lunes, 29 de diciembre de 2008

Las Bijagos II

A las nueve de la mañana ya estamos todos desayunando (aunque algunos han madrugado mucho más para disfrutar de la salida del sol) en una coqueta cabañita frente al mar. Como ya os comenté ayer hoy es uno de esos días en que uno esta expectante y ansioso de poder observar a esos grandes animales en su habitat natural; me estoy refiriendo a los hipopótamos que además cuentan con la particularidad (creo que es única en el mundo) que se han adaptado al agua de mar. Hoy nos acompañarán Antonio (director del parque), Junior (guarda),Luis y por supuesto nuestras biólogas de lujo en este viaje Nuria y Ana. Para desplazarnos hacia allí lo primero es coger las barcas e ir circunvalando la isla de Orango; en el trayecto vamos observando las aves que Luis identifica (a mi me gusta el buitre de las palmeras); comenzamos a adentrarnos por la desembocadura del Ancarroso, a medida que avanzamos por los manglares estos se van estrechando, y a veces hay que agachar la cabeza para que las ramas no nos golpeen, pero creo queEs un momento de gran tensión, todos queremos estar en primera fila, las cámaras de fotos disparan sin cesar ; de repente Junior nos sugiere que retrocedamos pues parece ser que el macho dominante ha salido mas de la cuenta y amenaza con arrancar , al final solamente ha sido un conato ¿menos mal? pues si estos animales arrancan a correr ¡madre mía la que se lía y sálvese quien pueda! Hemos disfrutado del momento, pero hay que continuar la marcha, primero pasamos por el lugar en donde está situada la cámara del foto trampeo para ver si ha capturado algún ejemplar; Luis abre la caja y comprueba que hay una foto pero no ha salido la cabeza del hipo, da igual se trata de un proyecto y tiempo habrá, pero a pesar de todo se pone muy contento; aprovechamos para tomar un bocata a la sombra de una ceiba y seguimos ruta hasta llegar a la laguna de Canicussa; el panorama que se presenta ante nuestra vista es espectacular, nenúfares, aves de todas las especies, cocodrilos, y en ocasiones también hipos. Está siendo un día de muchas impresiones y la guinda del pastel la pone la impresionante playa a la que desembocamos y en donde nos esperan las barcas para regresar a comer al Orango parque hotel. Continuarán las sorpresas en sucesivas entregas.

martes, 23 de diciembre de 2008

Las Bijagos I

Por la mañana ya más descansados, desayunamos copiosamente y visitamos este proyecto en donde se está construyendo un orfanato para 20 niños y un huerto donde se está enseñando a las mujeres para que cultiven sus hortalizas; cargamos todos los bultos en las barcas y comienza nuestra singladura en dirección a las Bijagos. La salida desde el embarcadero de Biombo por los canales rodeados de manglares hasta llegar a mar abierto es impactante y ya se respira paz y tranquilidad; durante la travesía disfrutamos del paisaje (el día es estupendo y el mar está en calma) ya que navegamos entre islas, Herculano(nuestro timonel) se encarga de decirnos el nombre de cada una de ellas. Después de casi 4 horas de viaje nos aproximamos a la playa de la isla de Orango en donde nos están esperando para darnos la bienvenida los responsables del parque y todos los trabajadores del hotel. La verdad que ha sido emocionante ya que nunca me habían recibido de esta manera. Después de los saludos y presentaciones de rigor subimos directamente a la recepción y visitamos las instalaciones del hotel (al que dedicaré otro apartado) y directamente a comer. La comida es abundante y buena pero sobre todo tengo que destacar el estupendo pescado asado del que disfrutaremos a lo largo de nuestra estancia. Por la tarde está previsto que nos desplacemos dando un paseo a la tabanca de Eticoga para visitar las instalaciones de la sede del parque y ser recibidos por su rey. El recorrido es agradable y camino de la aldea nos encontramos con un numeroso grupo de chavales que machete en mano están limpiando y quemando un campo que resulta ser la pista de aterrizaje para avionetas. Creo que Nuria la primera vez que viajó a estas islas ya tuvo oportunidad de aterrizar aquí y en algún momento nos contará su experiencia.En Eticoga , el director del parque Antonio Da Silva y sus ayudantes, nos explican el proyecto y nos acompañan en nuestra visita por la aldea. Augusto, que así se llama el rey de Orango, está sentado en la puerta de la casa ( que luego resulta que es el lugar en donde están enterrados sus antepasados y entre ellos la princesa Kinka-Pampa) con su sombrero de fieltro negro, nos acompaña y nos va explicando( bueno Antonio va traduciendo) a quién corresponde cada una de las tumbas; el lugar está muy oscuro y encendemos los frontales para poder ver algo y no tropezarnos; en la calle la expectación es grande y la gente nos sigue, también visitamos la cabaña de las mujeres mayores que van ataviadas con sus faldas de paja y que están un poco enfadadas, pues estaban esperándonos y sin darse cuenta Antonio ha pasado de largo; después cuando ya está anocheciendo y antes de regresar al hotel nos paramos en el edificio que albergará la futura enfermería (otro de los proyectos). El camino de vuelta lo hacemos por la playa para poder observar una bonita puesta de sol. A la llegada nos deleitamos con una cervecita fresca con aperitivo incluido(mancarra y anacardos). Después de una relajante ducha y de una cena copiosa, damos por finalizada esta primera jornada en las Bijagos. Mañana será uno de los días más esperados del viaje, pues tenemos previsto ir a la laguna de Anor para intentar ver a los hipopótamos.

jueves, 18 de diciembre de 2008

Se hace saber .......

Para los grandes viajeros y para los pequeños; para los viajeros altos y para los más bajitos; para los más guapos y para los más feos; para los flacos y para los más gorditos; para los rubios y para los morenos; para los más aventureros, y para los menos;para los del Atleti.... y también para los del Madrid: para los que viajáis a través de la literatura; para los que viajáis en coche, en tren, en avión, en barco, en bicicleta, a caballo, a pié o andando y en definitiva para todos los que nos gusta viajar, quiero desearos, un gran año 2009 cargado de proyectos de nuevos viajes y de nuevos destinos. FELICES VIAJESSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!.


