Etiopía. Algunos consejos

Cuando uno se dispone a viajar, suelen surgir un montón de dudas y en el caso de Etiopía voy a tratar de dar algunos consejos para haceros más fácil el viaje. Ahí van:

- Si pensáis hacer la ruta norte, volad con las líneas aéreas etíopes, pues a la hora de sacar cupones de vuelos interiores os saldrán más económicos.

- Hacer las reservas de los vuelos internos con suficiente tiempo.

- En cuento al dinero, se pueden llevar euros o dólares indistintamente.

- El visado lo podéis hacer a la llegada al aeropuerto. Os costará 20 dólares o 18 euros. El pasaporte ha de tener una validez mínima de 6 meses.

- Dicen que es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla aunque a mí no me han pedido la cartilla. y ya dependerá de cada persona el vacunarse de otras enfermedades (tétanos, meningitis, tifus, hepatitis) y el hacer el tratamiento de la malaria.

- Si hacéis la ruta sur, llevad bastantes billetes “nuevos” de 1 birr (para las propinas y para las fotos)

- Se puede cambiar dinero en el propio aeropuerto, pues el cambio es practicante el mismo que en la ciudad y ahorraréis mucho tiempo.

- Para visitar el P.N. de Bale es necesario llevar ropa de abrigo, pues ascenderéis hasta los 4377 metros, y hace un poco de fresco.

- Las tarjetas de crédito son poco útiles.

- Es conveniente llevar un botiquín con lo básico (analgésicos, antihistamínicos, fiebres, diarreas, etc) y sobre todo repelente de mosquitos.

- Los enchufes sirven los nuestros.

- Es un país seguro, y solamente hay que tomar las precauciones que te dicte el sentido común.

- Los mejores meses para viajar son noviembre, diciembre, enero y febrero, pues es la temporada seca, aunque mediados de septiembre y octubre es una espléndida época pues después de las lluvias el país está completamente verde.

- Existe una diferencia horaria de +1.

- Los etíopes, se rigen por el calendario juliano que consta de 13 meses; son 12 meses de 30 días y un mes de 5 días (6 si es bisiesto). El cambio de año coincide con nuestro 11 de septiembre.

- En cuanto al horario, también funcionan a su manera, ya que miden el tiempo en periodos de 12 horas que comienza a las 6:00 y 18:00. Así a la hora etíope hay que restarle seis horas para hacerla coincidir con la nuestra. Esto es muy importante a la hora de tener que coger vuelos o autobuses, pues ellos siempre te dicen su hora.

- Llevad unas zapatillas o botas fáciles de quitar, pues en todas las iglesias es obligatorio descalzarse; además para visitar las iglesias de Lalibela podéis incluir en la mochila otros calcetines suplementarios para caminar por el interior en donde las malas lenguas, dicen que hay pulgas.

- Bebed agua embotellada que podréis comprar en cualquier lugar.

- Un botecito de crema solar, y una gorra tampoco os vendrá mal.

- En cuanto a los hoteles, os iré diciendo los más recomendables a medida que comience la ruta, pero si os puedo anticipar que la infraestructura hotelera ha mejorado mucho y que existe la posibilidad de alojarse en hoteles decentes e inclusive en Turmi y Arba-Minch en Lodges nuevos.

- El saludo de los etíopes, es muy curioso, pues os darán la mano derecha al tiempo que golpean el hombro contra el vuestro en tres ocasiones.

- Un seguro médico (que no es demasiado caro) también es aconsejable.

- A la hora de comprar, el regateo es lo habitual como en el resto de Africa.

- En las Simiens, y en Bale estaremos a más de 4000 metros de altitud por lo que deberemos caminar con mucha tranquilidad.

Para que os vayáis situando, os comento que la moneda etíope es el Birr (1 euro equivale a 18.50 birr); la comida nacional es la Injera (a base de harina de tef); las marcas de cervezas más bebidas son: Saint George, Harar y Meta, y que si queréis beber una cerveza realmente fría la palabra clave es decir “betan cascasha”.

