro al increíble precio de 5 birr y después de pasear por el recinto y hacer unas cuantas fotos, regresamos a nuestro campamento con el tiempo suficiente – ante de que anochezca – de efectuar un pequeño recorrido por el parque, para contemplar por última vez la fauna de esta región – 14 nyalas en un grupo, un zorro común, facoceros, antílopes de Menelik, etc. Una vez que anochece, como las actividades no son muchas y hoy voy a perdonar la ducha, solamente nos queda encender de nuevo la chimenea y dejar pasar el tiempo hasta la hora de la cena; hoy Brahano nos ha preparado una sopa exquisita, pollo guisado y ensalada; después de cenar nos sentamos otro rato en torno a la hoguera y comentamos las experiencias del día antes de retirarnos a dormir. Mañana nos trasladaremos hasta el lago Langano en donde descansaremos medio día antes de afrontar las últimas etapas de nuestro viaje con paradas en el lago Zway, P.N. de Awash, Harar y Dire Dawa.

Desde Awasa al P.N. de Bale

2010-08-20T03:12:00.000-07:00

Desde Awasa nos encaminamos hacia Shashamene, en donde existe una comunidad rastafari – de la que hablaré en otra entrada – antes de tomar el desvío que nos llevará a una de las zonas más bonitas y menos visitadas de Etiopía, en donde a lo largo de los 2470 km2 que ocupa el P.N. de Bale podremos contemplar espléndidas montañas, llanuras, lagos, rocas volcánicas y las fuentes de unos 40 ríos; también es un lugar especial para los amantes de los animales ya que se pueden ver 46 especies de mamíferos y 200 especies de aves. Pero quizás su característica principal es que aquí se encuentran tres de las dieciséis especies endémicas de Etiopía: el chacal de Simien, el antílope enjauzado de Menelik y el nyala de montaña. Tengo que deciros, que aunque el acceso no es sencillo, pues la carretera es mala, la visita no os decepcionará. También en esta zona trabajan las empresas chinas, indias y una española construyendo carreteras, pero esto será cara al futuro, ya que por el momento la realidad es otra y el camino es polvoriento y con muchos baches; como en el resto de Etiopía los caminos son animados y habitualmente siempre con mucha gente; en esta zona hace aparición la figura de la gente a caballo y unos campos de cereales impresionantes – este año habrá buena cosecha – y por primera vez vemos dos tractores y una cosechadora; estamos en la región Oromiya – cuya población mayoritaria pertenece a la etnia oromo – y cuando atravesamos la ciudad de Dodoma, Brahano – nuestro cocinero que es natural de esta región – se para a saludar a unos amigos. Continuamos hasta llegar a Adaba en donde comemos en un garito de mala muerte. A partir de este lugar, la carretera comienza a ascender poco a poco, hasta alcanzar los 3000 metros y vemos a la gente bastante abrigada – los inviernos tienen que ser muy duros – cuidando de su ganado. El paisaje es impresionante y como hay que conducir despacito vamos disfrutando de este entorno; cuando ascendemos a la meseta vemos los primeros “nyalas” – muy lejos -y algún facocero. Nada mas atravesar Dinsho, se encuentra la entrada al parque – que cuenta con un humilde museo-, en donde nos registramos antes de llegar a nuestro alojamiento, que aquí llaman “lodge” y que es lo más parecido a un campamento de la OJE, con cuartos con literas un tanto descuidados; baños cutres y de las duchas directamente no quiero saber nada; asignadas las habitaciones, descargamos antes de que se haga de noche, y salimos con un guía del parque a dar una vuelta; caminamos en silencio y muy pronto vemos de cerca los primeros nyalas, además de antílopes de monte, facoceros y pájaros. Regresamos al lodge y no hay luz, así que cogemos los frontales y encendemos una gran chimenea que hay en el salón con leña que hemos comprado por el camino; además de nuestro grupo, están en el hotel una pareja - madre e hija – suiza que van a hacer un treking de siete días en el parque, y unos chicos franceses que salieron de Paris hace nueve meses en bicicleta y que aún les quedan otros nueve para llegar a Sudáfrica ¡esto si que es aventura de la buena!, mientras Brahano prepara la cena – sopa, ensalada y patatas todo muy rico - ganduleamos en torno a la hoguera y después con la tripa llena otro ratito mas antes de irnos a dormir; son las nueve y ya comienza a hacer fresco, así que llega el momento de meterse en la cama, eso si, con un par de mantitas. Mañana nos desplazaremos a Goba para subir al plató de Sanetti.

Entrevistas en la radio, especial exploradores

2010-08-19T17:30:00.000-07:00

El pasado mes de julio, con motivo de la nueva programación de verano en la Cadena Cope, mis compañeros de la redacción de deportes Juanma y Fernando Vaquero me propusieron hacer unos programas especiales con exploradores o viajeros españoles por los cuales yo sintiera cierta predilección; la tarea no fué nada fácil ya que son cientos de ellos y todos realizaron grandes gestas. Además, la idea era asociar el relato de la hazaña del personaje en cuestión, con literatura de viajes y con personas que hu

bieran realizado estos mismos viajes en la actualidad. Quiero dar las gracias a todos los entrevistados , por haber colaborado de forma desinteresada en dar a conocer a estos ilustres exploradores españoles.

Ruy González de Clavijo, madrileño, diplomático, camarero de Enrique III, y viajero que en 1403 encabezó la primera embajada a Samarkarda, ciudad hoy de Uzbekistan.
Entrevistamos a Yago Ruiz Morales gran conocedor de este personaje.

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Si te interesa este personaje te recomiendo leer Embajada a Tamerlán.

Pedro Paez misionero y explorador español que se convirtió en el primer europeo que llegó a las fuentes del Nilo Azul en Etiopía. Entrevistamos a Javier Gozálbez autor del libro Etiopía, un rostro con tres miradas.

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Si te interesa este personaje te recomiendo leer Viajes y andanzas de Pedro Páez.

Manuel Iradier explorador y africanista español que dedico parte de su vida a la exploración y el estudio de buena parte de la actual Guinea Ecuatorial. Entrevistamos a Miguel Gutierrez Garitano autor de La Aventura del Muni.

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Francisco Orellana explorador nacido en Trujillo y protagonista del primer descendo del Amazonas en el año 1541. Entrevistamos a Juan Carlos de la Cal coautor

del libro Viaje al traspasado corazón del mundo.

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Cristóbal Benítez, Explorador y aventurero natural de Alhaurín de la Torre que acompañó en 1897 al médico alemán Oscar Lenz en su empeño de llegar a la mítica ciudad de Tombuctú. Entrevistamos a Jorge Pina que recientemente ha llevado a cabo el mismo recorrido que nuestro insigne personaje.

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Especial Etiopía en Paralelo 20

2010-08-19T17:26:00.000-07:00

El pasado día 13 de agosto, tuve la oportunidad de hablar largo ytendido de Etiopía como destino turistico en el programa de Cope Madrid Paralelo 20, que dirige Marcial Corrales y del que soy colaborador habitual. Si queréis escuchar en vivo el contenido del mismo solamente tenéis que pinchar abajo.

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O si prefieres:

Mercado del pescado en Awasa

2010-08-18T08:48:00.000-07:00

Esta ciudad, situada a orillas del lago del mismo nombre, es la actual capital de la región de naciones, nacionalidades y pueblos del Sur y un punto importante en la ruta de comunicaciones entre el norte-sur, este-oeste. Evidentemente, aquí todo gira en torno a su lago que con una superficie de 129 km2 y una profundidad máxima de 10 metros, es el lago más pequeño de todo el valle del Rift, aunque según algunos es el mas bonito. En sus aguas hay una gran cantidad de pesca –sobre todo peces gato y percas del Nilo – y muchas especies de aves marinas; durante toda la noche, los pescadores trabajan duro y por la mañana las orillas del lago se convierten en un gran mercado de pescado en donde la gente compra para llevar a vender a las aldeas próximas e inclusive para consumir directamente en un plato con algún tipo de salsa picante. Esta es la principal atracción de esta ciudad y por tanto nada más desayunar nos encaminamos al lugar; son las siete de la mañana y nada mas bajarnos del coche, vemos a la gente se arremolinarse en torno a las barcas varadas en la orilla, pues aquí no existe ni embarcadero ni nada que se le parezca; hay una gran animación, ya que mientras unos revisan las redes, otros compran, otros separan las especies y otros limpian las barcas; me llama poderosamente la atención que los peces los limpian prácticamente vivos y me fijo en un chaval de no mas de 7 años que limpia un pez gato hasta dejarlo niquelado. El ambiente es excelente y mientras tanto, cientos de marabús vigilan desde todos los lados en busca de alguna presa; también vemos gran cantidad de monos, patos egipcios, y alguna pareja de calaos. A pesar del bullicio del lugar, se respira una gran tranquilidad, podemos hacer fotos sin problemas, y paseamos por el entorno disfrutando cada momento; también volvemos a coincidir con un fotógrafo iraní que nos encontramos en la aldea mursi, nos intercambiamos los correos y prometo enviarle las fotos que le hecho. Pero el tiempo apremia, pues ya son las 10 de la mañana - ¿ya llevamos aquí tres horas? – y tenemos un día de camino largo y difícil para llegar a Dinsho que será nuestra base para visitar el parque de Bale.

