Entrevistas a Carlos Soria

El pasado miercoles día 22 de Abril, en el programa de viajes de La Gran Manzana en su edición de tarde que dirige Pilar Cisneros y en el cual tengo la suerte de colaborar desde hace 11 años, tuvimos el privilegio de entrevistar en directo a Carlos Soria que se encontraba en el campo base avanzado a 6100 metros y ya nos contaba sus sensaciones y anticipaba que si todo seguía según lo previsto, hoy día 28 podían hacer cumbre, como así ha sido.También en el programa de la mañana de hoy, hemos vuelto a contactar con él para dar la noticia y aunque algo fatigado por el gran esfuerzo realizado se encontraba feliz y muy contento. Ya de vuelta en el campamento I, nos ha comentado los pormenores de la ascensión y que tenían previsto celebrarlo con un menú a base de jamón y perdiz escabechada.
Después de la hazaña conseguida y ya más descansado, el día 29 hemos vuelto a contactar con Carlos y le hemos preparado una pequeña sorpresa en directo; su gran amigo, montañero y miembro de la SGE Pedro Nicolás que participó en la expedición del año 2004, ha podido conversar de manera distendida y cambiar impresiones con Carlos durante un largo rato; tengo que decir, que en todos los años que llevo colaborando en La Gran Manzana, ha sido uno de los momentos más emocionantes y bonitos que me vivido. Si quereis escuchar en vivo todas las entrevistas, pinchad más abajo.

	Entrevista miercoles 22 Abril- 1ª parte
	Entrevista miercoles 22 Abril - 2ª parte
	Entrevista martes 28 Abril
	Entrevista miercoles 29 Abril

El Dome Khang conquistado

El pasado día 23 de Marzo, partía de Madrid la expedición liderada por Salvador García-Atance y que tenía como reto coronar la cima del Dome Khang, cumbre virgen de 7.260 metros situada en el vértice geográfico de Sikkim, Nepal y Tibet. Esta era la tercera intentona de conquistar esta cima, después de las expediciones de los años 2004 y 2006 en que no fué posible. Esta expedición además de por Salvador, esta compuesta por Carlos Soria, Tente Lagunilla, Daniel Salas, Elena Goded, Miriam Ferrer y Miguel Bonet y como el refranero español esta lleno de dichos como "no hay dos sin tres" o "a la tercera va la vencida" pues se ha roto el maleficio y efectivamente a la tercera ha ido la vencida y hoy martes 28 de Abril a las 4.30 hora española la cordada encabezada por Carlos Soria, Tente Lagunilla y tres sherpas han alcanzado la cumbre.
Aunque la parte final del recorrido ha sido muy dura debido principalmente al frío atroz que hacía y que según Tente, la noche en altura ha sido la más dura que nunca ha vivido en el Himalaya, por fin han coronado con éxito. Yo acabo de hablar con Carlos Soria y está exultante de alegría y me ha comentado que después de los años que lleva escalando en la cordillera de los Himalayas, esta ha sido la experiencia mas gratificante de todas.

Lo de Carlos Soria, además es para quitarse el sombrero, pues no sólo es para mí el mejor montañero español, sino que auna el de ser una gran persona; quizás en estos momentos de euforia, me deje llevar por el cariño y la admiración que siento por Carlos, pero es verdad que no conozco a ningún montañero que con la friolera de mas de 60 años, haya escalado 8 cimas de mas de 8000 metros y entre ellas el terrible K2. Además en estos momentos, Carlos está embarcado en un proyecto alpinistico que consiste en tratar de escalar los seis ochomiles que le faltan en cinco años y acabar con 75 años habiendo conquistado las catorce montañas mas altas de la tierra.
Por otra parte, tan sólo le faltan el Kilimanjaro y la pirámide de Carstens para completar las siete cumbres más altas de los siete continentes.
Pienso y cada vez estoy más convencido que llegará el momento que a Carlos habrá que hacerle un gran homenaje, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la montaña.
Enhorabuena para Carlos y para todos los componentes de esta expedición, y gracias por hacernos disfrutar de tan bellos momentos.