Ideas para planificar el viaje

Después de mi segunda visita a este país, sigo pensando que es el país de África más diferente, menos visitado y por supuesto el más desconocido. También es verdad que dentro de Etiopía podemos realizar dos viajes totalmente diferentes y el poder visitar todo el país dependerá del número de días que dispongamos. Lo ideal, para hacer el recorrido completo, sería disponer de alrededor de un mes, pero si solamente tenemos 10 ó 12 días yo os propongo que visitéis solamente la zona norte; si además tenéis la suerte de poder viajar en el mes de Enero, podréis asistir a la celebración del “Tinkat” que es una de las festividades más fastuosas y coloristas y que tiene lugar el 19 de Enero en Lalibela.
El recorrido por la zona Norte podemos realizarlo de varias maneras: todo por tierra partiendo de Addis Abeba, y siguiendo por Debre Markos atravesando la depresión del Nilo hasta Bahar Dar, después bordear el lago Tana hasta llegar a Gondar, subiendo un par de noches a las Simien Mountains (más de 4000 metros ) de una belleza increíble, para desandar el camino hasta Lalibela y desde aquí seguir la ruta a Weldiya y regresar a Addis pasando por Dessie y Debre Birhan, o bien, si vamos justos de tiempo coger un avión directo a la capital; para este itinerario es conveniente alquilar un coche con conductor, o conductor y guía, que hable inglés o castellano (muy importante) pues es prácticamente imposible hacerse entender en amárico; otra opción más rápida y cómoda es volar a Bahar Dar, realizar el recorrido entre esta localidad, Gondar y Lalibela en coche y regresar de nuevo en avión a Addis. Además de estas propuestas, existe la posibilidad de ampliar el recorrido visitando Axum, las iglesias de la zona del Tigray o para los más atrevidos la región Afar, uno de los lugares más inhóspitos del mundo en donde se localiza la depresión del Danakil que desciende hasta 150 metros bajo el nivel del mar (ahora poco aconsejable).

Para la visita a la zona Sur son necesarias al menos dos semanas y aquí si que es conveniente partir de Addis en un 4X4, ya que desde Arba-Minch no es posible moverse sin este tipo de vehículo. Otra opción es volar hasta Arba-Minch y allí alquilar un todo terreno, efectuar el recorrido, y regresar a Addis (demasiado rápido). También es importante saber, los días de mercado a la hora de programar el viaje, pues esta es una de las facetas más interesantes y coloristas de la zona sur; aunque os iré contando mi día a día, a modo de aperitivo os comento que no podéis dejar de visitar los mercados de Turmi (lunes), Dimeka (martes) y Key Afar (jueves). Pero también encontraréis otros muchos que no figuran en las guías y que serán tan impactantes e inclusive más auténticos que los citados.

Otra cosa importante, es saber a la hora de contratar el viaje con que agencia lo hacemos. Hay personas que contratan a través de Internet y esto tiene un riesgo y es que suelen pedir un depósito por adelantado sin saber realmente si es fiable o no. Yo os puedo aconsejar la agencia ethio-land@ethionet.et, cuyo manager Yared Kebede, es una persona seria y responsable y que cuenta con una plantilla de gente acostumbrada al trato con los turistas y con guías que hablan un perfecto castellano (eso sí, con acento cubano) y con la cual podéis contactar para que os envíen el presupuesto en función del itinerario elegido. Además, siempre que lo deseéis y a través de este blog, podéis hacerme todas aquellas dudas que os puedan surgir.

Etiopía. Primeras impresiones

Hace ya casi un mes, que regresé de mi viaje a Etiopía, y no he tenido tiempo material de comentaros mis primeras impresiones. Ya sé, que sois muchas las personas que estáis esperando ansiosamente que os cuente este viaje y lo voy a hacer, pero dejadme un poco de tiempo. Han sido 26 días que han pasado demasiado rápido, en los que he intentado disfrutar cada instante, cada situación y cada momento. En esta, mi primera entrada voy a tratar de hacer comentarios, muy genéricos, para en sucesivas entradas ir pormenorizando el día a día, las anécdotas, los lugares que he visitado, las recomendaciones, etc.