Recepción en Awasa

2010-08-17T03:09:00.000-07:00

Cuando llegamos a la puerta del hotel Pina 2 , observamos a un gran gentío y mucha policía, pero en esta ocasión no se trata de ningún mercado, sino que se celebra una feria de turismo y están presentes algunos ministros – de ahí el despliegue policial -, así que sin mas dejamos nuestras maletas en la habitación y con unas pintas poco recomendables para este evento - pues todos van de punta en blanco -, nos presentamos en el salón en donde se celebra la feria y en donde están presentes los principales hoteles de Awasa que ofrecen una muestra gastronomica de sus principales especialidades; la entrada es con invitación, pero nosotros accedemos desde la recepción del hotel y nadie nos pide nada, así que después de dar una vuelta por el recinto e ir tomando nota de todo lo que hay, decidimos coger un plato para ir degustando lo que nos apetezca; y es aquí donde comienza el problema, pues todos los expositores quieren ser los primeros en ofrecernos sus productos y pedirnos nuestra opinión; con todo el cariño del mundo, les decimos que estén tranquilos que vamos a pasar por todos los stands para degustar toda la comida expuesta hasta que el cuerpo aguante; evidentemente con tal cantidad de comida hay que ir seleccionando y en cada sitio nos van explicando con detalle la composición de cada uno de los platos. Yo sin pensarlo mucho me decanto por los platos de pescado, pues estamos al lado del lago Awasa y pienso que todo estará fresco. Durante el recorrido, todo el mundo nos pregunta lo clásico: ¿de que país somos? ¿si nos gusta Etiopía? ¿cuánto tiempo estaremos?, etc al tiempo que nos dan tarjetas de cada uno de sus hoteles. Para finalizar este ágape se realiza la ceremonia del café y el resultado final es que nos hemos puesto las botas de comida, así que decidimos salir a la calle a dar un paseo, pero este no se prolonga demasiado, pues a unos 150 metros descubrimos un bar con mucha marcha y nos sentamos a tomar una cerveza y ver a la juventud como se divierte; alrededor de las 9.30 ya nos da el bajonazo y es el momento de retirarse. Mañana visitaremos el lago y su mercado de pescado antes de continuar nuestro camino hacia el P.N. de las montañas de Bale.

Yabelo - Awasa

2010-08-11T02:25:00.000-07:00

De nuevo regresamos al hotel para recoger todo, cargar y continuar nuestro camino hasta Awasa. Ya en la carretera paramos en una aldea borana, para ver su forma de vida; básicamente viven en unas cabañas de paja muy rudimentarias pero bastante frescas, no demasiado grandes y donde animales y personas comparten el espacio; nada mas parar en la orilla de la carretera los chavales salen a nuestro encuentro y en la aldea solamente hay mujeres y niños ya que los hombres están con el ganado; son muy amables – a pesar de la invasión – y nos permiten hacer fotos sin problemas, aunque hay una joven madre que se muestra un tanto esquiva, pero al final logro hacerla alguna foto pues me parece muy guapa. Seguimos nuestra ruta hasta llegar a Agere Mariam en donde paramos a comer en el hotel del mismo nombre en donde hay una gran animación – es domingo y hay mercado- pero a la hora de pedir la comida es un tanto caótica pues pedimos pescado y nos traen carne, tardan mucho y aunque Tedy se mosquea esto es lo que hay. Esta es una zona muy rica, pues se produce mucho café y se mueve gran cantidad de dinero y eso se nota.A partir de aquí y hasta Awasa, la carretera es espectacular, todo verde, mucho ganado, plantaciones de café, piña, etc. aunque con muchas curvas y de vez en cuando se ven los restos de los muchos accidentes que provocan los “al qaeda” que son los camiones que transportan el “Chat” a los mercados y van como locos. El recorrido transcurre de manera pausada hasta que llegamos a Dila en donde una gran multitud de gente atasca la carretera; esto significa que hay mercado y por tanto que hay que parar. Aquí hasta nos resulta complicado descender del coche, pues nada mas abrir la puerta una gran multitud nos rodea de inmediato; el paseo por la explanada en donde están los puestos instalados es una avalancha de gente que nos sigue y es tal el gentío que la policía tiene que intervenir con látigos, para contener a la gran masa de gente que sin mirar al suelo van arrasando todo lo encuentran a su paso; y no es que corramos peligro en ningún momento, sino que la novedad de ver a unos faranji –cosa poco habitual – hace que todo el mundo quiera estar a su lado; por fin, y no sin esfuerzo regresamos a la seguridad del coche y continuamos el viaje disfrutando de bellas panorámicas ; a veces hacemos paradas técnicas para estirar las piernas, para comprar café en grano sin tostar o para que Brahano compre una ristra de piñas al desorbitante precio de 20birr; también disfrutamos de una estupenda puesta de sol antes de llegar a Awasa cuando ya es prácticamente noche cerrada. En los últimos kilómetros me doy cuenta de lo peligroso que es conducir por estos lares, pues no se ve nada y la gente circula por la carretera como si nada, menos mal que nuestros conductores – Masfen y Huasan - son unos monstruos.

Los Borana y su Chew Bet

2010-08-10T10:18:00.000-07:00

Hoy visitaremos el cráter de Chew Bet, o “casa de sal” una aldea borana y seguiremos ruta hasta llegar a Awassa. Los borana, son una etnia nómada dedicada al pastoreo de ganado y a la construcción artesanal de pozos de agua para dar de beber a sus rebaños. A las 7.30 de la mañana ya estamos listos para comenzar la aventura de hoy, y subimos a los vehículos para tomar una carretera recta interminable que llega hasta Moyale – frontera de Kenia – aunque nosotros nos desviamos antes de Mega para coger una pista – en buen estado – que nos llevara hasta Soda, lugar en donde se encuentra el cráter El Sod; nada mas descender de los coches -que aparcamos justo al lado del precipicio -, es un verdadero espectáculo contemplar desde lo alto esta maravilla de la naturaleza. Después de recrear la vista durante unos instantes nos planteamos el dilema de bajar al fondo del cráter o conformarnos con verlo desde arriba; el dilema se resuelve rápidamente, al contemplar como hombres y mujeres suben y bajan varias veces al día, recogiendo la sal, con un calor asfixiante, cargados como mulas , con un calzado inadecuado, y así un día tras otro; pero la sal para los borana es su bien mas preciado y no regatean esfuerzos pues les sirve tanto para el ganado, como para el consumo humano y también para el intercambio con otros pueblos vecinos. Después de contemplar por ultima vez el cráter, regresamos de nuevo a la carretera en donde ya vemos grandes rebaños de camellos y paramos en Dubolok para contemplar uno de los pozos en donde los borana dan de beber a su ganado; son las diez de la mañana y no se ve mucho movimiento, así que después de preguntar a un grupo de gente en la carretera, nos adentramos campo a través hasta llegar a un pozo; después de una pequeña bronca – incluidos algunos empujones - para decidir quien es el responsable del mismo y pagarle el canon establecido, nos adentramos por un estrecho corredor hasta el pozo en donde en esos momentos llega un rebaño; el proceso consiste en sacar agua del pozo hasta el abrevadero y esto en época seca es todo un espectáculo ya que desde el fondo del pozo se forma una cadena humana que se van pasando los cubos de unos a otros al tiempo que entonan canciones; para nosotros ha sido un poco decepcionante ya que esperábamos algo mas espectacular, pero al estar el pozo lleno, solamente dos personas realizaban el proceso y esto no es tan llamativo como si fuera una cadena de muchas personas.

Mercado de Fassa

2010-07-28T01:37:00.000-07:00

Después de disfrutar durante un rato de este espectáculo de la naturaleza - además sin gente -, y de hacer unos cientos de fotos, volvemos de nuevo al coche y retrocedemos los 4 km de camino hasta el mercado de Fassa; el trasiego de gente continúa a pesar del calor y cuando aparcamos, el mercado se encuentra en pleno apogeo; como es habitual en Etiopía, los mercados están divididos por zonas perfectamente diferenciadas y la muchedumbre se dedica a comprar y vender sus mercancías; por un lado están los sastres, que en un momento te confeccionan tu vestido, por otro las que venden haces de leña, más allá los tejidos, la sal, las hortalizas, la cerámica, los que descansan a la sombra de un árbol bebiendo cerveza local o comiendo, y por supuesto y lo que no falta en ningún mercado etíope es el “Chat” ; quizás me resulta diferente porque somos los únicos faranji y aunque todo el mundo dirige sus miradas hacia nosotros, disfrutamos de un espectáculo único y muy colorista. Tengo que reconocer, que cuando viajo por cualquier parte del mundo, y encuentro un mercado, es tal mi estado de excitación, que casi me bajo en marcha del coche e intento inmortalizar cada instante, cada momento e inclusive a cada persona, lo cual es una barbaridad. Es importante que hagáis coincidir vuestra visita a esta zona, con el día de mercado, y creo recordar que el día señalado para la instalación de este mercado, era un sábado. Pero el tiempo apremia y tenemos que continuar nuestra ruta, aunque estoy pensando que si vuelvo de nuevo a este país – y seguro que lo haré- dedicaré algunos días para visitar solamente esta zona y empaparme de toda su cultura. Paramos en el hotel Edget en donde Brahano nos ha preparado una estupenda ensalada de pasta que degustamos en unas mesas dispuestas bajo unos árboles en el patio del hotel, para rápidamente continuar nuestra ruta con dirección a Yabelo. Nada más abandonar Konso la carretera desciende hasta el río – completamente seco – que marca el límite del territorio de los konso, para entrar en la zona de los borana; sin descender del coche y por una carretera relativamente cómoda disfrutamos del paisaje y de los pueblos que atravesamos, en donde me llama poderosamente la atención las casas a orillas de la carretera de unos colores muy llamativos y con los techos de tierra; los niños corren paralelos al coche gritando de alegría y saludando a los faranji. A la caída de la tarde entramos en Yabelo – localidad sin ningún interés -y nos detenemos unos momentos a jugar con unas niñas antes de llegar a nuestro hotel que aunque no es ninguna maravilla, dispone de un patio muy agradable en donde un numeroso grupo de gente se encuentra viendo un partido de fútbol de la liga inglesa pero con la TV custodiada bajo una gran armazón metálico.
Descargamos los trastos, tomamos posesión de nuestra suite, duchita y cervecita fría mientras nuestro cocinero nos prepara la cena.

