Desde Awasa nos encaminamos hacia Shashamene, en donde existe una comunidad rastafari – de la que hablaré en otra entrada – antes de tomar el desvío que nos llevará a una de las zonas más bonitas y menos visitadas de Etiopía, en donde a lo largo de los 2470 km2 que ocupa el P.N. de Bale podremos contemplar espléndidas montañas, llanuras, lagos, rocas volcánicas y las fuentes de unos 40 ríos; también es un lugar
especial para los amantes de los animales ya que se pueden ver 46 especies de mamíferos y 200 especies de aves. Pero quizás su característica principal es que aquí se encuentran tres de las dieciséis especies endémicas de Etiopía: el chacal de Simien, el antílope enjauzado de Menelik y el nyala de montaña. Tengo que deciros, que aunque el acceso no es sencillo, pues la carretera es
mala, la visita no os decepcionará. También en esta zona trabajan las empresas chinas, indias y una española construyendo carreteras, pero esto será cara al futuro, ya que por el momento la realidad es otra y el camino es polvoriento y con muchos baches; como en el resto de Etiopía los caminos son animados y habitualmente siempre con mucha gente; en esta zona hace aparición la figura de la gente a caballo y unos campos de cereales impresionantes – este año habrá buena cosecha – y por primera vez vemos dos
tractores y una cosechadora; estamos en la región Oromiya – cuya población mayoritaria pertenece a la etnia oromo – y cuando atravesamos la ciudad de Dodoma, Brahano – nuestro cocinero que es natural de esta región – se para a saludar a unos amigos. Continuamos hasta llegar a Adaba en donde comemos en un garito de mala muerte. A partir de este lugar, la carretera comienza a ascender poco a poco, hasta alcanzar los 3000 metros y vemos
a la gente bastante abrigada – los inviernos
tienen que ser muy duros – cuidando de su ganado. El paisaje es impresionante y como hay que conducir despacito vamos disfrutando de este entorno; cuando ascendemos a la meseta vemos los primeros “nyalas” – muy lejos -y algún facocero. Nada mas atravesar Dinsho, se encuentra la entrada al parque – que cuenta con un humilde museo-, en donde nos registramos antes de llegar a nuestro alojamiento, que aquí llaman “lodge” y que es lo más parecido a un
campamento de la OJE, con cuartos con literas un tanto descuidados; baños cutres y de las duchas directamente no quiero saber nada; asignadas las habitaciones, descargamos antes de que se haga de noche, y salimos con un guía del parque a dar una vuelta; caminamos en silencio y muy pronto vemos de cerca los primeros nyalas, además de antílopes de monte, facoceros y pájaros. Regresamos al lodge y no hay luz, así que cogemos los frontales y encendemos una gran chimenea que hay en el salón con leña que hemos comprado por el camino; además de nuestro grupo, están en el hotel una pareja - madre e hija – suiza que van a hacer un treking de siete días en el parque, y unos chicos franceses que salieron de P
aris hace nueve meses en bicicleta y que aún les quedan otros nueve para llegar a Sudáfrica ¡esto si que es aventura de la buena!, mientras Brahano prepara la cena – sopa, ensalada y patatas todo muy rico - ganduleamos en torno a la hoguera y después con la tripa llena otro ratito mas antes de irnos a dormir; son las nueve y ya comienza a hacer fresco, así que llega el momento de meterse en la cama, eso si, con un par de mantitas. Mañana nos desplazaremos a Goba para subir al plató de Sanetti.
Después de una reconfortante ducha – ya me hacía falta – salgo a pasear por la orilla del lago, que curiosamente tiene el agua achocolatada y bastante caliente y veo a Tedy que se está bañando; le digo en voz alta "arroz, chicharrones" y le entra tal ataque de risa que casi se ahoga (ya os contaré el por qué de este chisme).
Después nos sentamos en la terraza a tomar una cerveza y coincidimos con una pareja de Gijón que hoy iniciaba el viaje y que casualmente cuando comenzamos a cambiar impresiones conocen al etíope de Gijón que nos encontramos en Konso y con el que han quedado mañana. Después de casi una hora de charleta, toca ir a cenar y en un escenario tan romántico, hemos decidido hacer una hoguera frente al lago y disfrutar de una velada tranquila y al aire libre; además Charo lleva en la maleta desde que comenzó el viaje unos chorizillos que la apetecía asar a la brasa y este va a ser el día. Para ello hemos encargado a un chaval del hotel que nos busque la leña y nos prepare el fuego y todo por la friolera de 100 birr (5 euros); además esto es una manera de que la gente de estos lugares pueda ganarse la vida de manera digna.
En el intervalo de tiempo transcurrido desde que encargamos la leña, hasta que prende la hoguera, estamos hablando con los españoles y cuando me giro y miro en dirección al lago, veo que ya está encendido el fuego, sin más, me dirijo hacia allí con mis chorizos envueltos en papel albal y los introduzco en las ascuas; alrededor del mismo hay dos jóvenes parejas tomando té; yo les hago una gracia diciendo que son unas bombas que explotarán en un momento y que tengan cuidado; la sorpresa me la llevo yo, ya que cuando llego a la mesa y les comento a mis amigos que la cena ya está en marcha, me dicen que esa no es nuestra hoguera y que la nuestra aún no está encendida; nos reímos durante un buen rato y como si nada, ya transcurridos unos minutos voy de nuevo a buscar mis chorizos para llevarlos a nuestra mesa, que ya está preparada; esto lo completamos con otros manjares ibéricos – lomo, jamón, salchichón, etc – y unas cervezas frías y nos damos un homenaje de lujo, en un lugar único – también invitamos al chaval que nos ha preparado la lumbre -.
Terminada la cena, nos quedamos un rato más charlando, en completa oscuridad, disfrutando de un cielo estrellado y de una temperatura ideal. Mañana hemos quedado con nuestro nuevo conductor, para continuar nuestros últimos días de viaje, pero esto será mañana, así que nos vamos a la camita.
Francisco Orellana explorador nacido en Trujillo y protagonista del primer descendo del Amazonas en el año 1541. Entrevistamos a Juan Carlos de la Cal coautor 