En líneas generales, os comento que ha sido un bonito viaje, en donde ha habido momentos buenos y momentos especiales, y quizás estos últimos podría decir sin lugar a equivocarme han sido por este orden: el poder presenciar en Arba-Minch la ceremonia del “Meskal”, el “ukuli bula” o salto de la vaca en la aldea de Argude (próxima a Turmi) y la fiesta que organizaron los chavales de Dorze en casa de Jirma. Además tengo que decir, que este año Etiopía está especialmente verde y esto le quita esa etiqueta maldita de que es un país seco y triste. En mi galería de fotos podréis contemplar en unos días esta afirmación.

Pero también dentro de la dinámica del propio viaje ha habido cosas que no me han agradado demasiado; en el norte las cosas siguen prácticamente igual que en 2001 y quizás en donde el cambio ha sido más destacado, es en Lalibela en donde se ha construido un nuevo edificio de oficinas en donde están las taquillas (entrada 300 birr) y donde también existe un control de mochilas un tanto absurdo. Pero quizás lo que mas me ha molestado, ha sido la noticia de que la iglesia quiere desalojar a toda la gente que tiene su casa dentro del recinto; ¿y yo me pregunto?, donde van a ir todas estas personas que ya son pobres de solemnidad y ¿qué hace la iglesia con ese dinero que dejan los faranji ?.

En cuanto a la zona Sur, creo que la globalización ha entrado demasiado rápido, pues en la mayoría de las tribus hay que pagar para poder hacer fotos y esto genera en muchas ocasiones que no disfrutemos del momento. Por lo demás las infraestructuras mejoran paulatinamente y actualmente trabajan miles de chinos en la red de carreteras y esto hará que los traslados sean más ágiles, pero por el contrario que vaya mucha más gente. Así que si tenéis pensado viajar a Etiopía, mejor este año que el siguiente. A partir de hoy intentaré ir contando día a día todo mi periplo.

Operación vacaciones. Destino Etiopía

Después de haber sobrevivido a la aventura de las máquinas, del ruido, del polvo y en general de las obras de la calle Serrano, ha llegado el momento de vivir la auténtica aventura de viajar y este año me he decantado por “Etiopía”. En un principio estuve barajando otros destinos como Madagascar, Mozambique o Filipinas, pero por diferentes motivos se fueron quedando rezagados y surgió el volver de nuevo a este maravilloso país, del cual tuve la oportunidad de disfrutar en el año 2001 en que viajé para presenciar la fiesta de la Epifanía en Lalibela, que para mí ha sido una de las festividades más bonitas que he podido presenciar. De este país se habla cuando existe algún tipo de catástrofe que suele coincidir con una gran sequía y esto origina hambre y muerte, pero esa no es la imagen habitual de Etiopía y la realidad es que es un país diferente a todos los demás países africanos por su historia y su cultura. Dentro de Etiopía existen dos países diferentes; por una parte la zona norte cristiana ortodoxa con lugares tan emblemáticos como las iglesias excavadas en piedra de Lalibela; los obeliscos de Axum, en donde también se encuentra el Arca de la Alianza y tras de ella la fabulosa historia de la reina de Saba; los monasterios del Lago Tana, las cascadas Tis Isat(fuego que humea), el nacimiento del Gran Nilo Azul descubierto por el jesuita español Pedro Páez en Bahar-Dar y la iglesia de Debre Birhan Selassie en Gondar; pero por otra parte está todo el Valle del río Omo con sus múltiples poblaciones y etnias( mursi, hamer, borana, añuak, karo, nuer, dasanetch), sus ceremonias (ukali bula o salto de la vaca), sus mercados y sus peculiares formas de adornar sus cuerpos. Los Parques Nacionales de las Simiens en el norte y los de Mago, Bale, Nechisar o Awash en el Sur son otra de sus principales atracciones. Siempre he mantenido y a mi me gusta decir, que en África existen dos continentes: “África” “ y “Etiopía”. Mañana día 17 inicio este viaje, pertrechado de cámaras, objetivos, tarjetas, etc para poderos contar a mi regreso todas mis vivencias y poder compartirlas con todos vosotros. Hasta pronto