Un etíope en Gijón

2010-07-23T02:53:00.000-07:00

Ahora que España acaba de ganar el campeonato del mundo de fútbol celebrado en Sudáfrica me viene a la memoria una anécdota curiosa que me sucedió en territorio de los konso , que tiene que ver con la selección española y que paso a contaros: Cuando fuimos a recoger al guía al recinto del Konso Edget hotel,- que por cierto tiene un gran patio e inclusive Internet- y esperábamos a que viniera, estuve dando una vuelta por el exterior, observando el ir y venir de la gente y de paso haciendo algunas fotos; cuando regresaba al hotel, justo en la puerta, me di de frente con un chaval de color que llevaba puesta una camiseta de la selección española, lo que me llamó poderosamente la atención- ya que no es habitual ver en Etiopía a nadie con nuestra camiseta- y no pude por menos que preguntarle el motivo; me contestó en un castellano con acento asturiano que era un fan de nuestra selección, que vivía desde hacía doce años en Gijón, que trabajaba en la hostelería, que estaba encantado de España y de los españoles y que esperaba un autobús que le llevara a su ciudad natal para celebrar el Meskal con su familia; estuvimos un buen rato charlando, hablando de la comida, de las costumbres, de lo divino, de lo humano y nos despedimos con un fuerte apretón de mano. Casualmente el día que llegamos al lago Langano coincidimos con una pareja española natural de Gijón que acababa de llegar a Etiopía –era su primer día- y cuando comenzamos a cambiar impresiones sobre lo que pensaban hacer y darles algunas ideas sobre el itinerario- pues nosotros ya regresábamos- salio a relucir el nombre de este chaval, al que lógicamente conocían y con el que habían quedado al día siguiente en Arba Minch. Estas son las casualidades de la vida.

La leyenda de Gersegiyo

2010-07-21T05:12:00.000-07:00

Según la tradición oral, “Nueva York” tiene un origen sobrenatural y este sería su relato: cuenta la historia, que un buen día un jefe local al despertar vio con horror que le habían robado sus tambores; consiguió el favor de Dios y este borró de la tierra el lugar en donde los habían escondido, creándose así esta formación. Dicen que los tambores al darse cuenta de que Dios lo sabe todo, confesaron sus pecados. Incluso en la actualidad, jóvenes ladronzuelos de Konso son llevados a este lugar para recordarles que a Dios no le gustan los ladrones y para que vean lo que les puede pasar.

Gersegiyo. El New York etíope

2010-07-20T09:08:00.000-07:00

Con el guía en el coche, desandamos el camino y nos dirigimos hacia las formaciones de Gersegiyo. Nada más abandonar la carretera principal giramos a la izquierda y tras pasar una barrera, el vehículo comienza a pegar saltos que en algún momento parece que va a volcar; el paisaje de tierra roja intensa es espectacular, pues continuamente vamos viendo esas terrazas perfectamente trazadas y dispuestas para el cultivo y una gran cantidad de gente que camina y que incrementa su número por momentos a medida que nos aproximamos a Fassa; antes de llegar y prácticamente rodeados de gente divisamos a lo lejos un gran gentío en una explanada y eso significa que es día de mercado, circulamos con sumo cuidado para no atropellar a nadie – pararemos a la vuelta- y continuamos en dirección a Gersegiyo,y aunque son las dos de la tarde, y hace mucho calor, no deja de fluir gente por todas las partes, dan ganas de parar, bajarse y quedarse a vivir aquí, pero es demasiado tarde y tenemos que seguir camino, así que intentamos hacer todas las fotos que podemos sin bajarnos del coche, hasta llegar a las espectaculares formaciones de tierra; al bajar todo el mundo se arremolina alrededor nuestro intentando pescar algo – ya estamos acostumbrados – aunque no hacemos mucho caso y rápidamente fijamos nuestra mirada en el espectáculo que tenemos ante nuestra vista. Se trata de un fenómeno natural extraordinario y poco usual y es una cadena continua de pináculos de arena esculpidos por el agua a través de los años en una garganta habitualmente seca; el parecido superficial a una hilera de rascacielos ha llevado a bautizar a este lugar por algún graciosillo, como el “Nueva York” de Etiopía; ha coincidido además que tenemos una luz estupenda lo que resalta aún más el conjunto.

Waga. Esculturas funerarias de los konso

2010-07-16T05:05:00.000-07:00

El culto a los difuntos, es muy importante en la sociedad de los konso y te llama poderosamente la atención cuando visitas los poblados, o circulas por los caminos, el observar unas enormes esculturas de madera que yo no llegaba a comprender y que me explicaron; resulta que estas esculturas llamadas “Waga” dan fe de la vida del poblado, ya que aumentan de tamaño periódicamente, con lo cual podemos conocer con cierta exactitud la antigüedad de un asentamiento konso; pero no solamente sirven para este menester, ya que la razón más importante es la de honrar a sus muertos y en la waga se representa al difunto en el centro, rodeado por otras estatuillas que pueden ser de su esposas o familiares, e inclusive si tuvo enemigos se representa con sus atributos viriles amputados y si fue cazador se añade la representación de un leopardo, un león o un cocodrilo.
También me gustaría resaltar otra de las curiosidades de esta comunidad, ya que según la tradición fúnebre de esta etnia, los difuntos permanecen momificados en una cabaña, durante nueve años y nueve meses para posteriormente enterrarlos.

El pueblo Konso

2010-07-15T09:03:00.000-07:00

En la actualidad, son unos 300.000 individuos, que habitan en 48 villas de las cuales, las más visitadas son Machekie, Dokato y Burgo. Este pueblo, quizás sea el primer pueblo africano en practicar un tipo de agricultura un tanto peculiar, ya que aprovechan hasta el último palmo de terreno para cultivar en terrazas y es espectacular ver como las montañas están perfectamente diseñadas y hasta resulta bonito para la vista aunque muy duro para el trabajo; básicamente plantan sorgo, trigo, cebada, algodón, maíz y hortalizas, también recolectan miel silvestre y cada familia posee alguna cabeza de ganado que garantiza su subsistencia. Conservan una antigua y rica cultura que se traduce en su música, sus danzas , el culto a sus antepasados y sus tejidos de algodón que sobre todo podemos apreciar en las faldas de las mujeres de colores muy llamativos y que simulan la estructura del techo de una vivienda.
Los konso habitan en las laderas de las montañas o en lo alto de las colinas, en poblados fortificados con empalizadas de tres y cuatro metros de altura. Cuando entras en estos poblados te encuentras ante un laberinto de callejuelas que forman las casas que a su vez están protegidas con altas vallas hechas de tronco de acacia y constan: de una apertura a modo de túnel que obliga al visitante a entrar a gatas, lo que permite a sus dueños decidir si se trata de un amigo o de un enemigo; de un pequeño corral; un granero, un establo y diversas cabañas donde residen el cabeza de familia, el primogénito y la mujer más anciana. También existen lugares públicos en donde celebran las reuniones y las ceremonias. A pesar de todas estas medidas de protección, no se tienen noticias que a lo largo de su historia hayan sufrido ataques de otras tribus.
En cuanto a la sociedad de los konso, está basada en nueve clanes o “gada” y cada clan cuenta con una autoridad religiosa “pokwala”. No tienen estructura de estado, ni autoridades y cada aldea se rige por su propio consejo de ancianos. Los hombres tiene un complejo sistema social denominado “grupos de edad” que sigue las siguientes pautas: en la adolescencia, los jóvenes entra a formar parte de uno de estos grupos, donde se les prepara para la vida de adulto, para más tarde pasar a pertenecer a su clase social: artesano, guerrero, agricultor, hasta llegar a la edad madura donde formarán parte de la clase superior: los ancianos.
Otra particularidad de esta etnia, es la manera que tienen de medir la edad de sus gentes, ya que a diferencia del resto de los mortales, los konso miden la edad de un individuo por el tamaño de la piedra que pueden llegar a levantar y que servirán para determinar la transición de la niñez a la madurez y de aquí a la vejez.