Khodja Nasrudín "el maestro"

K. Nasrudin, es un personaje mítico de la tradición popular sufí, una especie de antihéroe del islam y sus historias sirven para ilustrar o introducir las enseñanzas sufíes. Nasr-ed-Din significa “victoria de la fe” y Hodja, “el maestro” o “el profesor”. Nasrudín es un mulá (maestro) que protagoniza una larga serie de historias y aventuras representando distintos personajes (juez, sabio, padre, comerciante, agricultor, etc) y cada una de estas historias hace reflexionar a quien la lee o la escucha, además suelen ser humorísticas, con contrasentidos y aparentes absurdos. Sus enseñanzas van desde la explicación de fenómenos naturales y científicos a la ilustración de asuntos morales. Este personaje es considerado como un Don Quijote islámico porque acostumbra a ser cuerdo en su locura y abarca todo el ingenio popular de oriente, representando en muchos cuentos a imanes y jueces. Y¿por qué os cuento esta historia?, pues porque en mi visita a Bujara me llamó la atención la estatua que hay justo enfrente de la madrasa Nadir-Divanbeg, y preguntando a cualquier habitante de Bujara por este personaje, te contará la siguiente historia:

Este derviche que viajaba sobre un asno era una especie de Robin de los bosques local y cuentan que un día que el emir de Bujara salía de la mezquita, dio un paso en falso y cayó a la piscina. No sabiendo nadar, pidió socorro, pero nadie le quiso ayudar. El emir, era cruel y avaro y todos se felicitaban por su desaparición. Sin embargo, el prometió la mitad de su fortuna a aquella persona que le ayudara. Al instante, todo el mundo se arrojó al agua, tratando de acercar al emir al borde, pero viendo que podían salvarle, se defendió con brazos y piernas prefiriendo ahogarse antes que desprenderse de su oro, y ordenó a todos que le dejaran morir. Entonces es cuando apareció, en el lugar en donde ahora se encuentra la estatua, K.Nasrudín montado en su asno.

Del fondo de su bolsillo sacó una pequeña pieza de cobre y gritó al emir: “Emir, esta pieza será para ti, si puedes venir a buscarla”; la avaricia del emir era tal, que comenzó a nadar al momento y ajitando brazos y piernas se acercó al borde de la piscina en donde se encontraba K.Nasrudín; salió del agua y reclamó su botín y este le arrojó la pieza de cobre y le dijo: “ahora que te he salvado, emir, tienes la palabra de ofrecerme la mitad de tu fortuna”; el emir contrariado tuvo que ejecutar el compromiso y Nasrudín repartió la fortuna a los habitantes más pobres de Bujara.
Los cuentos de Nasrudín llegan a ser 378 aproximadamente y para que apreciéis la sensatez y la cordura de este insigne personaje, ahí van dos más:

Ninguna oreja, ningún crimen

Un día, el juez pidió a Nasrudín que le ayudara a resolver un problema legal.
¿Cómo me sugerirías que castigue a un difamador?
Córtales las orejas a todos los que escuchen sus mentiras- replicó el mulá.

Sendas diferentes

Tú eres un gran místico- le dijo uno de sus pupilos-, y sin embargo sabrás por qué los hombres siguen sendas diferentes a lo largo de su vida en vez de seguir una única senda.
Sencillo-contestó el maestro-. Si todo el mundo siguiera la misma senda, todos acabaríamos en el mismo lugar; el mundo, perdido el equilibrio, se inclinaría, y todos nos caeríamos al océano