Caixa Forum. Camboya. Tierra de esperanza

Durante todo el año, en Madrid se celebran multitud de actos, presentaciones, tertulias, exposiciones, etc, pero unas veces debido a la falta de tiempo libre y otras por aquello de “ya lo veré” que aun faltan muchos días para que finalice, nos suele ocurrir que al final dejamos pasar la oportunidad de disfrutar de verdaderas obras de arte; ahora que estamos en verano y es posible que disfrutemos de nuestras merecidas vacaciones sin salir de Madrid, es un buen momento de ver aquello que durante el resto del año no hemos podido; en mi caso he aprovechado el pasado fin de semana, en que venía a Madrid una amiga para acercarme a CaixaForum Madrid (Paseo del Prado,36) y matar dos pájaros de un tiro; me explicaré: de la gran cantidad de actividades que genera este nuevo y estupendo centro cultural hay en estos momentos dos exposiciones muy recomendables: Una de ellas, “Los mundos del Islam” reúne una selección de 180 obras maestras de la colección del futuro Aga Khan Museo que se construirá próximamente en Toronto y que es una de las más importantes del mundo; esta exposición sigue el itinerario de los viajeros, que durante siglos emprendieron el trayecto de Córdoba a Oriente Próximo y a través de ella podemos viajar desde Al-Andalus al Magreb y desde Irán a la India. En el recorrido por la misma que aconsejo hacer con tranquilidad, podemos admirar multitud de cuadros, joyas, capiteles, cerámica, manuscritos, etc de un gran valor, además de poder disfrutar de un audiovisual que nos ofrece la ubicación de las principales mezquitas (de los Omeya en Damasco, Córdoba, Istambul, etc) o monumentos funerarios como es el caso del Taj Majal. Esta exposición permanecerá expuesta hasta el próximo 6 de septiembre.

La segunda exposición a la que me refiero y que permanecerá hasta el 6 de octubre es “Camboya tierra de esperanza” de Gervasio Sanchez. Gervasio ha viajado por todo el mundo y ha fotografiado las terribles consecuencias que ocasionan en las personas la explosión de las minas antipersonales. A través de las fotografías de esta exposición nos acercamos a Camboya, este pequeño país del Sudeste Asiático que quedó marcado por la tragedia después de más de tres dècadas de conflicto y en la que murieron millones de personas. Además Camboya tiene más del 40% de su territorio afectado por las minas y esto afecta a su desarrollo, pues esto no les permite extender la superficie para cultivar más arroz que es el alimento básico del 80% de los camboyanos. En la exposición podemos ver la gran labor que está haciendo el obispo español Kike Figaredo tratando de paliar mediante prótesis de madera y sillas de tres ruedas(modelo Mekong) la gran cantidad de personas a las que les faltan sus brazos o sus piernas; también podemos admirar esa maravilla que son los templos de Angkor en Siem Reap, descubiertos por el naturalista francés Henry Mouhot cuando iba detrás de una mariposa; sus cultivos de arroz o la recuperación de su cultura y tradiciones borradas del mapa por la crueldad del régimen del sanguinario Pol Pot es otra de las facetas que se pueden contemplar. Al hilo de esta exposición se me ocurre recomendaros un libro escrito por el periodista Vicente Romero cuyo título “Pol Pot, el último verdugo” y en donde nos narra las tremendas atrocidades cometidas por los jemeres rojos.

Creo que a todos los viajeros os gustará, y solamente me queda animaros a que os acerquéis a disfrutar de esta exposición que permanecerá hasta el 18 de octubre y puede que después de visitarla os entre el gusanillo de visitar este interesante país.