Camino de Yabelo

2010-07-15T03:19:00.000-07:00

Hoy será un día de largo recorrido, pues nuestra intención es llegar a la localidad de Yabelo, territorio de los “borana” ,situada en la carretera que viene desde Moyale en la frontera con Kenia; así que lo mejor es madrugar y salir cuanto antes, pues en el camino tenemos solamente previsto parar en el territorio de los “konso”, aunque esto es pura teoría; así que tempranito cargamos los tos terreno y nos encaminamos primero dirección Key Afar y después Weito en donde hacemos una parada técnica para estirar las piernas y ¡casualidad! hoy es día de mercado, así que lo que suponíamos iban a ser unos minutos se traduce en casi una hora, pues los mercados siempre resultan interesantes; estamos en la zona de los tsamay y aunque este mercado no tiene demasiada gente paseamos tomando algunas fotos antes de seguir nuestra ruta; después de más de cinco horas de camino de cabras, vislumbramos a lo lejos una culebrilla de color negro y suponemos que se trata de esos 25 kilómetros de asfalto que hay antes de llegar a la localidad de “Karat” capital del pueblo konso. Justo antes de llegar a la capital, está el desvío que nos llevará por un camino infame para acceder al pueblo de Gesergio y ver sus espectaculares formaciones de tierra, pero antes tenemos que acercarnos al pueblo, pues parece – no se si es cierto- que para visitar esta zona es necesario ir acompañado de un guía local; así que una vez contratado el guía ya estamos en disposición de encaminarnos hacia estos poblados, pero antes de contaros la aventura de este día, incluido el inesperado mercado de Fassa, voy a daros algunos rasgos de esta etnia, de sus poblados y de sus ritos y costumbres.

De vuelta a Jinka

2010-07-08T05:09:00.000-07:00

Después de permanecer más de dos horas en la aldea, iniciamos el camino de vuelta a Jinka, reflexionando sobre los momentos vividos y el futuro de esta etnia, al tiempo que los jugos gástricos nos avisan que ha llegado el momento de comer; aparcamos en una curva y montamos el pic-nic a base de embutido ibérico de los que todos – incluidos Tedy, Brahano y Masfen que son musulmanes de izquierdas - damos buena cuenta al tiempo que disfrutamos de un entorno único; efectivamente son de esos momentos que a uno se le quedan para siempre en el disco duro. Continuamos nuestra marcha en dirección a Jinka, pero antes paramos en una aldea “ari” y a continuación en el río; pero vayamos por partes: esta aldea se encuentra en las afueras de la ciudad y la peculiaridad más llamativa de sus mujeres es un pañuelo rojo que llevan anudado a la cabeza; viven en unas bonitas chozas muy bien cuidadas, rodeadas de cafetales y animadas por una gran cantidad de niños que cuando nos ven a aparecer nos rodean y nos siguen; me llama poderosamente la atención la imaginación de los chavales, que se las ingenian por ejemplo, para construirse un camión, con una lata cortada a la mitad, unas ruedas y un palo; también observo, como los hermanos mayores se ocupan de los más pequeños y se les ve sumamente felices a pesar de las carencias; disfrutamos un buen rato jugando con ellos, haciéndoles fotos y a continuación mostrándoselas lo que causa una gran algarabía y unas tremendas risotadas. Regresamos por un camino hacía la carretera, seguidos por toda la aldea, hasta llegar al río que hace las veces de lavadero de vehículos, de ropa, y de higiene personal. A lo largo del cauce del río se despliega una gran actividad: en una parte los coches se paran dentro del agua y unos chavales a base de lanzar cubos de agua y restregar con un trapo los dejan impecables; en otro lugar las mujeres lavan la ropa y la tienden al sol y esto me hace pensar en mi infancia, pues yo acompañaba a mi madre al arroyo del pueblo para realizar esta misma operación; y por último la gente acude al río para realizar su higiene personal sin ningún tipo de pudor como podéis apreciar en la fotografía; también observamos como algunos hombres mursis atraviesan el río sorteando los coches para dirigirse a la ciudad. Nosotros no nos hemos atrevido a ducharnos en el río, así que nos dirigimos al hotel para quitarnos la mugre y tomar una cervecita fría. Después hemos paseado de nuevo por el mercado para terminar el día observando una magnífica puesta de sol en la pista de aterrizaje. Mañana nos desplazaremos hacia la zona del los Konso y no sabemos que nuevas sorpresa nos deparará el día, aunque es casi seguro que las habrá.

Visita de una aldea mursi

2010-07-02T03:15:00.000-07:00

Por la mañana tempranito iniciamos la excursión hacia el P.N. de Mago, aunque previamente hemos parado a comprar pan y algo de fruta pues el camino es largo y los restaurantes escasos. Nada más abandonar Jinka, atravesamos un poblado “ari” que visitaremos al regreso y nos paramos en la barrera de acceso al parque para conseguir el permiso y pagar el canon de entrada iniciamos el recorrido por una sinuosa pista con contínuas subidas y bajadas, curvas a derecha e izquierda, baches ,ríos y pinchazos, que vista desde lo alto se parece a una serpiente de color escondida entre el inmenso manto verde que cubre las llanuras del P.N. de Mago. A medida que nos aproximamos a la aldea que vamos a visitar, no dejo de pensar en las historias que he leído sobre este pueblo guerrero de toscos gestos y mirada penetrante que disfrutan matando, robando e inclusive cortando los testículos de sus víctimas que se llevan como trofeo, y además se dedican a la piratería robando a los turistas y si se resisten los matan. Todo esto ronda en mi cabeza, cuando de repente y antes de llegar al poblado aparecen los primeros individuos en medio de la carretera; al instante la excitación es grande pues queremos inmortalizar el momento, aunque la primera impresión no sea tan macabra y la gente esté tranquila y dispuesta a dejarse hacer las fotos siempre que se pague la tasa establecida que en esta ocasión es de 1 birr.
La entrada en la aldea es algo más ruidosa y apabullante, ya que nada más descender del coche todo el mundo –hombres, mujeres y niños- se abalanzan sobre nosotros al grito de ¡guam foto, guam birr.. esto me descoloca y me cabrea un montón -aunque ya estábamos avisados- y tengo que pegar un fuerte grito y separarme del mogollón para observar y calmarme un poco , pues yo he venido aquí a disfrutar del momento y no a discutir; mientras tanto Tedy negocia la entrada al poblado y el tiempo de permanencia en el mismo; pasados los primeros instantes de histeria la cosa se calma y es el momento de elegir el modelo para que pose y hacer una foto al precio acordado que se convertirán en unas cuantas más pues el dedo a veces se queda pegado al disparador. Si uno gira la cabeza hacia cualquier lugar puede observar desde un sombrero elaborado con chapas, unos grandes pendientes de colmillo de facocero, pinturas variadas, grandes platos labiales que indican su estatus social, pero me causa una gran impresión cuando se quitan esos platos y ves como les cuelga el labio por debajo de la barbilla.
Contemplar a los mursi en su entorno es una experiencia única e inolvidable, y uno de los espectáculos más singulares e increíbles que podamos imaginar, pero mucho me temo que las costumbres ancestrales de esta gente, su manera de comportarse, sus rudimentario utensilios, su organización social, etc se están acabando demasiado rápido y todo ello debido a los turista que llegamos a este lugar introduciendo en sus vidas accesorios – botellas de plástico – que les conduce a dejar de utilizar sus recipientes de calabaza o adornos naturales de hueso o madera que cambiarán por correas de reloj, tapas de bolígrafos u otros elementos ajenos a su cultura; también y para mí lo más sangrante, es que el dinero que se les da a cambio de las fotografías lo están empleando en comprar bebida y esto genera violencia y malos rollos con los turistas y entre ellos.
Es evidente, que el asilamiento al que han estado sometidos durante siglos, se está acabando y el turismo empieza a causar efectos devastadores y si esta tendencia no se regula de alguna manera puede que estemos a las puertas de ver como una cultura milenaria pasa a mejor vida.

Los Mursi

2010-06-28T09:11:00.000-07:00

Los “mursi” son una tribu africana que habita en la región del Omo central entre las estepas de Jinka y las montañas del Omo Park. Su número es de unos 9000 individuos y se cree, que la población ha decrecido en las últimas décadas debido a los violentos enfrentamientos tanto con los “meen” por el norte, como por los “nyangatom” por el sur, agravada por el uso de armas automáticas. Respecto a su origen, parece que provienen del este de la actual Sudán, donde en otro tiempo habrían formado parte del pueblo surma.
Pero si alguna característica de este pueblo ha hecho que sean conocidos en el mundo entero, no ha sido la constante incertidumbre sobre su futuro, ni el número de muertos que los enfrentamientos con sus pueblos vecinos ocasionan, sino sus hábitos de vestido y su ornamentación corporal, destacando sobremanera esos tremendos platos que las mujeres se insertan en el labio inferior y en el lóbulo de las orejas.
Pueblo dedicado principalmente al pastoreo, el ganado es su tesoro más preciado y en ciertas épocas del año y cuando escasea el cereal su fuente principal de alimentación al hacer una mezcla de leche de vaca y sangre. El cultivo de sorgo, maíz y la apicultura complementan su dieta alimentaria y en épocas de penuria utilizan el ganado como moneda de cambio para conseguir cereal.
En cuanto a su organización social, todos los grupos súrnicos, poseen una estructura descentralizada que regula las uniones conyugales, rigiéndose por un sistema de edad con una estructura política igualitaria, y por ello la máxima autoridad de la comunidad recae en el Consejo formado por los hombres casados y teniendo entre estos una categoría de mayor respeto los de más edad denominados “Jalaba”.
Pero quizás, el rasgo más distintivo de los “mursi”, sean esos grandes platos labiales y que comienza como rito de iniciación, perforando con una pequeña incisión tanto el labio inferior como los lóbulos de las orejas; en esta incisión se inserta un pequeño disco de madera o cerámica que se irá sustituyendo por otros más grandes hasta alcanzar unas proporciones descomunales. En un principio se pensó, que el origen de esta costumbre era provocar la fealdad de las mujeres para librarlas de las caravanas de esclavos, pero esta versión se ha rechazado, al observar que estos platos encierran todo un símbolo y expresión del estatus social de la mujer que los lleva. Los platos los realizan ellas mismas tanto con barro (los más habituales) como con madera y de diferentes formas y tamaños.
En cuanto a los hombres muestran una corpulenta desnudez con pinturas de color blanco y múltiples escarificaciones como muestra de valor, fuerza y agresividad. Una de sus más significativas ceremonias es el “tagine”, que se lleva a cabo después de las cosechas, y cuya realización consiste en duelos entre jóvenes solteros que se enfrentan con largos bastones de madera “donga” y que ponen a prueba su fuerza, valor y destreza y que tendrán como recompensa la admiración de las jóvenes casaderas y el prestigio para la comunidad de donde proceda el joven ganador. El mero hecho de participar en el combate, se gane o no, es motivo de reconocimiento al valor del joven y de que está preparado para el matrimonio.