Y ¡ojo! que aún quedan en el mundo lugares mágicos por descubrir

miércoles, 17 de diciembre de 2008

Comienza la aventura a las Bijagos

Para llegar a Guinea Bissau, existen varias posibilidades, pero la mejor opción es volar de Madrid a Lisboa con TAP y enlazar con el vuelo que parte a las 21.20 a Bissau y que llega a la 1.30 de la madrugada. Cuando uno viaja a África, tiene que estar preparado para las impresiones fuertes y la primera se produce a la hora de embarcar; nos llaman con mucho tiempo de antelación y aunque nos sorprendemos, luego entenderemos el motivo pues al bajar las escaleras para coger la lanzadera que nos lleva a las escalerillas del avión comenzamos a ver paquetes y más paquetes. Y yo me pregunto, si llevan todos estos bultos encima ¿habrán facturado alguno? Durante la espera, y ya montados en el autobús, siguen pasando más paquetes y entonces un individuo (que resulta que es español y que en un momento nos contó una serie de historias de película de ciencia ficción) nos comenta que viaja mucha gente importante del gobierno y que esto es así. Ya dentro del autobús( y siguen pasando más paquetes) viajan una señora mayor y su hija que por lo menos llevan 10 bolsas de mano y que para subir al avión nos piden ayuda; yo cargo una y a Alfredo te toca la que lleva los ladrillos, pues pesa un quintal. La cola sigue en las escaleras y en el pasillo ya es el caos total; todo el mundo en el medio, mujeres con niños encima, radio casetes de tamaño descomunal por el pasillo, todos los espacios disponibles a tope, gente sentada con los paquetes encima, azafatas desesperadas y el resultado final es que salimos con una hora de retraso. En el vuelo viaja Belem que se incorpora a la Embajada Española y en la parte trasera viajan dos policías españoles que custodian a un guineano deportado de España y que es la tercera vez que ha intentado llegar a nuestro país en una patera. Cómo podéis ver el comienzo del viaje ya resulta del todo interesante. A la llegada a Bissau, nos esperan Nuria y Ana (de la fundación CBD-Habitat) que son las que se encargan de pasar el control de pasaportes con pequeño susto incluido, ya que Xavier no ha entregado el suyo, y Nuria creía que lo había perdido cuando nosotros ya estábamos esperando las mochilas. Una vez finalizados todos los trámites nos trasladamos directamente a Biombo (hora y media de camino) en donde está previsto que pasemos la primera noche en la sede de una ONG italiana y que mañana será el punto de partida para llegar a la isla de Orango. Son las 4.30 de la mañana y después de elegir nuestra cabañita a la sombra de un impresionante baobab( le he cambiado en título al libro de Xavier Moret “A la sombra del baobab”) nos vamos a dormir, pues el día ha sido largo.

martes, 16 de diciembre de 2008

Una taberna Casa Paricio

Después de visitar la exposición “Un día en Mongolia” y como ya era la hora del aperitivo, caminamos en dirección a Casa Paricio para degustar sus ricas anchoas y su vermut casero. El día estaba desapacible y llovía y pensábamos que el lugar estaría vacío, pero nos equivocamos de lleno.

Esta taberna situada en el Coso Bajo, 188 y que funciona desde el año 1928 estaba a rebosar de gente degustando sus exquisitos pinchos. Pregunté en la barra a la persona que me atendió (Manolín) por la historia del local y me dijo que lo mejor era que hablara con José Cabrera dueño del establecimiento. Y José con gran amabilidad tuvo la deferencia de relatarme los pormenores de esta taberna zaragozana. Rodeados de toneles y justo detrás de la primera cámara frigorífica (tiene 74 años uno menos que él) que funcionaba sin hielo y que compraron sus padres, me mostró los libros con todos los apuntes de sus proveedores y como dato anecdótico, figura la primera compra de vermut a granel que se hizo en el año 1930 al precio de 0,80 céntimos.

Esta taberna sigue conservando ese ambiente de antaño y es normal que en un día festivo haya que pedir las cañas desde una segunda o tercera fila; además según me comentó José la continuidad del local está asegurada ya que han formado una sociedad con sus hijos para que Casa Paricio siga funcionando y atendiendo a esa legión de fieles seguidores ganados a base preparar esas deliciosas anchoas. Mi enhorabuena para José Cabrera por su cordialidad y su talante y solamente deciros que no será una visita completa a esta bonita ciudad si no os pasáis por esta antigua taberna para degustar sus sabrosas tapas.

Exposición en Zaragoza

Nada más aterrizar de Guinea Bissau, y aprovechando que era puente me fui a Zaragoza a visitar a mi amiga Rosa. Zaragoza es una ciudad siempre apetecible, que tiene una gran cantidad de monumentos, museos, paseos y exposiciones; y a esto voy, ya que en uno de sus edificios más emblemáticos como es “La Lonja” hay una exposición muy interesante sobre Mongolia. Su título “Un día en Mongolia” y estará hasta el próximo día 11 de Enero.

El título que da nombre a esta exposición es el cuadro de Balduu Sharav (1869-1939) una extraordinaria pintura que nos cuenta la vida cotidiana de estos pastores nómadas que aún hoy en día conservan costumbres ancestrales y mantienen su forma de vida tradicional ya entrados en el siglo XXI.

Esta exposición trata de acercarnos al pueblo mongol a través de una selección de más de cien objetos desconocidos en Occidente, procedentes de importantes colecciones y museos de Ulan Bator. La muestra, está estructurada en base a tres grandes temas: las formas de vida en torno al ger (tienda donde viven y que podremos ver en la exposición); las costumbres y tradiciones (vestidos, música, instrumentos, joyas, juegos, etc) y las formas de vida religiosas (el chamanismo y el budismo). Además, al final de la exposición se ofrece un video donde además de mostrar la vida cotidiana aparecen los cambios -no siempre buenos- que introducen las influencias del mundo occidental.

El catálogo de la exposición se vende al precio de 20 euros y merece la pena adquirirlo pues en el mismo, va perfectamente descrito todo cuanto hemos podido admirar. Así que lo dicho, si durante estos días de Navidad pasáis por Zaragoza no os perdáis esta magnífica muestra.

Para completar la excursión, mañana os recomendaré una taberna en donde se sirven las mejores anchoas y el mejor vermut casero de Zaragoza. Estad atentos

jueves, 11 de diciembre de 2008

Orango parque hotel Islas Bijagos

Los habitantes de estas islas practican la agricultura de subsistencia y tan sólo en alguna tabanca se planta mancarra (cacahuetes) para poder vender en el mercado.

G. Bissau es uno de los mayores productores de anacardos. La pesca es otra de sus riquezas y es habitual ver a algunos pescadores de las aldeas a primera hora de la mañana que con una gran habilidad lanzan sus redes para pescar. Además se sigue practicando el trueque como moneda de cambio y esto nos da la idea, que aquí todavía no ha llegado la sed del dinero ni la fiebre del consumo.