Samarcanda. La perla de Oriente

Abandonamos Bujara con la sensación de haber cubierto con éxito otra de las ciudades de la Ruta de la Seda y con todas las expectativas puestas en esa mítica ciudad de “Samarcanda” de la cual Alejandro Magno dijo “Todo lo que he oído de la belleza de Samarcanda es cierto, salvo que es todavía más hermosa de lo que podía imaginarme”. A los pocos kilómetros de salir de Bujara, vemos una muchedumbre cerca de la carretera y al preguntar a Kudrac de que se trata, nos dice que es un mercado de ganado, con lo cual le decimos que aparque y sin más nos tiramos del coche y nos metemos de lleno en la faena; los nativos flipan en colores de ver a cuatro guiris metidos entre los animales fotografiando todo lo que se menea. Para nosotros ha sido toda una experiencia, pues esta es su auténtica forma de vida y evidentemente aquí no es habitual que lleguen turistas. Continuamos la ruta, y de repente nos desviamos de la carretera por un camino lleno de baches sin saber nuestro destino, hasta que al fondo divisamos en medio de la nada una fortaleza de barro (del mismo estilo que las que quisimos ver cerca de Khiva y no pudimos llegar) y que nuestro conductor tomó nota. Aparcamos y subimos andando hasta lo alto de la misma, desde donde se observan unas vistas magníficas de los alrededores. Bien por Kudrac. Continuamos nuestro camino, para antes de llegar a Samarcanda hacer una parada en Shahrisabz que es conocida por ser la ciudad natal de Tamerlan y donde hay una gran estatua del mismo justo enfrente del Gran Palacio Blanco del que sólo quedan unos restos, pero que dan idea de lo que fue en tiempos. Además cuenta la leyenda que cuando el palacio estuvo terminado Tamerlán pregunto al arquitecto, si era capaz de construir otro todavía mas bello, al responder afirmativamente, lo arrojó desde lo alto de las murallas. Esta ciudad también cuenta con la mezquita de Kok Goumbak y su magnífica cúpula azul y con un mercado muy animado. Concluida esta visita, no nos detendremos hasta llegar a Samarcanda. Directamente nos vamos al hotel Kamila(hotel familiar que hace que te sientas como en tu casa) y una vez ubicados la impaciencia hace que salgamos a la calle para encaminarnos directamente a ese lugar que tantas veces hemos visto en fotografías, pero que ahora tenemos la oportunidad de ver en vivo y en directo; me estoy refiriendo a “la plaza del Registan”. Ya es de noche y a medida que nos aproximamos por uno de sus costados vamos intuyendo la majestuosidad del conjunto, pero la realidad (como le ocurrió a Alejandro Magno) supera todas las expectativas, y cuando estoy justo frente a las tres mezquitas (Ulughbek, Sher Dor y Tilla-Kari) que forman el conjunto de la plaza me quedo en silencio y sin palabras; pero mejor así, porque esa primera impresión ante la monumentalidad del Registán será la que quede y la que de verdad le haga justicia a esa Samarcanda de leyenda y solamente eso basta para entender por qué se ha viajado hasta aquí. Ensimismado durante un largo rato y soñando despierto en lo que pudo admirar Ruy Gonzalez de Clavijo en su visita a esta ciudad allá por 1403, vuelvo al presente admirando una vez más las cúpulas y los minaretes de sus mezquitas. Después de disfrutar durante largo tiempo decidimos volver al hotel torciendo la cabeza de vez en cuando hasta perder de vista esta plaza y pensando que mañana será otro día, pero que de nuevo volveré para volver a mirar una y mil veces más la plaza del Registán.

Pero la visita a Samarcanda no se acaba en la plaza del Registán, porque si caminamos por las calles entre edificios de corte soviético sin gracia ninguna podremos observar otros edificios singulares como el mausoleo de Gur-Emir entre cuya opulencia yacen enterrados Tamerlan y sus descendientes. Justo al lado de este mausoleo, se encuentra la calle dedicada a Ruy Gonzalez de Clavijo. Otro de los monumentos más destacados que se encuentra justo al lado del mercado, es la gran mezquita de Bibi Khanum de dimensiones descomunales que fue consagrada a la esposa favorita de Tamerlán y que en algún momento llegó a ser una de las mayores mezquitas del mundo.
A las afueras se encuentra una de las obras mas conmovedoras y fascinantes visitas a Samarcanda; me estoy refiriendo a la necrópolis de Shah-i-Zindah o Tumba de los Reyes vivos que se encuentra en las laderas de Afrosiad y en donde se puede observar el ir y venir de los peregrinos llegados desde todos los puntos de Uzbekistán. Este conjunto esta compuesto por once panteones de hombres y mujeres de una singular belleza. Un viajero árabe- Ibn Batuta- dejó escrita una descripción de sus lujosos interiores decorados con estrellas blancas de ocho puntas sobre fondos azules vivos, columnas de mármol verde, negro, blanco y rojo y revestimientos en las paredes de pan de oro. Es un lugar fascinante que hay que visitar con tranquilidad. Aprovechamos para hacernos fotos con muchas familias que nos lo piden y subimos hasta el cementerio aledaño desde donde se tiene una bonita vista de la mezquita de Bibi Khanun y la de Khazret Khizr o de los viajeros.
Otro de los lugares que vale la pena visitar es el observatorio de Ulugbek que fue un erudito, a la vez poeta y matemático, considerado como uno de los más grandes astrónomos de su tiempo y que para su época construyó el sextante de piedra más grande del mundo y que aún hoy en día se puede ver.