Jinka. Puerta de entrada al P.N. de Mago

2010-06-25T03:58:00.000-07:00

Después de más de un mes sin dar señales de vida en el blog, voy a seguir con tando mi periplo por Etiopía, no sin antes pedir disculpas por este lapsus, pero como todos vosotros sabéis acaba de terminar la Feria del libro de Madrid que se ha celebrado en el Retiro entre el 29 de mayo y el 13 de junio y esto ha supuesto un extra de trabajo que no me ha permitido mantener el blog. Y dicho esto, continuamos el viaje.
Nada más abandonar Key Afar, iniciamos una pendiente, y de repente aparecen dos chavales desnudos, cuyos cuerpos están pintados con dibujos en blanco; nos detenemos para hacerles unas fotos, ir al baño y les reglamos unas botellas de agua, que a ellos les vienen muy bien. Continuamos nuestra ruta disfrutando de unas panorámicas bonitas, aunque de unas carreteras infames, cuando al girar en una curva casi atropellamos a otros tres chavales que subidos en unas artesanales pértigas de madera, se encuentran en medio de la carretera ejecutando ejercicios de acrobacia, nueva parada para inmortalizarlos y me llama poderosamente la atención, el que uno de ellos lleva unos calzoncillos que como se puede observar en la foto, tiene demasiada ventilación. De nuevo al coche y ya sin más paradas llegamos al hotel de la localidad de Jinka, que se encuentra a la entrada de la ciudad; se trata del Jinka Resort que a simple vista tiene una apariencia buena, con unos agradables jardines, pero unas habitaciones bastante deficientes, aunque esto es lo mejor del lugar. Algunas veces, los “faranji” no somos conscientes de las limitaciones de los lugares que visitamos y tenemos que amoldarnos a ciertas situaciones y esto viene a cuento porque en este hotel estuvieron unas horas sin agua – cosa habitual – y yo presencié una discusión en la recepción de una clienta para que la calentaran agua en una cazuela, pues se quería lavar la cabeza, y la cabeza es lo que a veces perdemos los turistas en algunas ocasiones. Después de tomar posesión de nuestras “suites” decidimos dar una vuelta por esta ciudad que es el centro administrativo de la zona sur del Omo y que cuenta con un banco, una gasolinera, una pista de aterrizaje en el centro del pueblo y un mercado semanal muy animado que se celebra los sábados; también es la última población en la que abastecerse de provisiones si queremos adentrarnos en el P.N. de Mago; paseamos tranquilamente por la zona del mercado, observando los puestos con sus productos y algunas cosas que no me gustaron y que quiero explicar; una de ellas es el ver como algunos grupos de hombres mursi se emborrachan y otra y con la que tenéis que tener cuidado, y prestar atención, ya que es habitual que a la salida de los hoteles estén esperando algunos chavales que con la sana intención de entablar conversación con los turistas, os contarán alguna situaciones complicadas, para a continuación pediros ayuda; el relato de estas situaciones podría suceder de la siguiente manera: el chaval te preguntará tu nombre, tu país, si hablas inglés, etc para a continuación contarte que sus padres murieron, que vive con su abuela que está enferma, que no tiene dinero para comprar libros, así que te dice que si se los puedes comprar tú, que el conoce una librería en donde los venden, que valen 100 birr y al final cuando te han convencido te piden 200 birr y van ellos a comprarlos y a veces como yo pude ver te piden el dinero pero casi con violencia; son situaciones difíciles en las que no hay que caer, aunque en algunos casos sean verdad. Ya anochece y es momento de regresar al hotel, para al menos disfrutar de sus jardines y tomar una cervecita fría. Mañana visitaremos un poblado mursi, pero antes me gustaría hablaros un poco de esta etnia.

El mercado de Key Afar

2010-05-12T04:39:00.000-07:00

Damos por finalizada nuestra estancia en Turmi y después de un copioso desayuno y de recoger todos nuestros bártulos, nos trasladamos hacia Key Afar para visitar otro de los mercados más coloristas y llamativos del valle del Omo. Este mercado se celebra los jueves y es el lugar de encuentro no solamente de la etnia de los banna, sino también de los ari, hamér, y karo. Después de recorrer los 75 km. que nos separan del lugar, y antes de llegar a Key Afar comenzamos a ver a multitud de gente que cargada como burros se dirigen al mercado; aparcamos en el recinto de un restaurante - a unos cientos de metros del lugar, y en donde más tarde comeremos – y nos encaminamos directamente a la explanada en donde está ubicado el mercado. En una primera pasada, podemos ver a una gran cantidad de gente que expone sus productos – sorgo, pucheros, gallinas, huevos, etc - para el trueque o para la venta, y al fondo una explanada atestada de burros; son realmente llamativas las vestimentas tanto de hombres como de mujeres, con sus falditas cortas y provocadoras, sus cinturones, sus cortes de pelo, sus plumas, sus collares en el cuello, brazos y tobillos, sus grandes adornos de cauris, sus tocados en el pelo a base de arcilla, sus gorros de calabaza, y sus inseparables cocotas y botellas llenas de “tala”. Es un disfrute pasear por este mercado, observando a diestro y siniestro un espectáculo de luz y color y un ajetreo inusual. Aquí, el tema de las fotos es un poco más complicado y os aconsejo que tengáis cuidado, y que las hagáis con disimulo pues si se dan cuenta puede generar un altercado, como el que estuvo a punto de sucedernos a nosotros; además se puede observar a algún individuo engalanado para la sesión de fotografía, pero eso sí previo pago del importe acordado; paseando por las callejuelas del pueblo podemos ver otra curiosidad que hasta este momento había visto, pero no sabía su significado: si al caminar observáis a la puerta de una casa un gran plato colgado en la puerta están anunciando un restaurante, y si por el contrario es una botella pinchada en un palo estaremos ante la puerta de un bar. Si nos desplazamos a unos cientos de metros de la explanada, nos encontraremos con el mercado del ganado (básicamente cabras) y que está dirigido por jóvenes banna. Desde esta mañana cuando llegamos al pueblo y comenzamos la visita, se ha pegado a nosotros un chavalín que nos ha acompañado durante todo el recorrido, pero sin pedir nada a cambio y como recompensa a su esfuerzo le regalamos algunas cosillas; también compramos una calabaza después de mucho regatear. La comida, a base de una riquísima ensalada de pasta, la hacemos en el lugar en donde aparcamos el coche con nuestros inseparables compañeros de viaje (Tedy, Masfen, Huasan y Brahano). Después de degustar un riquísimo café, es el momento de partir hacia nuestro próximo destino que en este caso será Jinka, desde donde realizaremos la excursión para visitar a los “mursi” en el Parque Nacional de Mago…

Senegal. El viajero recomienda

2010-04-27T09:55:00.000-07:00

Pero por ir abriendo boca os voy a dar algunas indicaciones básicas y necesarias para viajar a Senegal:

-La manera más rápida de viajar a Dakar es con las compañías Iberia y Air Europa que tienen vuelos directos varias veces por semana.

-Para entrar en Senegal, los ciudadanos de la U.E. no necesitan visado.

-La diferencia horaria es de una hora en invierno y de dos en verano.

-No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Senegal y dependerá de cada persona el vacunarse. Si vuestra estancia es en la temporada seca no es necesario hacer tratamiento de malaria.

-La moneda en Senegal es el CFA y la equivalencia es de 650 CFA por un euro.

-La lengua oficial es el francés y son muchas las personas que hablan castellano. Además y debido a su diversidad étnica coexisten otras muchas lenguas: wolof, diola, serer, etc.

-En general es un país seguro y aunque aconsejan no ir a la zona de la Casamance, tengo que decir que yo he estado una semana sin ningún problema.

-El transporte suele realizarse en taxis compartidos (sept-place) antiguos Peugeot de 7 plazas, o en los minibuses llamados ndiaga-ndiage que salen de las estaciones ruteras cuando están llenos.

-El teléfono móvil es en Senegal lo más barato y por tanto muy utilizado.

-El Musur, es el pañuelo que las mujeres llevan anudado a la cabeza y que les queda tan llamativo.

-En cuanto a la comida los senegaleses suelen comer el plat du tour (plato del día) que suele ser: el thiebon diené (diebuyén) que consiste en arroz con pescado y verduras; o el domodad que es un gran plato de arroz cubierto por una espesa salsa de cacahuete con carne y verduras. Otra de sus comidas estrella es la “yasa” que puede ser de pollo o de pescado.