El arroz es uno de los alimentos básicos y existen dos tipos de cultivo: en seco denominado “pam-pam” consiste en quemar el bosque y plantar en la superficie despejada, pero este sistema es muy agresivo y se intenta que se abandone, y el otro tipo es la “bolaña” que es la plantación del arroz en mojado y es por lo que apuesta el proyecto. La idea es aún más ambiciosa ya que se intentará extrapolar este modelo al resto de las islas que dispongan de los recursos necesarios en medio ambiente.

Desde que me hablaron de este proyecto, me pareció una magnífica idea y me gustaría en un futuro poder volver a las Bijagos, ver que todo el trabajo que está llevando a cabo CBD-habitat sea para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y que en un futuro sean ellos los que puedan gestionar sus recursos. La fundación está tratando de firmar un convenio con el gobierno para que no deje construir ningún complejo hotelero de esos mastodónticos, pues ello significaría la muerte de este paraíso.

La mejor manera para ir a las Bijagos es comprar un paquete de todo incluido ya que al no existir infraestructuras hoteleras es muy complicado viajar por libre; además para el transporte entre las diferentes islas se depende de una barca y para llegar desde el continente a las islas no hay transporte diario. Todo ello lo resuelve el hotel que dispone de barcas para llevar a sus clientes desde la pequeña aldea de Biombo.

A parte del Hotel Orango, existe la posibilidad de alojamiento en Joao Vieira en un campamento para pescadores (en esta zona hay abundancia de barracudas, pargos, rayas , tarpones, etc) que regenta un ciudadano francés, o en la pequeña isla de Keré donde disfrutaremos de bellas puestas de sol y nos bañaremos en su pequeña playa de arena blanca, además de servirnos de base para visitar la isla de Carabela.

Otro de los momentos inolvidables del viaje será la visita a Poilao para poder vivir en directo el desove de la tortuga verde que se produce entre los meses de julio y diciembre y dormir en un campamento al lado de la playa.

La temporada de lluvias se desarrolla durante los meses de junio, julio y agosto. En días sucesivos os iré contando mi experiencia personal y las anécdotas y consejos para viajar (dinero,ropa,vacunas, comidas,etc).
Pero quizás alguno de vosotros ya estaréis pensando en un destino exótico, diferente, tranquilo y no muy lejano y por ello yo os aconsejo que rápidamente os pongáis en contacto con nuestra agencia y os daremos toda la información. Nuestra dirección y teléfono es DE VIAJE, C/SERRANO,41 28001 MADRID. 915779899.
Si os resulta más cómodo a través de mi blog, sólo tenéis que ponerme un comentario y responderé a todas las dudas que tengáis.

Mamadú Jaló

El aeropuerto de Guinea Bissau, es uno de esos aeropuertos africanos a donde uno tiene que acudir cuatro horas antes de la partida del vuelo, pues los trámites son tan lentos y desesperantes que es mejor facturar con tiempo. Además siempre hay un montón de gente pululando por los alrededores y es necesario tener cuidado. A veces todo es un poco kafkiano pues una vez que has facturado y pasas el control de pasaportes el scanner está de adorno y sin embargo hay cuatro funcionarias sentadas que te hacen abrir la mochila para ver lo que llevas. Y es entonces cuando te preguntas ¿para que coños quieren el aparato¿ y tu mismo te respondes, ahhhhhhhhhh se me olvidaba, estamos en Africa. Además en los aeropuertos te queda mucho tiempo libre que sueles dedicar a leer, a gandulear sin rumbo fijo o a comprar lo que sea.

En este aeropuerto tan sólo existen dos boutiques, ja ja ja, y como la espera era larga me acerqué a una de ellas y me puse a ver lo que tenía; escogí una camiseta por aquello de pasar el rato y pedí por el precio a un fornido señor que se presentó como Mamadú Jaló, dueño del bazar Jimmy´s Shop. Al preguntarme si era español, y responder yo afirmativamente comenzó a recitar la canción de Serrat, basada en la poesía de Machado “Todo pasa y todo llega, pero lo nuestro es pasar , pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción………….

Me quedé un tanto perplejo y a continuación todos los españoles que allí estábamos nos pusimos a cantar con él; fué un momento emocionante el ver como un ciudadano de Bissau entonaba esta bella canción. Después charlé un buen rato con él, y me dijo que era un enamorado de la música y la cultura española; que se sentía muy próximo a España y que en el año 94 viajó a la feria de las Palmas de Gran Canaria en donde estuvo veinte días. También conocía la versión de Miguel Ríos de esta misma canción y me dijo que conservaba un LP. Todo un personaje que tuvo el detalle de regalarme una bandera de su país. Vayan por delante mis saludos para Mamadú.

miércoles, 10 de diciembre de 2008

Proyecto hotel Orango Islas Bijagos

El archipiélago de las Bijagós, está compuesto por un grupo de aproximadamente 80 islas de las cuales están habitadas 20 ,está situado frente a las costas de Guinea Bissau y su acceso se hace por barco. Dentro de este conjunto de islas existen dos Parques Nacionales creados por el gobierno de Guinea Bissau en el año 2000; el parque Nacional de Orango, que cuenta con una superficie de 1582,32 km2, y está compuesto por cinco islas: Orango Grande, Orangociño, Canogo, Imbone y Meneque ; y el Parque Nacional Marino de Joao Vieira - Poilao , con una superficie de 500 km2 y compuesto por las islas de Joao Vieira (donde se encuentra la sede del parque), Cavalos, Do Meio, Las Cabras y Poilao ( isla sagrada y lugar de desove de la tortuga verde).

Estos dos parques, cuentan con una riqueza faunística de primer orden. Existen en Guinea 516 especies de aves y solo en las islas más de 96 por lo que para los ornitólogos y amantes de las aves es todo un paraíso; pero además cuenta con la ventaja de ser un espacio natural prácticamente virgen y en donde se pueden observar hipopótamos de agua salada, tortugas verdes, manatíes, cocodrilos, delfines, etc. En cuanto a la flora podremos ver los grandes baobabs africanos, tremendas ceibas y unos manglares impresionantes. También hay cinco especies de serpientes venenosas.