Pasear por la avenida de Amir Temur donde se encuentra la zona universitaria es otra manera de poder contactar con la gente y poder charlar con los universitarios que te harán todo tipo de preguntas, además de generar una gran expectación.

Todavía nos quedará una mañana más para regresar al Registán y efectuar la visita a su interior; la plaza está repleta de gente pues están ensayando para el festival de primavera y después de adquirir la entrada en taquilla y pasar al interior, nos aborda un policía para ofrecernos la posibilidad de ascender a un minarete secreto, desde donde las vistas son magníficas, eso sí, previo pago de un suplemento; yo me agarro un rebote de mucho cuidado y le digo que es un cara dura, pero por un oído le entra y por otro le sale; después me entero que abordan a todos los turistas y hay algunos que pican. Creo que ya había mencionado que la policía es lo peor de este país y aquí una muestra más. Admiramos una vez más esta maravilla y nos despedimos de Samarcanda para desplazarnos hacia Tashkent y emprender una nueva aventura. Esta será para visitar el valle de Fergana(en la frontera con Afganistán) y zona de triste recuerdo para los uzbecos por una revuelta que se produjo en al año 2005 y que tuvo como consecuencia la muerte de más de mil personas.

La noble Bujara

Abandonamos esta ciudad pensando ya en nuestro próximo destino que será Bujara la ciudad más santa del Islam en todo Asia Central y no sin antes tener que atravesar los más de 500 kilómetros del desierto del Kizilkum. Pero antes de llegar nos esperan otras sorpresas por el camino. Gran parte del recorrido va paralelo al río Amu Daria y a la frontera de Turkmenistán y hay que atravesar el río por unos puentes un tanto sospechosos de los cuales esta prohibido hacer fotografías (no sé cual es el motivo). Yo quería visitar una zona próxima a Khiva, son las fortalezas de barro de Ayaz Qala pero parece ser que el único puente para llegar se ha hundido y no se puede acceder. Durante el trayecto por unas carreteras bastante malas nos para la policía en varias ocasiones, hasta que en una de ellas nuestro conductor se enfrenta a ellos recriminándoles que mas vale que persigan a los delincuentes, pues nosotros somos turistas y tenemos todos los papeles en regla. También resulta curioso que la única vez que he comido pescado en Uzbekistán ha sido en pleno desierto, pues paramos en un kiosco en medio de la nada que tenía una charca en donde tu elegías el pez, lo cogían con una red y a la sartén; la verdad, es que bien pensado es un tanto arriesgado comerse aquello, pero con hambre y bien churruscadito estaba hasta bueno (de la cocina no hago comentarios y de los servicios tampoco). En estos lugares te sirven un té muy rico y a veces hasta cerveza. Llegamos a Bujara a la caída de la tarde, directamente nos vamos al hotel para dejar las maletas y sin pérdida de tiempo salir a tomar contacto con la ciudad. Lo primero que nos llama la atención, pues el hotel está justo enfrente es la ciudadela del L’Àrk esa gran fortaleza con sus gigantes murallas que fue la residencia de los emires de Bujara; pero realmente el centro de actividad de esta ciudad gira en torno a la plaza de Liab-I-Khaouz, punto de partida y de llegada de todos los paseos y en donde sus habitantes ven pasar el tiempo jugando al dominó durante horas viendo pasar a grupos de todas las nacionalidades ; cuenta con un estanque de agua de 45 metros por 36 rodeado de chaicanas(aprovechamos para cenar en una de ellas) y