-El plato del día cuesta entre 1000 y 1800 Cfa y es abundante y rico.

-En cuanto a las bebidas suelen tomar: zumo de “Bissap” a base hibisco, azúcar y agua; “bunuk” licor de palma; “cayu” licor de anacardo.

-Las cervezas son de la marca “Gazelle” o “Flag” y su coste oscila entre los 650 cfa de la calle o los 2000 cfa de los hoteles.

-Existe una gran cantidad de publicidad sobre el turismo solidario, pero ¡cuidado! pues no es nada barato.

-Los blancos aquí somos conocidos como “tubabu” y te recibirán al grito de “tubabu donnez-moi un cadeau” o lo que es lo mismo tubabu dáme un regalo.

-Si tenéis intención de conducir vosotros, el permiso B es suficiente, aunque yo no os lo recomiendo.

-Los alojamientos pueden ser hoteles o campamentos, algunos en bonitos lugares.

-Con respecto a las compras, podéis dejarlo para el último día en Dakar y acercaros al mercado de artesanía de Soumbedioune en donde encontraréis objetos muy interesantes, e inclusive a muy buen precio. Justo al lado se encuentra el mercado del pescado.

-Durante la temporada seca, el calor puede llegar a ser insoportable sobre todo en la zona de Tambacounda y por tanto es necesario llevar una gorra, gafas de sol y protección solar.

-En cuanto a guías de viaje en castellano puedo recomendaros: la guía Trotamundos 2010, Senegal Guía Viva, Senegal y Gambia guía Azul, y Senegal y Gambia de LP.

-De literatura es recomendable leer: En un lugar del Atlántico de Fatou Diomé, y El baobab que enloqueció de Ken Bugul.

-Si estáis una noche en Dakar, no podéis dejar de ir a tomar una cerveza, al Just 4 U mientras escucháis en directo a una banda de Jazz.

-Senegal es el país de los niños y estarán muy agradecidos si lleváis unos globos, lápices, pinturas, etc.

Senegal. Apuntes de viaje

2010-04-23T10:02:00.000-07:00

Aunque la mejor época para viajar a Senegal es entre enero y abril por ser la temporada seca, no debéis descartar la posibilidad de viajar en otro periodo aunque sea la época de lluvias. Partiendo de Dakar, las principales zonas a visitar serían San Luis, País Bassari, Delta del Saloum y La Casamance. Mi consejo, es que no intentéis recorrer demasiados lugares en pocos días, ya que a veces las distancias son grandes y las carreteras no demasiado buenas –aunque están mejorando mucho – y se pierde mucho tiempo en los trayectos. Otra recomendación que os hago, es que aunque Senegal se puede recorrer tranquilamente en transporte público – aunque para ello se necesita tiempo – lo mejor es alquilar un coche con conductor y de esta manera disfrutaréis mucho más del viaje al no tener que ir pendientes continuamente del caos de tráfico, de la policía y a veces de la falta de indicaciones. Mi periplo ha sido de 14 días y he dejado para otra ocasión la zona de San Luis. Quizás lo peor del viaje, ha sido el calor sofocante que nos hizo en la zona de Tambacounda – la sartén de Senegal – y lo mejor, aparte de la amabilidad de la gente: el haber podido conocer en persona a Basile - en la aldea de M`Lomp – un héroe de la resistencia francesa que con sus 98 años y una mente lúcida, me contó la historia de su vida; presenciar en Kabrousse la fiesta de la circuncisión; charlar con Liliana, una española que se encuentra en el país Bassari y más concretamente en la aldea de Dinfefelo, llevando a cabo un proyecto de conservación de chimpancés, que incluye el desarrollo de un plan ecoturístico para generar ingresos en las poblaciones locales.

Lógicamente, cuando uno viaja a Senegal, además no puede dejar de visitar su capital Dakar, La isla de Goreé, el famoso lago Rosa, la llegada de los pescadores al atardecer en M’Bour, Joal Fadiout y su isla de las Conchas y la zona de la Casamance. De todo ello os iré hablando y dando información puntual a lo largo de sucesivas entradas.

Los Karo II

2010-04-20T04:31:00.000-07:00

Al igual que en los hamer el “ukali bula”, en los karo la ceremonia más importante es la “pilla” que hace que una vez superada esta prueba, el joven karo pueda casarse, aunque en este caso la dote es fija y está establecida en 127 cabras que deberá satisfacer a la familia de la novia a lo largo de años sucesivos. Otra consideración a tener en cuenta en esta etnia, es que las relaciones sexuales entre los jóvenes son libres, pero encierran un gran problema social, dado que en caso de resultar embarazadas, al nacido se le considera “mingi” y es abandonado, al igual que cuando un recién nacido tiene alguna malformación o no sigue una pautas preestablecidas como el crecimiento de los dientes superiores antes que los inferiores; la causa del abandono, es debido a que en estas culturas estos fenómenos atraen la mala suerte y las desgracias a la familia y al grupo. En cuanto a sus poblados están formados por chozas cónicas “ono” que son sus viviendas principales, y que a veces están adornadas con unas estructuras de las que cuelgan algunos objetos como rabos, orejas o pezuñas de búfalo que se denominan “mulda”; en un lugar oculto del poblado está el “marmar”, lugar sagrado en donde se llevan a cabo los rituales más importantes y donde sólo tienen acceso los karo que están casados; también cuentan con otras estructuras también cónicas apoyadas sobre pilotes de madera que hacen las veces de granero. Para ellos, es todo un acontecimiento la visita de los “faranji” pues es el momento de poder ganar unos birr y nada más ver aparecer un todo terreno se arremolinan en torno al mismo. En nuestro caso, hemos tratado de negociar un precio, pero ha sido imposible pues nos decían que solamente podíamos hacer fotos a los seleccionados y no a todo el mundo y esto podía originar un conflicto, así que en mi caso, yo voy haciendo las fotografías a quién me parece y le voy pagando lo estipulado (no recuerdo si era 1 ó 2 birr por fotografía).Después de recorrer el poblado y disfrutar de un lugar único en el mundo regresamos de nuevo a Turmi, no sin antes parar en el Tourist hotel para saludar a Mesai un chaval que apadrinó mi amiga Berta y que después de acabar sus estudios en Addis Abeba ha regresado a su pueblo con la intención de poder ayudar a su gente. Ha sido una conversación corta pero muy interesante y agradable, pues Mesai es una persona que tiene las ideas muy claras, pero cuenta con un gran inconveniente y es que rema en dirección contraria al poder establecido y esto le ha ocasionado multitud de problemas y es muy probable que tenga que irse de Turmi si quiere seguir creciendo, pues en mi opinión lo tiene bastante complicado si se queda aquí, aunque es una persona muy preparada, que podría ser de gran ayuda para el futuro de esta región. Aquí en Turmi se ha creado una asociación de guías que acompañan a los turistas a visitar las aldeas, además de informar de las aldeas en donde se celebran las ceremonias. Nos despedimos cordialmente de Mesai, deseándole toda la suerte del mundo y nos retiramos a nuestra guarida para cenar y descansar después de un día muy completo. Mañana nos desplazaremos hacia Jinka, pero antes visitaremos el mercado “banna” de Key Afar.

Los Karo I

2010-04-19T09:42:00.000-07:00

No me cansaré de repetir, que ha sido todo un acierto traer un cocinero en esta parte del viaje y como os dije en mi última entrada, después de visitar el poblado de Omorate, nos encaminamos hacia Turmi para degustar la comida que nuestro gran cocinero Brahano nos ha preparado. Después de la comida, nos subimos de nuevo en el 4 X 4 para encaminarnos hacia el poblado de Kolcho por una pista un poco más complicada y que en su parte final esta jalonada de grandes rascacielos de tierra – termiteros – que a veces superan la altura de los árboles y que le dan al lugar un aspecto fantasmagórico. Cuando llegamos al poblado, todo el mundo corre a nuestro encuentro y nada más bajarme del coche y aproximarme al precipicio que hay junto al río se puede contemplar una de las vistas más impresionantes, con el P.N. de Mago al fondo y el río Omo a mis piés. Los Karo, son una etnia de apenas 1000 individuos, que están muy relacionados con los hamer que cuidan de su ganado y a cambio obtienen sorgo; hace tiempo que los karo han tenido que cambiar su forma de vida, ya que antes vivían del ganado, pero la mosca tsé-tsé ha ido eliminando su cabaña ganadera y han terminado dedicándose a la agricultura –sorgo, maíz, judías, etc – para poder sobrevivir; también complementan su dieta con la apicultura y la pesca. La voracidad de las termitas que hay en su entorno, hace que tengan que reconstruir sus chozas varias veces al año. Pero quizás lo que más poderosamente nos llama la atención nada mas verlos, y donde más expresan el sentido de una estética ornamental-simbólica es en las pinturas de sus rostros y sus cuerpos que van desde finos y elaborados detalles a toscas pero impactantes pinturas; la máxima expresión – como podéis apreciar en la fotografía que acompaña este texto – son las pinturas faciales y pectorales en las que combinan los tonos blancos (yeso), negros (carbón) y amarillo, ocre y rojo (minerales); y si a todo esto le añadimos el kalasnikov que portan al hombro, con la canana a la cintura, hace que de momento impongan un poco de respeto. También las mujeres se hacen unas escarificaciones en el pecho y los brazos para estar más guapas y la manera de llevarlo a cabo, es haciéndose unos cortes con una cuchilla y frotarse con ceniza para que se abulte; el decorar el pelo con arcilla y plumas de avestruz es otro símbolo de hombría y bravura.