La propuesta de la fundación CBC-Habitat que preside Javier Oria Martin, es poner en marcha el Orango Parque Hotel - único en la zona - dentro de un proyecto de cooperación al desarrollo para favorecer un turismo ecológico y responsable, sin ánimo de lucro, ya que con los beneficios que se vayan generando se financiarán proyectos para favorecer a la población que habita en las tabancas. En la actualidad, todo el personal que trabaja en el hotel y que atiende a los clientes viven en la tabanca de Eticoga. En torno al hotel se van a desarrollar rutas y recorridos para visitar sus riquezas naturales y se va a censar la riqueza faunística y sus habitats naturales. Dentro de este proyecto y en colaboración directa con los responsables del parque, los biólogos Luis Bolonio e Iris Cardiel permanecerán en la isla de Orango - sede del hotel y del parque- durante un periodo de tres años para llevar a cabo estas labores. Yo estaré en contacto con Luis y os iré contando todas las novedades que se vayan produciendo en el parque, así que a partir de este momento estad atentos al blog. Todo el programa está financiado por la fundación MAVA, cuyo presidente Luc Hoffan fue uno de los padres del Parque de Doñana.

Otro proyecto que se está llevando a cabo, es tratar de resolver el conflicto existente entre el hipopótamo y la población ya que este animal penetra en los campos de arroz y lo destroza todo. Para ello se está probando un nuevo sistema de disuasión denominado “pastor eléctrico” financiado por la AECI, y que consiste en vallar el recinto del arrozal mediante unos cables eléctricos. Por el momento se han instalado tres pastores y el resultado es satisfactorio, tanto es así que algunos agricultores que lo habían rechazado al principio, ahora ya lo están demandando; el próximo ya esta previsto que sea instalado en la isla de Orangoziño. Otra innovación que es pionera en el mundo, es el sistema de “fototrampeo” que consiste en instalar una cámara y así poder fotografiar a los hipos que pasen; de esta manera y mediante la identificación de los mismos se podrán saber sus movimientos, el número de individuos y mediante la implantación de un chic saber si pasan a otras islas (esta será otra tarea un poco mas complicada).Mañana más.

Hola ya estoy de vuelta

Ya estoy de vuelta de las Islas Bijagós,y si tuviera que dar un calificativo a este viaje me atrevería a decir que ha sido “fantástico” en su conjunto.Desde el momento en que me propusieron realizar este viaje,las expectativas eran grandes y pienso que se han visto totalmente cubiertas. En el conjunto del viaje, existen una serie de parámetros que hacen que un viaje pueda resultar un triunfo,o que por el contrario sea un auténtico fiasco y en este caso han coincidido todos los elementos y el resultado final ha sido todo un éxito. Los elementos a los que me estoy refiriendo son los compañeros de viaje,los organizadores del mismo y por supuesto,el destino; desde este momento y antes que comience a desglosar mi periplo por estas islas, quiero agradecer en primer lugar a la Fundación CBD-Hábitat y en concreto a la Co-Directora del proyecto de ecoturismo en estas islas Nuria El Khadir su gran profesionalidad y su entusiasmo por llevar adelante esta magnífica propuesta,a Gabriela Pagella directora de News Factory por haber confiado en mi una vez más,a mis compañeros de viaje Alfredo Merino,Jose Luis Angulo,Xavier Moret,Didac Escribano y Clement Racineaux por los buenos momentos que hemos pasado;a Ana,Iris y Luis biólogos de la fundación por su encomiable labor; a todos los componentes del Orango Parque Hotel a cuyo frente están Lauren y Martina; al director del Parque Nacional de Orango Antonio Da Silva y a su grupo de trabajo - Junior,Domingo,Camiño -; al conservador del parque Joao Vieira-Poilao Hamilton Monteiro;al tío Oringa - todo un personaje -,y a Herculano por su pericia al frente del timón.

martes, 25 de noviembre de 2008

Hasta luego

Ya hace casi dos meses que inicié mi andadura por la senda de las nuevas tecnologías; mi propósito en ese momento, era intentar mantener este blog con actualizaciones casi diarias tanto en el aspecto teórico - actos,literatura,exposiciones - como en el práctico - excursiones y rutas - ; después de este tiempo, creo que estoy cumpliendo mi compromiso, pero también necesito viajar más, para poder tener más argumentos y nuevas propuestas. Ha llegado ese momento y mañana día 26 de noviembre parto de viaje con destino a las Islas Bijagos. Es por ello que durante unos días,elblogdesantos, permanecerá mudo, aunque a la vuelta tendréis la oportunidad de conocer de primera mano un archipiélago desconocido que hasta este instante permanece anclado en otros tiempos. Quién sabe, si este podrá ser en un futuro vuestro próximo destino en vacaciones.

La Tejera Negra

Es evidente que si hablamos de hayedos en la provincia de Madrid, la joya de la corona es el de Montejo de la Sierra,y si pretendemos concertar una visita,habrá que reservar plaza con mucho tiempo de antelación sobre todo en época otoñal;por ello yo os voy a proponer una visita alternativa a otro hayedo que se encuentra en la otra vertiente de la sierra en el noroeste de la provincia de Guadalajara, en el término de Cantalojas y que no es otro que el hayedo de la Tejera Negra,declarado Parque natural en 1978 y con una extensión de 1641 ha. La importancia de este hayedo, no radica en su extensión,sino en su localización en el centro peninsular,pues los hayedos son característicos de las montañas húmedas situados mas al norte de estas latitudes.