esta rodeada de la vieja madrasa Koukeldach del siglo XVI, de la madrasa y la kanata Nadir Divanber y justo enfrente, tiene como figura emblemática la estatua de Khodja Nasrudim el derviche que viajaba sobre un asno y del que os contaré su historia en otro capítulo. Pero la plaza más bella de la ciudad y sin duda la más monumental es la Poy Kalon (a los pies del grande) en donde destaca sobre manera el minarete redondo del siglo XII en el cual fueron utilizadas por primera vez las magníficas cerámicas de color azul y que era considerado como el faro del desierto de la Ruta de la Seda; esta plaza la completan la mezquita del mismo nombre con una capacidad para 10.000 fieles y la madrasa Mir-i-Arab; el conjunto de esta plaza es realmente bello. Paseando en dirección al parque Samaní y justo debajo de una gran torre metálica (bastante fea) se encuentra la bonita mezquita de Bolo Jauz con su minarete y su bello techo con estalactitas y que cuenta justo en su frente con un estanque; si nos adentramos en el parque y justo al pié de la noria y del lago, nos encontramos con el mausoleo de Ismail Samaní que es monumento más antiguo de la ciudad y fue erigido en el año 902 para guardar los restos del fundador de la dinastía de los samánidas. Según la inclinación de los rayos de sol el diseño ornamental cambia y según cuenta la leyenda si formulas un deseo y das tres vueltas alrededor este se cumplirá; en una de las esquinas del parque está el mausoleo de Chachma Ayud (lugar sagrado) y justo detrás ,el mercado abierto recientemente, que a diferencia de otros mercados es limpio, ordenado y espacioso; también aquí tuvimos otro problemilla con la policía, pues era la inauguración oficial y no podíamos seguir a la comitiva y hacer fotos. Al otro lado de la ciudad nos encontramos con un coqueto y fotogénico edificio que es la puerta de una gran medersa (hoy desaparecida) construida en 1870, y aunque un poco escondido y fuera de los recorridos habituales, yo os recomiendo que lo busquéis; me estoy refiriendo a Tchor Minor que significa cuatro minaretes; muy cerca de aquí preguntad por la pizzería italiana, en donde podréis degustar su pasta, sus pizzas, su amabilidad y sus jarras de cerveza fría
Pero una de las principales atracciones de estas ciudades son los bazares, donde bajo sus bóvedas se exhiben las alfombras de seda o de pelo de camello que dan fama a Bujara y como no el preferido de los uzbecos: el bazar del oro en donde veremos un enjambre de mujeres comprando joyas, atendidas por otro enjambre de vendedoras que al mismo tiempo que hacen negocios se cuentan sus cotilleos, se sirven el té o se pintan las cejas tiznadas de usma; en cualquiera de los casos un animadísimo mercado lleno de mercancías, y como no, de jolgorio. Si disponemos de tiempo suficiente podemos visitar en los alrededores la residencia de verano del Emir Sitori-i- Mokhi-Khosa (Palacio de la Luna y las Estrellas) y la necrópolis de Tchor Bakhr con las tumbas de los descendientes de Mahoma; quizás aparte de la monumentalidad de este conjunto, lo que verdaderamente me llamó la atención fue que en uno de los patios tienen el tronco de un árbol del cual arrancan de cualquier manera un trozo del mismo y pasan por debajo pidiendo un deseo. Si tenéis que pernoctar en Bujara, os voy a recomendar un hotelito pequeño y bonito muy cerca de la plaza de Lyabi-Jauz que se encuentra en el barrio judío y que perteneció a un rico comerciante bujarés. Su nombre es hotel Komil y su página www.komiltravel.com.