Los Dassanetch II

2010-04-16T04:38:00.000-07:00

Después de subirnos en el tronco flotante, al principio con cierto temor, cruzamos los cincuenta metros que nos separan de la orilla contraria y al descender ya nos esperan una multitud de muchachos dassanetch engalanados con flores en el pelo; después de caminar otros cientos de metros ya nos encontramos frente a la empalizada por la que se accede al poblado, pero antes es necesario reunirse con los más viejos para pactar el impuesto de entrada – creo que al final han sido 100 birr -, una vez en el interior tenemos que volver a negociar el importe de las fotos que se resuelve con otros 100 birr y eso nos permite hacer todas las fotos que queramos; la verdad es que todo este tinglado a mi me parece un montaje, pues una vez dentro toda la gente que está en la aldea, se pone sus mejores galas y forman como para una sesión fotográfica; pero como esto es lo que hay, aprovechamos para inmortalizar desde todos los ángulos a todos los presentes – hombres, mujeres y niños -. Por mediación de Tedy, tengo la oportunidad de acceder al interior de una de las chozas y es sobrecogedor lo que me encuentro en su interior: un matrimonio con cinco niños pequeños que viven en un espacio de cuatro metros cuadrados y en unas condiciones lamentables, además el padre está enfermo y Tedy me comenta que siempre que viene a esta aldea les ayuda con algo de dinero y que está pensando llevarse al más pequeño a su casa de Addis para aliviar la situación de esta familia y cuidar y dar formación al pequeñín; después de estar compartiendo unos momentos y dar unos caramelos y algunos birr a la madre, salgo de la choza profundamente impresionado. Regresamos de nuevo en dirección al río seguidos por la mitad del poblado y cruzamos con las mismas barcas el río Omo, pero en esta ocasión nos siguen nadando algunos de los chavales. En un hotel – por ponerle un nombre - próximo, tomamos una coca-cola y regresamos de nuevo a Turmi en donde comeremos antes de salir de nuevo para visitar una aldea karo.

Los Dassanetch I

2010-04-15T09:03:00.000-07:00

Continuamos nuestro viaje por Etiopía y aún nos encontramos en Turmi desde donde vamos a visitar el poblado “dassanetch o Geleb” en la aldea de Omorate que se encuentra a unas dos horas de viaje por una pista en buen estado; antes de llegar a esta localidad tenemos que pasar un control de pasaportes ya que estamos muy próximos a la frontera de Kenia; vamos directamente a la orilla del río en donde cogeremos una barca, que en realidad es un tronco de árbol vaciado, que nos llevará a la otra orilla del río Omo que es donde se encuentra el poblado; la actividad en la orilla es de lo más normal, ya que mientras unos se bañan, otros dan de beber al ganado y otros aprovechan para rodear a los tubab que acaban de llegar con la intención de venderles algo o para ver si cae algún regalito. Pero antes de cruzar el río y meternos en el poblado os voy a hablar de esta etnia: viven en la orilla occidental del río Omo, muy próximos al Lago Turkana (Kenya) y son unos 25000 individuos que se dedican a la agricultura y la ganadería, completando su dieta en tiempos de sequía con algo de pesca; la tierra es cultivada por las mujeres que plantan sorgo, maíz, café, etc y del ganado vacuno se ocupan los hombres; sus viviendas están construidas con estructuras de ramas que recubren de papiro, de cuero o de chapas de metal; al lado de sus chozas tienen unos graneros de paja sobre pilotes de madera; uno de los detalles que más llaman la atención son los increíbles peinados masculinos que marcan el ascenso en el sistema de edad, que van desde el rasurado completo con un casquete de pelo “nigen” en los niños, hasta los sofisticados peinados con arcilla – semejantes a los de los hamer – que señalan la edad adulta y su estatus social; las mujeres llevan una gran cantidad de collares de colores alrededor del cuello, pendientes, y brazaletes metálicos en los brazos y las piernas; además es curioso observar como aprovechan cualquier objeto como adorno, que va desde una correa metálica de un reloj, hasta las chapas de las botellas para hacerse un sombrero. También es de destacar, que los dasanetch tienen una estructura social un tanto especial, ya que se dividen en dos grupos que a su vez comprenden ocho secciones y cuentan con dos ceremonias colectivas de gran importancia en la vida del hombre: la circuncisión y el “dimi”; en este punto si que me gustaría hacer hincapié en que esta sociedad dominada por el hombre, el nacimiento de una hija sea una condición básica para poder acceder a dichas ceremonias; así y en teoría, sólo puede ser circundado un hombre que haya engendrado una hija y al consumar este acto ya puede realizar la ceremonia del “dimi” de crucial importancia para el hombre ya que a partir de ese momento adquiere el reconocimiento como persona mayor dentro de el contexto de su estructura social.

Senegal. El país de la teranga

2010-04-14T02:59:00.000-07:00

Como ya sabéis todos los que seguís mis pasos, esta pasada Semana Santa viajé a Senegal y como todo lo bueno acaba pronto, ya estoy de vuelta; en esta primera entrada voy a tratar de daros mis primeras impresiones de este país, al mismo tiempo que intentaré aportar los argumentos necesarios, para a todos aquellos que os de un poco de miedo viajar a Africa, deciros que Senegal es un país cercano y muy asequible para iniciar vuestra andadura por el continente africano. Senegal es el país de la “teranga” o lo que es lo mismo de la “hospitalidad” y esto lo podréis percibir desde el mismo momento que aterricéis en Dakar, en donde además los españoles somos muy queridos, pero además yo le añadiría otros calificativos como el país del mango, de los anacardos, de los baobabs o de los cacahuetes. Cuando me refiero a viajar a Senegal, no estoy diciendo que vayáis a uno de esos lugares – sobre todo en la zona de Saly – del todo incluido, sino que se pueden hacer recorridos por las diferentes zonas del país en función del número de días del que dispongamos y esta será la mejor manera de poder disfrutar de sus ciudades, sus aldeas, sus mercados , sus ceremonias y sobre todo de sus gentes. También es muy importante el poder organizaros vuestro propio itinerario, para posteriormente contactar con una persona de confianza que nos pueda aconsejar la viabilidad de nuestro proyecto. En mi caso, he tenido la gran suerte de conocer a Mamadou Thiam, una persona que se dedica al turismo hace más de quince años, amable, simpático, conocedor de su país, con un gran sentido del humor, siempre sonriente, papá de tres preciosas niñas y sobre todo un gran profesional, que hará que vuestra estancia en Senegal os deje un recuerdo inolvidable; tampoco me gustaría olvidarme de nuestro conductor Ousman que a lo largo de estos días se ha preocupado cada día de llevarnos por esas carreteras llenas de baches –nidos de avestruz – a nuestro destino sin ningún tipo de contratiempo. Así que si desde este momento ya estáis pensando como alternativa de viaje ir a Senegal, podéis contactar conmigo y yo os pondré en comunicación con Mamadou. A partir de ahora, seguiremos viajando por Etiopía, pero también incluiré Senegal como nuevo destino.

La llamada de África

2010-03-26T05:05:00.000-07:00

Cuando nos encontramos en el Ecuador del viaje a Etiopía y aunque aún me quedan muchas cosas que contaros, vuelve la llamada de Africa, pues como dicen muchos viajeros, no sé que tiene este continente que cuando te pica el bicho te inocula un virus que hace que en cualquier momento tengas que volver; y es precisamente esto lo que a mí me acaba de ocurrir y sintiendo mucho tener que dejar mi viaje a Etiopía a medias, hoy mismo me marcho, esta vez a Senegal.

Este país africano, es conocido por todos por el famoso rally que terminaba en el Lago Rosa de Dakar, o bien por el tema de la emigración, pero Senegal tiene otros muchos puntos de interés.

En este nuevo viaje, voy a tratar de daros a conocer esos otros lugares de los cuales no se habla, pero no por ello dejan de ser menos interesantes. En este periplo, me voy a centrar principalmente en la zona Sur que comprende el País Bassari – justo en la frontera de Mali y Guinea Bissau – en donde trataré de conocer las costumbres de sus pobladores “los Bedik”, visitando las aldeas de Bandafassi, Iwol , Ethiolo y Dindefelo en donde intentaré ver a una española que dirige un proyecto de chimpancés en esta zona; después me desplazaré a la región de la Casamance – donde viven los diola ,wolof, mandingas y peuls – para recorrer sus poblados, participar de sus fiestas ,conocer en persona al rey animista de Oussouye y recorrer en piragua sus islas – Karabane, Hitou, Niomoune.

También nos acercaremos a la aldea de M`Lomp para observar sus bellas cabañas de pisos sostenidas por bellísimas columnas. Y para finalizar el viaje unos días de relax en Cap Skirring. De todo ello daré buena cuenta a mi regreso. Solamente me queda desearos una feliz Semana Santa.