Carlos Soria conquista el G I

El pasado 19 de junio partía del aeropuerto de Barajas una nueva expedición compuesta por once miembros camino de los Himalayas con la firme intención de conquistar las cimas del Gashembrun I (8068 metros) y del Gashembrun II (8036 metros). En esta expedición estaba el montañero madrileño Carlos Soria que junto con la aragonesa Marta Alejandre iban a intentar conquistar el GI ya que Carlos ya tenía el la buchaca el G II desde el año 94 e intentaba hollar su noveno ocho mil para acercarse a esa meta que se ha propuesto de ser el primer montañero con mas de 70 años en conseguir los catorce ochomiles hasta el 2013. La expedición de este año, quizás haya sido una de las más complicadas y difíciles de todas las realizadas por Carlos y principalmente debido al mal tiempo. Como todos sabéis, yo soy un gran admirador de Carlos Soria tanto en el aspecto personal, como en el deportivo y me he propuesto hacerle un seguimiento a través del programa de viajes de la Cadena COPE “La gran manzana” siempre que Carlos esté en alguna de sus expediciones hasta conseguir su objetivo, ya que pienso que es el mejor montañero español y el menos valorado a pesar de su currículo. Desde los primeros días en que tuve la oportunidad de hablar con él la situación era bastante complicada principalmente debido a las adversas condiciones climatológicas y sobre todo al fuerte viento. Carlos siempre está pendiente de los partes meteorológicos que le proporciona su amigo Juan Guerra a través de Lalo y en esta ocasión han sido muchos los días en que no ha podido abandonar la tienda del campo base, y tan sólo alguna intentona hasta el campo I y el II, para volver de nuevo a la seguridad del campo base. En cada conexión con Carlos las esperanzas de hacer cumbre eran escasas, pero había que estar allí y esperar que el tiempo mejorara para intentarlo. Además la moral estaba un poco baja, ya que el pasado 18 de Julio desapareció camino del G II el montañero alcoyano Luis María Barbero que compartía permiso con Carlos y al que se le da por desaparecido. Con todos estos componentes, lo más fácil, hubiera sido abandonar, pero Carlos, Marta y el resto de los expedicionarios decidieron permanecer alerta por si surgía la oportunidad, ya que contaban con permiso hasta el seis de Agosto; y la espera tuvo su recompensa ya que aprovechando un cambio en el tiempo y enganchándose al potente equipo de la coreana Oh Eun-Sum ( que con este ya lleva 13) el pasado 3 de agosto a las 13 horas( de Pakistán) conseguían hacer cumbre Carlos, Marta, Oscar, Unai y Arkaitz. Según me comentó Carlos el pasado miércoles 5 de agosto, ya en la seguridad del campo base, aunque roto por el esfuerzo realizado y muy cansado, pero sumamente feliz, la ascensión fue muy dura, no pudiendo ingerir alimentos, y con vientos de más de 50 km ha sido toda una proeza llegar arriba. Ni tan siquiera pudieron ponerse de pié y tan sólo permanecieron unos minutos en la cima. También en esta ocasión, la polémica está servida, pues en el diario deportivo Marca del día 5 se publicaba una noticia firmada por Guillermo del Palacio en la que el mánager de Edurne Pasabán ,Ignacio Delgado pone en duda que la coreana haya llegado a la cumbre, pues(según él) no existen pruebas de la hazaña. Quizás a partir del día 16, en que Carlos llegará a Madrid se puedan aportar pruebas para demostrar todo lo contrario; además tengo que decir que aunque no existieran pruebas de ese instante, para mí la prueba más contundente es que mi amigo Carlos Soria estaba allí y eso va a misa. Solamente me queda el daros la enhorabuena a todos y en especial a Carlos Soria por haber conseguido su noveno ocho mil. Animo y a por el décimo.