Rumania.Ya estoy de vuelta

Ya estoy de vuelta de mi viaje por Rumania y lo primero que quiero dejar claro después de recorrer más de dos mil kilómetros por diferentes regiones, es que los rumanos son buena gente; amables, simpáticos, atentos y siempre dispuestos a ayudarte. Creo que de una vez por todas hay que quitarse la venda de los ojos y dejar de decir que los rumanos que han llegado a España “A trabajar” son mala gente, que solamente se dedican a robar y a hacer daño; evidentemente en todas las comunidades existe gente buena y gente mala, pero el número de personas que llegan a nuestro país con la sana intención de trabajar duro y de ganarse la vida dignamente es muy superior a ese otro minúsculo grupo de personas que llega con la intención de delinquir, y esto según muchos rumanos con los que he tenido la oportunidad de charlar durante todos estos días les está haciendo mucho daño y ellos son conscientes de ello. Dicho esto, creo que Rumania es un país que merece la pena visitar por muchas razones; es un lugar que se encuentra solamente a tres horas y media de vuelo de Madrid, es relativamente barato, cuenta con paisajes espectaculares, estaciones de esquí, iglesias de madera, monasterios con unas pinturas exteriores únicas, iglesias fortificadas, castillos, y ciudades muy bellas como Sibiu, Brasov o Siguisoara. Además, quizás el segundo idioma más hablado después del rumano es el castellano, ya que por una parte hay gran cantidad de rumanos que han trabajado o trabajan en España y que hablan perfectamente nuestro idioma y por otra parte hay mucha gente de ver en TV las telenovelas sudamericanas entienden el castellano e inclusive algunos también lo chapurrean. Por poner algún pero, pues todo no podía ser perfecto, tengo que decir que las carreteras no son buenas, que conducen muy mal y por lo tanto hay que ir con mil ojos y que los ríos arrastran gran cantidad de plásticos, quizás debido a que el sistema de reciclaje todavía es el del vertedero al aire libre.
A lo largo de sucesivas entradas y fotografías os iré mostrando las diferentes zonas que he recorrido, ya que los circuitos habituales suelen visitar solamente el triángulo Bucarest-Brasov-Sibiu. Yo he intentado ampliar un poco más viajando desde Bucarest hacia Ramnicu Valcea ( para ver los monasterios del valle de Old), después a la frontera con Ukrania, a los denominados Maramures en donde se localizan las iglesias de madera mas bonitas ( Surdesti, Budesti, Rozalea, Sagatag, Struntura, Bogdan Voda, Ieud) y el cementerio feliz de Sapanta; desplazarme hacia Bucovina y poder disfrutar de la mayor concentración de monasterios decorados con pinturas del mundo; su importancia artística e histórica ha llevado a la UNESCO a incluir a algunos de ellos ( Moldovida, Sucevita, Arboré, Humor y Voronet) como Patrimonio de la Humanidad. Atravesar las gargantas de Bicaz que a lo largo de 10 kilómetros asciende entre rocas calcáreas de entre 300 y 400 metros de altura hasta llegar al lago Rosu (completamente helado) y comenzar a descender entre paisajes de montaña hasta la localidad minera de Praid (minas de sal). También haré una incursión en la zona de Neamt y sus monasterios (Neamt, Secu, Sihastria y Shila) y cerrar el circuito en la bonita Brasov y sus alrededores como el castillo de Bran, y el de Rasnov ; las iglesias fortificadas de Prejmer y Harman y los pueblecitos de Cristian, Vulcan y Codlea. Quizás para mí, la gran decepción del viaje ha sido no poder recorrer la carretera denominada Transfagarasan que partiendo de Curtea de Argés recorre unos paisajes impresionantes pero que se encontraba cortada por un desprendimiento de tierra. Este ha sido mi viaje y tengo que confesar que ha estado a la altura de mis expectativas. También quiero agradecer a mis compañeros de viaje, en primer lugar a mi mujer Encarna su magnífica interpretación de los mapas para llegar a los lugares sin pestañear (cosa nada fácil) y su paciencia, y a Lorenzo y Elisa su colaboración, su talante y su saber estar para poder disfrutar cada momento de este viaje.

Me voyyyyyyyyyyyyyyyy........

Me voyyyyyyyyyyyyyyyyy.Pero no os asusteis porque es temporalmente. La Semana Santa se aproxima y como las procesiones en España ya las conozco bastante, he decidido abrir nuevo destino y en este caso me voy a Rumanía. Estaré fuera hasta el día 13 y espero a la vuelta poder contaros un montón de historias. Mi intención es hacer un recorrido visitando los lugares más emblemáticos de este país(Sibiu, Alba Julia, Baia Mare,Brasov, Siguisoara, etc) pero también intentaré perderme por otros sitios que no vienen en las guías. Bueno, lo dicho y felices vacaciones para todos.