Ukali Bula. II parte

2010-03-26T02:13:00.000-07:00

Todo esto transcurre de manera lenta y durante la ceremonia el cielo se encapota por momentos y nos cae una tromba de agua que nos cala hasta los huesos, pero esto ahora es lo menos importante, pues el ritual sigue su curso; poco después el ukuli se tumba en el suelo sobre una piel de buey y se inicia una ceremonia secreta –aunque lo intento no puedo ver nada, pues es rodeado por todos – siguiendo las pautas que van señalando los ancianos; lo que si logro ver metiendo la cabeza entre las piernas, es cuando reparten un haz de ocho látigos y se intercambian siete brazaletes de metal y uno de madera, al tiempo que pintan al ukuli la cara y derraman sobre su cuerpo leche; de repente el ukuli sale corriendo sin rumbo fijo y el resto de muchachos se dirigen al lugar de la aldea en donde se va a desarrollar el momento más importante de la fiesta y que no puede hacerse antes de la caída del sol; mientras todo esto ocurre las muchachas siguen su fiesta particular cantando y haciendo ruido y me llama poderosamente la atención que una de ellas – bastante borracha – esgrime un kalasnikov con aspecto amenazador; situados ya en el lugar del salto, los maz proceden con mucha paciencia y destreza a juntar los bueyes - en esta ocasión son doce siendo la primera una vaca - hasta formar una fila, mientras las sujetan por el rabo para que no se descoloquen; una vez dispuestas aparece el joven ukuli completamente desnudo que debe intentar efectuar el salto durante tres veces en cada dirección apoyando su primer pié sobre la vaca, para después recorrer los lomos de los bueyes sin caerse – pues esto ocasionaría que no ha superado la prueba y debería repetirlo otro año -. Terminado el salto con éxito al nuevo chernaki le quitan un palo que lleva anudado al cuello y le visten con una tela anudada a la cintura a modo de falda y una piel de oveja que devolverá cuando se case.
La familia ya habrá elegido quién será su mujer, aunque el maz se reserva el derecho a aceptarla o no y si no está de acuerdo le buscarán otra muchacha. Terminada la ceremonia todos lo celebrarán con gran cantidad de alcohol hasta la madrugada. Mediante esta descripción, he tratado de haceros llegar mi visión de esta ceremonia, pero creo que lo más impactante será ver el video en el que estoy trabajando para que veáis la imagen y el sonido en riguroso directo.

Han sido casi cinco horas las que hemos permanecido en la aldea, pero creo que ha merecido la pena, aunque hemos llegado empapados y llenos de barro; ya en el hotel, una reconfortante ducha, seguida de una cena de lujo consistente en: sopa de verduras de 1º, estofado de cabra de 2º, piña de postre y todo ello acompañado de unas cervezas fresquitas; ¿qué más podemos pedir? Por cierto, ¿qué habrá sido de la cabra que esta mañana estaba atada a un árbol?

Ukali Bula. I parte

2010-03-25T04:10:00.000-07:00

Desandamos parte del camino que hicimos esta mañana, pues la aldea donde se celebra la ceremonia se llama Argude y se encuentra a mitad de camino entre ambos poblados; al desviarnos de la ruta principal el camino es infame y el coche va y viene de un lado al otro; por fin llegamos y ante de bajar del coche ya escuchamos de fondo cánticos y sonidos de trompetas; además ya se encuentran en el lugar algunos faranji esperando el momento. La ceremonia se denomina “ukali bula” y voy a tratar de describiros en que consiste y su desarrollo.

En la gran mayoría de etnias del mundo, el paso de la edad infantil a la pubertad tiene una gran importancia y es por ello que se celebran grandes fiestas con este motivo; en el caso de los hamer este paso, supone un salto en la escala social y esto le permitirá contraer matrimonio aunque este sea pactado entre las familias y esté sujeto a la entrega de una dote a la familia de la muchacha escogida. En esta ceremonia existen tres aspectos: el “ukali” que es el aspirante, una vez que ha efectuado el salto pasará a ser “cherkali” y transcurridos ocho días pasará a ser “maz”. Esta fiesta se lleva a cabo en la aldea y en pleno campo y a ella acude la familia, parientes y amigos del ukuli y los residentes en la aldea en donde se celebra, así como todos los maz del poblado que ya han realizado el salto recientemente y que aún no han formado familia. Nada más llegar al lugar, ya vemos a un grupo de mujeres – un poco bebidas – que con gran profusión de adornos en el pelo, cantan y bailan en sentido circular mientras hacen sonar trompetas y cascabeles que llevan sujetos a las piernas; estas jóvenes se mueven de un lugar a otro de la aldea provocando a los maz, mientras estos permanecen sentados a la sombra de un árbol pintándose la cara y portando en la mano un manojo de látigos; llegado el momento, es tal el acoso que reciben que se ven obligados a golpear en la espalda a las mujeres; todo da comienzo, cuando una de las muchachas que danza en el corro se separa del mismo y se sitúa frente al maz, cantando y casi obligando a que sea marcada y así declarar el gran cariño que siente hacia el ukuli; llegado el momento y ante tal acoso, el maz elige uno de los látigos - que previamente revisa para que tenga ninguna rugosidad y provoque el menor daño posible – y golpea en la espalda de la joven con un latigazo seco que hace unas marcas impresionantes y que las muchachas lucirán como prueba de valor, entereza y capacidad de amor; entiendo que es uno de los momentos de la ceremonia más crudos y difíciles de observar por todas las mujeres occidentales que asisten al rito, y que las obliga a cerrar los ojos o apartarse del lugar, pero también hay que entender que esta es su cultura y que tenemos que respetarla aunque sea un universo que se encuentra fuera de nuestro alcance.

Dimeka. Mercado Hamer

2010-03-24T05:15:00.000-07:00

Después de haber disfrutado del mercado hamer de Turmi, hoy nos vamos a desplazar a Dimeka que se encuentra a 30 km. y en donde se celebra otro de los mercados más destacables de la región. Como ya os comenté en una entrada anterior, en este viaje decidimos contratar los servicios de un cocinero (Brahano) que luego demostró ser un gran chef, ya que con pocos ingredientes era capaz de hacer magníficas comidas, así que antes de partir lo primero es desayunar copiosamente inclusive con tortilla de patata ¡que lujo! Por una carretera de tierra, que dejará de serlo en muy poco tiempo vamos de camino a Dimeka, cuando de repente vemos a un joven hamer ataviado con su casquete , sus plumas y su inseparable cocota; paramos y salimos del coche para inmortalizarle desde todos los ángulos; es amable y posa sin problemas, nos despedimos, y continuamos el camino; a medida que nos aproximamos a Dimeka, vemos a una riada de mujeres cargadas como animales que se desplaza al mercado a vender o negociar con sus productos. Este mercado, se celebra en un recinto que no es demasiado grande, pero el trasiego es constante y la animación es grande; los vendedores se dividen por zonas; por un lado están los que venden leña, por otro los que venden sorgo, por otro los de la cerámica, etc; es similar al de Turmi, y después de dar unas vueltas observando a la gente y sus productos, decido colocarme en un lugar estratégico para sin dar demasiado el cante, hacer fotografías desde todos los ángulos y todos los detalles posibles; no me llaman tanto la atención como ayer pero sigue siendo un espectáculo digno de ser visto; después me desplazo a unos 200 metros en donde se encuentra el mercado del ganado y la gente se resguarda del sol debajo de una gran acacia; unas cuantas fotos más, y creo que ha llegado el momento de ir al “bar” o algo parecido a tomar algo fresco, pues el calor aprieta de lo lindo. Tengo que decir, que una de las razones de venir hasta este lugar, es poder presenciar la fiesta del “salto de la vaca” y esta mañana antes de partir de Turmi, nos han confirmado la celebración de la misma en una aldea próxima a Dimeka, así que aprovechamos para comer y descansar un rato, y posteriormente desplazarnos a presenciar otro de los momentos más impresionantes de este viaje.

Un Hotel en Turmi

2010-03-23T10:21:00.000-07:00

Turmi, es el lugar ideal para establecer la base de operaciones durante dos o tres días y así poder visitar todos los lugares de interés que hay en la zona – que son muchos - sin necesidad de tener que cambiar de hotel y además con un cierto confort; me explicaré: hasta no hace mucho tiempo en Turmi no había infraestructuras “decentes”, pues si es verdad que aunque había algunos hoteles y campamentos para poder pernoctar no eran muy recomendables. Por otra parte, en este viaje, la previsión era dormir en un campamento, pero en tiendas de campaña, pues era esto más saludable que dormir en alguno de los hoteles, pero no hace mucho tiempo, han inagurado a unos dos kilómetros del centro pasando el cauce del río un lugar llamado “Buska Lodge” que me parece un sitio ideal para relajarse al final de una jornada agotadora; como os estaba contando cuando llegamos a este campamento y comenzamos a montar las tiendas, observé unas cabañas nuevas y pregunté si estaban ya operativas, y ante la respuesta afirmativa decidí cambiar de parecer y alojarme en ellas; el lugar es bonito, tranquilo y además las cabañas son espaciosas, limpias, con mosquiteras y un porche para leer o simplemente observar; tiene un restaurante muy coqueto con un árbol en el centro y el personal es amable; además para la gente que vaya en tiendas y lleve un cocinero, tiene un lugar habilitado como cocina y comedores; solamente quiero haceros una sugerencia y es que como el generador funciona hasta las diez de la noche, procurad no elegir las cabañas que se encuentran próximas al mismo ( creo que son la 13 y la 15) pues tendréis demasiado ruido. Ahhhhhhhh, y para los que estéis en las tiendas, cuenta con unos baños y unas duchas comunitarias superlimpias. También en la recepción tiene teléfono e inclusive a veces Internet, pero pensad que estáis en Africa.