Existen dos rutas para acceder a este hayedo,aunque lo más aconsejable,es hacer una ruta circular que sería la siguiente;podemos salir de Madrid por la N-I hasta el cruce de la N-110 a Riaza y desde aquí a Ayllón.En este bonito pueblo podemos hacer una parada y recorrerlo tranquilamente disfrutando de su plaza y sus iglesias; también hay visitas teatralizadas por el casco antiguo.Seguimos la ruta enlazando con la SG-145 y atravesamos los pueblos de Francos, Estebanvela, Santibáñez de Ayllón y Grado del Pico; poco después veremos una central eólica y nada mas pasarla encontraremos un cruce que nos lleva hacia Cantalojas punto de entrada a este hayedo; ya desde el pueblo hay indicadores que nos conducen hasta en centro de interpretación en donde nos apuntarán la matricula del coche que nos permitirá acceder al parking de donde parte la marcha. Ah, una advertencia es aconsejable llamar previamente y reservar plaza para el aparcamiento que está limitado a 150 vehículos, si no es así es preferible ir a partir de las 13 horas. La ruta habitual denominada Senda de Carretas se hace en 2-3 horas y es un itinerario circular. Comienza en la fuente del parking y va paralela al río Lillas siguiendo las balizas de color blanco; cruzamos el puente sobre un arroyo y giramos a mano izda y comenzamos un leve ascenso entre robles, pero donde ya se empiezan a ver las primeras hayas; al rato nos daremos de frente con la Carbonera; seguimos el camino y volvemos a cruzar el arroyo y desde este instante comienza una dura ascensión bajo las copas de las hayas con algún tejo aislado, hasta llegar hasta llegar a la pradera de Mata Redonda desde donde se divisa una bella panorámica de los alrededores. En este punto podemos aprovechar para reponer fuerzas. Desde este punto y siguiendo la ruta circular entre robles, hayas y pinos comenzamos la bajada hasta el punto de partida.
La importancia de este hayedo, no radica en su extensión, sino en su localización en el centro peninsular, pues los hayedos son característicos de las montañas húmedas situados mas al norte de estas latitudes.
Existe otra alternativa de marcha para los mas deportistas, se trata de “La senda del robledal” de 17 kilómetros, de 6 a 7 horas, 300 metros de desnivel y de una dificultad media-alta; en esta marcha en realidad se trata de hacer la aproximación al parking andando. También, y para los que no les guste caminar, hay otra alternativa y es llevarse la bicicleta y hacer la ruta circular de 21 kilómetros que parte del Centro de Interpretación.
Por cierto, es importante llevar calzado y vestimenta adecuada para caminar; dejad la chupa de cuero y los zapatos de tacones en casa (no es la primera vez que me encuentro a este tipo de aventureros de fin de semana, jugándose el tipo por trochas demasiado peligrosas). Hay una fuente de agua en el aparcamiento.

La vuelta a Madrid podemos hacerla deshaciendo el camino hasta el cruce, para desde aquí ir a Galve de Sorbe y por la CM-1006 hasta Cogollado (parada para ver la plaza y el palacio del Infantado), Humanes, Guadalajara y ya por la N-II hasta Madrid.

Aunque el otoño es la mejor época para la visita, es un lugar que merece la pena durante todo el año, pues la espectacularidad de sus paisajes, sus ríos, sus montañas, su fauna, su flora y sus pequeños pueblos de arquitectura negra, harán de este recorrido un día inolvidable.

jueves, 20 de noviembre de 2008

Los huipiles

Una de las características más llamativas en los mercados guatemaltecos, es la gran diversidad de colores que presentan, y esto en gran parte es debido a la vestimenta. Cualquiera que visite los mercados del altiplano quedará prendado de los trajes indígenas que llevan las mujeres y me estoy refiriendo a sus “huipiles”.


El huipil, además de ser un traje hermoso está lleno de significado; en él, está reflejado el fenómeno de la naturaleza, el sol, los puntos cardinales, los animales y otros muchos elementos culturales que forman parte de su diseño. Además todos los huipiles, reflejan el estilo propio del artista que lo tejió, e inclusive del pueblo donde está hecho; por tanto, no existen dos iguales y cada pueblo tiene su manera de elaborarlos. Es fácil identificar a través del huipil la región de la que se procede, pues los huipiles son como banderas andantes. Estas prendas, son caras para quien las viste y por ello se eligen con sumo cuidado; suelen durar entre veinte y treinta años y es normal que en el fondo de armario se tengan dos huipiles, uno para usar a diario y el otro para ocasiones especiales.

Las prendas esenciales que componen estos trajes son: “el tocoyal”, que sirve para cubrir la cabeza y que utilizan las mujeres; son bonitas bandas de tela que miden varios metros con llamativos dibujos y engalanadas con pompones, borlas o adornos de plata; “el huipil” propiamente dicho, es una blusa blanca que se teje en un telar artesanal y que se adorna con encajes y bordados con motivos propios del pueblo tejedor. Yo tuve la oportunidad de presenciar en Santiago de Atitlán como una señora muy mayor trabajaba elaborando esta prenda en el patio de su casa y al mismo tiempo como enseñaba a su nieta pequeña. Los “cortes o refajos” - faldas - son piezas de tela que se enrollan alrededor del cuerpo y que antes diferenciaban el estado de las mujeres en función de por donde se enrollaban. Las “fajas” utilizadas tanto por hombres, como por mujeres y que sirven a modo de cinturón. Los “tzutes” (para ellos) o “kaperraj” (para ellas) son prendas utilizadas por los indígenas para cubrirse la cabeza, llevar al bebé a cuestas, guardas cosas o tapar cestas. Para finalizar, y antes de la conquista española, sólo los hombres tenían derecho a llevar unas sandalias de tiras de piel llamadas “caites”, y aunque en el altiplano todavía resulta posible ver algunas mujeres y niños descalzos, lo habitual es verlos con zapatos modernos.

También me gustaría apuntar que es importante mantener las tradiciones y en el caso que nos ocupa os digo que si las mujeres mantienen viva esta tradición de vestir, no sucede lo mismo con los hombres que prefieren vestir más a la manera occidental. En la actualidad en Guatemala 10 comunidades mantienen el uso del traje indígena para diario, aunque sólo en Todos los Santos Cuchumatán y San Juan Atitlan el uso es mayoritario.

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Puebla de Sanabria

¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión de Puebla de Sanabria? Y realmente si tuviéramos que contestar, aparte de saber dónde se encuentra, ¿nos atreveríamos a aportar algo más que solamente decir en que provincia se ubica? Pues para salir de dudas y resolver este entuerto el fotógrafo José Cifuentes, natural de la zona, publicó en el año 2006 un bonito libro plagado de bellas imágenes titulado “Puebla de Sanabria y su alfoz”. 


Cifu, como le conocen sus amigos, ha viajado por medio mundo desde los desiertos del Taklamakán y el Sahara, hasta las selvas de Papúa y Amazonas y ha convivido con numerosos pueblos y etnias del mundo: tuareg, bororo, himba, nias, etc; pero además es un buen fotógrafo y prueba de ello es la gran cantidad de reportajes que ha publicado en diferentes revistas especializadas del mundo de los viajes. Pero él siempre tuvo en su mente plasmar en un libro todo aquello que tan bien conoce y que ha vivido, y que no es otra cosa que la comarca de la que procede: sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas, su gastronomía, su música y su naturaleza.

Y fruto de los cientos de fotografías que ha ido guardando a lo largo de los años, ha nacido este libro mediante el cual y solamente recreándonos en sus imágenes recorreremos Puebla de Sanabria, sus recias fachadas, sus casas blasonadas, sus balconadas, sus murallas medievales y su imponente fortaleza, las ermitas de San Cayetano y la Veracruz, la casa del Gobernador, gigantes y cabezudos, bellas estampas otoñales e invernales y pueblos en horas bajas debido a la emigración como Robledo y Ungilde.