Adiós Rumanía

Bucarest, como todos sabéis es la capital de Rumanía y aunque no tiene comparación con otras ciudades europeas, sí merece la pena al menos dedicarle un día. De entrada, nos puede parecer una ciudad fea y poco atractiva, pues es verdad que cuando uno pasea por sus calles y observa los miles de cables colgando por las fachadas y cruzando de un lado a otro de las calle, podemos pensar que es un desastre, pero a medida que nos adentramos en su casco antiguo podemos apreciar que tiene gran cantidad de edificios atractivos mezclados en alguno de los casos con los nuevos edificios de líneas modernas y de cristal. También se pueden ver todavía, las tropelías cometidas en la época de Ceaucescu y que tiene como buque insignia el descomunal edificio del parlamento en el Boulevard Uniri. En esta calle de mas de 4 km de longitud y 120 de anchura, Ceaucescu hizo derribar todas las casas para construir edificios monumentales como símbolo del renacimiento de la arquitectura rumana; la consecuencia de todo esto y es una cosa que me llamó poderosamente la atención desde que llegué a Rumanía, es que por las calles se ve una gran cantidad de perros abandonados y la explicación la tenemos en esta operación llevada a cabo por el dictador, ya que esta zona estaba poblada por casitas bajas con jardines; al derruir estas casas, a sus dueños les ofrecieron un pequeño apartamento en donde no tenían cabida los perros y por ello sus dueños no tuvieron otro remedio que abandonarlos. Pero quizás uno de los puntos más emblemáticos para todos los rumanos, sea la Plaza de la Revolución, ya que en este lugar se iniciaron los enfrentamientos que provocaron la caída del régimen de Ceaucescu en el año 1989; en esta plaza está el monumento a los Caídos frente al antiguo edificio del Senado que fue sede del comité central del partido comunista y desde comenzó la breve fuga de Nicolae y Elena Ceaucescu que dejaron el edificio en helicóptero el 22 de diciembre a las 22 horas. Otro de los edificios que me llamó poderosamente la atención es la antigua sede de la Securitate (la temida policía politica); se trata de un palacete que quedo semidestruido y que se ha restaurado y hoy se puede ver coronado por una moderna estructura de vidrio. En otra de sus calles principales (Victoriei) podemos ver los edificios de la Caja de Ahorros en el nº 13, la antigua sede central de Correos en el nº 12, el museo nacional de Historia, el Círculo Militar y el teatro Constantin Tanase entre otros. Para los interesados por el arte, pueden visitar el Museo Nacional de Arte de Rumanía con una colección de más de 70000 obras. El casco antiguo ( ahora con las calles levantadas) se concentra en torno a la peatonal calle Lipscani a la que se considera el centro de la antigua Bucarest; por esta zona podemos ver palacios del siglo XIX (derruidos o en muy mal estado) , tiendecitas pequeñas y pequeñas callejuelas que evocan al pasado y a los nombres de antiguos oficios artesanos; por ejemplo Lipscani era la calle de los comerciantes de Transilvania; Selari la de los guarnicioneros; Gabroveni la de los comerciantes de telas y Covaci antes de los tapiceros y ahora de los chamarileros; también destaca el edificio de estilo neoclásico de la Banca Nacional y la iglesia de Sfantul Nicolae. Creo que esta zona, si merece la pena recorrerla con tranquilidad a pesar de las incomodidades de las obras. Bucarest es una ciudad demasiado grande para recorrerla a pié, pero si os aconsejo que os desplacéis hacia la salida de la ciudad y en dirección hacia el aeropuerto en donde podéis contemplar el gran arco del triunfo erigido en 1922 en conmemoración de la victoria en la Primera Guerra Mundial y justo al lado el gran complejo de lagos y parques que se pueden recorrer a pié y que es uno de los mas importantes centros de ocio de todos los habitantes de Bucarest.
Bueno, creo que con esto doy por concluido mi viaje por Rumanía, esperando que todos aquellos que visitéis este blog podáis disfrutar tanto como yo he disfrutado, y animándoos a que visitéis este maravilloso país antes de que sea demasiado tarde. También deciros, que cualquier consulta o sugerencia que necesitéis estaré encantado de poderos responder a través de esta página.