En definitiva, tanto si queréis viajar por estas tierras sentados en el sillón de vuestras casas, como si de verdad os gustaría recorrer los parajes sanabreses retratados por Cifu, descubriréis en su libro una ayuda extraordinaria y la ocasión de disfrutar con la vista del lugar.

Ahhhh se me olvidaba, la palabra “alfoz” es el conjunto de diferentes pueblos que dependen de otro principal y están sujetos a una misma ordenación.

martes, 18 de noviembre de 2008

Chichicastenango

Chichicastenango o “Chichi” como se la conoce, es uno de los destinos más visitados de Guatemala y aunque puede parecer a veces demasiado masificado, uno no puede abandonar Guatemala y no haber visitado esta ciudad. 


Rodeada de valles, con las montañas vecinas levantándose imponentes sobre ella, Chichicastenango parece estar aislada en el tiempo del resto de Guatemala. Su nombre significa “lugar de los chichicastes”, está ubicada en Quiché y contiene una riqueza cultural enorme, aunque a veces sólo la identifiquemos con su gran mercado que se celebra los jueves y domingos. 

Desde tiempos prehispánicos Chichicastenango juega un papel importante en la región. Aún en la actualidad, un día antes de la feria los vendedores comienzan a montar sus tenderetes en la plaza mayor y en las calles de los alrededores para ofrecer a los clientes de todo el mundo sus productos textiles bordados a mano, objetos de cerámica, y una gran cantidad de máscaras, algunas de ellas usadas en danzas tradicionales. 

Perderse por los pasadizos, regatear en la compra y disfrutar de este colorido mercado es una de las experiencias más gratas que podemos añadir a nuestro viaje por Guatemala. Pero tampoco debemos pasar de largo por otro de los aspectos más importantes, y que tiene que tiene mucho que ver con la historia y la cultura. Una vez llegados a la ciudad no es difícil encontrar el parque central en donde se alza la iglesia de Santo Tomás construida en 1540. Aunque dedicada al culto católico, suele ser utilizada para rituales de marcado carácter maya. Lo primero que nos llama la atención es su escalinata de 20 gradas que simbolizan cada uno de los 20 días del mes del calendario maya; aquí es frecuente ver a los “chuchkajaues” (líderes espirituales indígenas) haciendo oscilar sus incensarios que dejan una estela de humo de estoraque y coreando palabras mágicas para mayor gloria de sus ancestros.

Otro de los lugares en donde se celebran rituales religiosos es la iglesia de “El Calvario”,  pero es sobre todo en el santuario de Pascual Abaj (piedra del sacrificio), el más importante de la región, a donde acuden chamanes y doctores de toda Guatemala a practicar rituales. Está situado en una colina próxima al centro y como los sacrificios no tienen un horario fijo, con un poco de suerte es posible ser testigo de alguno. A estos doctores se les tiene un gran respeto, pues se les atribuye el poder de hacer cosas buenas y malas; para este tipo de rituales se suele pedir una fotografía y esta es una de las razones por las que hay que tener sumo cuidado al tomar fotos en el lugar, pues quienes participan en las ceremonias dudan a veces del buen uso que se vaya a dar a dichas fotografías.

El cementerio es otro sitio donde la combinación de la iconografía cristiana y el colorismo maya resulta espectacular. De camino hacia allí se divisa al fondo tanto colorido que no deja desorprender. De nuevo hay que conocer las tradiciones para interpretar lo que se ve. Se utiliza el color blanco, que significa pureza, para enterrar a los padres. Las madres se entierran bajo el color turquesa que significa protección para las mujeres. Los niños se entierran bajo el celeste y las niñas bajo el rosado; los abuelos bajo el color amarillo que significa la protección del sol sobre la humanidad.

Como ya os he dicho anteriormente el mercado se celebra los jueves y los domingos y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El acudir los jueves, significa que el lugar está menos masificado y por tanto podremos disfrutar de sus puestos sin tanto agobio; por el contrario los domingos está más repleto de gente, pero a cambio se ofrece la posibilidad de ver desfilar a las cofradías, centro de gravedad de toda la vida religiosa.

Si la visita a Chichicastenango la hacemos desde Panajachel podéis coger los autobuses que parten a primera hora y que tardan aproximadamente una hora y media en llegar; para regresar preguntad antes, pues creo que el último bus es a las dos de la tarde, aunque también podemos tomar un minibús, que resulta un poco más caro pero tarda menos, cosa que seguro agradeceremos si volveremos un poco cansados.

lunes, 17 de noviembre de 2008

La selva de Oza

Remontando desde las llanuras cerealistas de la depresión de Berdún, al ascender por los valles de Echo, Ansó y Aragues del Puerto, se accede al paraje más húmedo de todo el Pirineo Aragonés. El aporte de las influencias atlánticas se hace especialmente palpable en estos valles. Nieblas y boiras cubren los alpinos escenarios de estas montañas que marcan la frontera con la vecina Francia. 


Los collados de esta zona del Pirineo Aragonés son los que presentan menor altitud y por ello las aves migratorias aprovechan esta vertiente en sus viajes otoñales y primaverales. Los factores climáticos, han favorecido el asentamiento de espesos, frondosos y esbeltos bosques de pinos, hayas y abetos que están considerados con la categoría de selvas y son un auténtico santuario para los escasos osos pardos que quedan en la península. El paisaje está dominado por las moles pétreas de las altas paredes del pico del Castillo de Acher, Chipeta y la peña y el achar da Forca.

Viniendo desde Jaca por la N-240 llegamos hasta Puente la Reina y desde ahí accedemos por el valle de Echo - paralelo al río Aragón Subordán - hasta llegar a la localidad del mismo nombre. Este pueblo, que pertenece a la comarca de la Jacetánia, se convirtió en el siglo X en la cuna del condado de Aragón bajo el gobierno del conde Aureolo. Actualmente es una de las poblaciones alto aragonesas donde mejor se ha sabido conjugar el turismo con lo tradicional, sobre todo en lo referente al mantenimiento de la arquitectura del lugar. 

Dentro del casco urbano podemos apreciar ejemplos de arquitectura popular en casa Gastón, casa Chilico y casa Mazo, además de la iglesia parroquial de San Martin. También son llamativas las típicas chimeneas troncocónicas de las casas, rematadas por sus espantabrujas. 

Partiendo desde el pueblo y siguiendo hacia el camping de Oza, hacemos una parada para visitar el monasterio de San Pedro de Siresa lugar donde se educó Alfonso I, uno de los grandes reyes de la reconquista. Desde Siresa penetramos en el valle de la Reclusa, donde ya se pueden observar los recónditos manchones de hayedos. Al de fondo se alza la peña Forca, atalaya natural entre los valles de Ansó y Echo. En el kilómetro 6 entramos de lleno en el desfiladero de la Boca del Infierno, la carretera se estrecha encerrada por unas altas paredes calizas. La orografía produce un fenómeno de inversión térmica y da lugar a que florezca la corona del rey. 

Desde este punto y hasta la selva de Oza - km 12 - ya podemos apreciar las magníficas vistas de la masa boscosa de hayas y abetos que a la vez se conjuga con las altas pareces rocosas del singular castillo de Acher. Desde el camping, se asciende con el coche hasta una cota un poco más elevada donde aparcar y disfrutar del maravilloso entorno. Quien lo desee podrá realizar la excursión hasta el ibón de Acherito - 3 horas - o continuar por las praderas de Aguas Tuertas – una de las mejores turberas alpinas de todo el Pirineo Aragonés - donde se pueden apreciar un ecosistema típicamente pirenaico.También el área es rica en yacimientos megalíticos, con dólmenes, crómlechs y túmulos repartidos por el bosque.

Para finalizar os diré que esta selva de Oza es uno de los entornos mas bonitos y menos masificados del pirineo y que cuenta con el valor añadido de permitir la práctica del esquí de fondo en la zona del Tabardito.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Un paseo por Madrid

El invierno ya está a la vuelta de la esquina y hay que aprovechar los días otoñales que nos quedan para salir y disfrutar. A veces hacemos gran cantidad de kilómetros para disfrutar de los magníficos hayedos repartidos a lo largo de la geografía española. Pero a los que sois de Madrid, os voy a proponer una ruta sin tener que viajar y más concretamente en el casco urbano , sin necesidad de utilizar el coche. En ella vamos a disfrutar de naturaleza, del arte y de la gastronomía. Vamos a dedicar medio día o día completo - dependiendo de las ganas - y en la misma puede participar toda la familia y la podemos realizar a pié o andando da lo mismo.


El punto de inicio de esta ruta lo ubicamos en el metro del Lago y desde ahí bajamos la cuesta que conduce al estanque de la Casa de Campo; una vez él lo rodearemos por la derecha o por la izquierda (da igual). Si lo deseamos podemos alquilar una barquita y remar durante una hora. Continuando la marcha cogemos el paseo del Piñonero ( flanqueado de castaños con un color precioso) para llegar a la glorieta de las Moreras; desde este lugar y en función del tiempo que queramos dedicar, tenemos dos posibilidades:

la primera es seguir por la carretera de 
Garabitas para acceder al cerro Morán, continuar hasta el cerro de Garabitas y regresar por el camino de Valdeza hasta el punto de partida, 
y la segunda y mas sencilla es cruzar la M-30 por el puente elevado y dirigirnos por la Ribera del Manzanares hasta el puente de la Reina Victoria, desde donde observaremos una bella postal otoñal con la catedral de la Almudena de fondo ( para mí esta es una de las fotografías mas bonitas de Madrid). 

Una vez cruzado el puente nos toparemos de frente con la estatua de Goya que dibuja con su paleta la iglesia de San Antonio de la Florida donde se encuentran sus famosos frescos. -( ¡ojo! de las dos iglesias gemelas, las pinturas están en la de la derecha). 

Nada mas cruzar la calle nos encontramos con Casa Mingo- recomendada por todas las guías y famosa por su pollo asado y su sidra y seguir por el Paseo de 
Florida; a la altura del número 16 se encuentra el Restaurante El Urogallo donde es recomendable hacer una parada y tomarse una cervecita de barril con una magnífica tapa -que cunda el ejemplo-. Si seguimos caminando unos metros nos encontramos en la Estación de Príncipe Pío – magnifica fachada – que después de las obras han mantenido la parte antigua con un edificio moderno y un gran centro comercial. 

Si atravesamos la Glorieta de San Vicente en dirección al paseo Virgen del Puerto y nada mas comenzar a mano izquierda podemos acceder al Campo del Moro con estupendas vistas al fondo del palacio Real. Aquí podemos dar por finalizado este recorrido, pero si nos quedan mas ganas podemos continuar hasta el parque de Atenas y subir por la Calle Segovia para entrar de lleno en el Madrid de los Austrias.

Si queréis mas información detallada de la Casa de Campo podéis comprar un mapa de la Ed. La librería escala 1.10000 actualizado en marzo de 2008.

III jornadas de montaña de Moralzarzal

El próximo viernes día 14 y por tercer año consecutivo, darán comienzo en el Centro Cultural de Moralzarzal las terceras jornadas de montaña de la localidad madrileña de Moralzarzal, capitaneadas con maestría por ese gran montañero y mejor persona llamado Carlos Soria. 


Si las dos anteriores fueron un éxito de público, estas terceras también prometen serlo, ya que durante los días 14, 15, 21, 22 y 23 de noviembre estarán presentes en las mismas los principales espadas del montañismo español. Además como actividades paralelas se celebrarán excursiones en bicicleta para todas las edades, senderismo, el Campeonato de Madrid de escalada en bloque y un concurso de fotografía de montaña. Todas las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural a las veinte horas y después de cada proyección se celebrará un coloquio con los conferenciantes.

Las conferencias programadas son las siguientes:

Día 14 estarán los hermanos Eneko e Iker Pou que nos presentarán el documental “ 7 paredes,7continentes”, se trata de una vuelta al mundo en vertical en la que estos dos hermanos vitorianos logran superar, en la modalidad de escalada libre la pared mas emblemática de cada continente.

Día 15.- Silvia Vidal proyectará “Ascensión en solitario a la Shipton (Pakistán) realizada durante el pasado verano del 2007.

Día 21.- Eduardo Martínez de Pisón con “Montañas de una vida”

Día 22.- Proyección “Equipo español de alpinismo, historia de un proyecto deportivo” con Simón Elías.

Las inscripciones para las salidas de senderismo y bicicleta de montaña podrán realizarse en la Casa de la Juventud de Moralzarzal. Teléfono 918577987 o por e-mail juventud@moralzarzal.es.

Maximón

Empezaré por hacer una interpretación de este enigmático personaje llamado Maximón - de max tabaco en maya y Simón - que goza de gran fama en muchas poblaciones de Guatemala. 


Aunque de origen desconocido, Maximón podría interpretarse como la reencarnación del dios maya Mam y su culto se remonta a tiempos ancestrales. Resiste a todo tipo de tormenta, se transforma, se transfigura, se expande y se encuentra en ninguna parte y en todas. Fuma puro y bebe ron y desde su cofradía, regida por indígenas maneja a ladinos y naturales, también los ciclos de la vida y las cosechas de trigo y maíz. Los españoles le llamaban San Simón, los ladinos Maximón y los mayas Ri Laj Man, pero sea cual sea su nombre, se trata de una deidad a la que se rinde culto en muchas poblaciones del altiplano guatemalteco. 

La imagen suele estar custodiada en casa de un miembro de la cofradía, posee diferente hechura y viste diferentes ropas pero todos son objeto de profunda admiración y las ceremonias asociadas a esta divinidad varían de una ciudad a otra.

En Santiago de Atitlán todos los Jueves Santo sale en procesión y va al encuentro del Nazareno para acompañarlo en su martirio y crucifixión. Hace años, al final de la procesión era ahorcado en una viga en la iglesia del pueblo. Tal ceremonia fue prohibida y ahora la figura es colocada en una pequeña capilla blanca, y se le ora en latín, tzutujil y castellano. Está tallado en un tronco de madera con forma de hombre y viste indistintamente ropas indígenas y occidentales, fuma un puro muy grueso y los guatemaltecos le rinden culto entonando cánticos en su honor y administrando sus ofrendas que suelen consistir en cigarrillos y ron.

Como ya dije antes, el Maximón adopta diferentes formas y concretamente en Nahualá se adora a una imagen un tanto sui generis, que consiste en una caja de madera con un cigarrillo asomando por ella.

En San Jorge La Laguna y en San Andrés de Itzapa se venera a Ry Laj Man y concretamente en esta localidad el 28 de octubre se celebra un ritual pagano. Según los sacerdotes mayas Maximón, a veces es muy sabio y otras muy loco, confunde a los de afuera y a los de adentro. Un santo con sentido del humor. Un renegado del calendario gregoriano.

En cualquiera de los casos si vais a Guatemala, una visita a Maximón siempre será una experiencia memorable.

lunes, 10 de noviembre de 2008

El lago Atitlán

Seguimos nuestro periplo por Guatemala, y después de visitar Antigua nos vamos a desplazar a Panajachel, puerta de entrada al lago Atitlán y lugar donde estableceremos nuestro campamento base para visitar la zona. 


Panajachel o Pana como es conocido por sus pobladores es un pueblo que se encuentra en el altiplano guatemalteco a 1500 metros de altitud y que ofrece unas increíbles vistas de los volcanes San Pedro, Tolimán y Atitlán. Respecto al origen del lago más bello del mundo, como dijo Aldous Huxley, existen dos versiones. La primera opina que el lago es un viejo cráter muerto, y la segunda dice que el surgimiento de los volcanes interrumpió el curso de los tres ríos, los cuales al reunir sus aguas en el lugar dieron origen al lago. 

Durante el periodo de la conquista las orillas del lago fueron testigos de una gran batalla en la que los españoles y sus aliados los cackchiqueles vencieron a los tzutuhiles. Pero quizás la principal razón para visitar esta zona siga siendo la amabilidad de sus gentes y el encontrar aún esa cultura indígena auténtica, ya que cruzando el lago sobreviven apartados y lejanos pequeños poblados de gente nativa que vive de la misma manera que vivían siglos atrás. 

Mezclándose con las raíces indígenas, existen poblaciones en torno a las orillas con nombres firmemente cristianos: Santa Catarina, San Antonio Palopó, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro, San Juan, San Pablo, San Marcos y Santa Cruz La Laguna.  La mejor forma de visitarlas todas es cogiendo una barca para atravesar el lago y después ir saltando de pueblo en pueblo en loss transportes colectivos o, lo que es lo mismo, hacinados en la parte trasera de un coche. Cómodo no lo es mucho pero la experiencia será muy gratificante.

Con todo, la localidad mas visitada del entorno del lago sigue siendo Santiago Atitlán que ha permanecido fiel al estilo de vida de los mayas tzutuhiles. Además de sus días de mercado los viernes y domingos, la principal atracción es la de su culto a “Maximón” que reside en casa de un cuidador y que podemos visitar preguntando por el lugar y previo pago de una propina. Además merece la pena la plaza principal del ayuntamiento, la iglesia y la visita a alguna casa en donde de manera totalmente artesanal veremos como las señoras elaboran en sus telares esos huipiles de color índigo brillante.

Pero para mí, aparte de recorrer todos los pueblos de la orilla del lago, uno de los planes mas interesantes, es recorrer el mercado de los viernes de la localidad de Sololá a 6 km de Panajachel. Allí todos los comerciantes de la región se reúnen y convierten el mercado en uno de los más auténticos de Guatemala. Frente a la iglesia y en los alrededores de la plaza se mezclan los vendedores - de verduras, frutas, carnes, pescados secos, ropas, flores e hilos de colores – con sus vestidos típicos, ellas con los huipiles de colores y ellos con sus tzutes. Los vendedores, los compradores y las mercancías expuestas dan al conjuto una atmósfera especial a la que colabora el hecho de que no hay prácticamente turistas. 

La mejor manera de ir a Sololá desde Panajachel es tomando un autobús de subida -ya que hay que salvar un desnivel de 600 metros-, pero una vez visitado el mercado, mi recomendación es hacer el regreso andando para poder así admirar las magníficas vistas que depara el lago con sus volcanes de fondo. Como curiosidad os diré que en Panajachel existen muchas escuelas de español a donde acuden multitud de turistas para aprender nuestro idioma. Mañana os hablaré de “Maximón”.

jueves, 6 de noviembre de 2008

Marruecos La ruta de las mil kasbas 2ª parte

Ayer dormimos en Tinehir y hoy vamos a continuar el viaje por la N-10 disfrutando del paisaje en dirección Erfoud, que marca el comienzo del desierto y por tanto el principio de una experiencia inolvidable por las dunas. Lo que hoy es una pequeña ciudad, empezó siendo una aldea, que creció debido al turismo -fue construida por el ejército francés durante la conquista del Tafilat. Ahora es la capital turística de la región y por tanto cuenta con los servicios necesarios para organizar todas las excursiones por los alrededores. 


Desde Erfoud merece la pena la visita a los yacimientos de fósiles de donde se extrae y se talla la piedra de Erfoud, magnífica roca negra con incrustaciones de miles de conchas fosilizadas; también podemos subir hasta la cima del Borj-Este (935 metros) y contemplar un magnífico panorama de la hamada si el día lo permite. Os tengo que advertir, que tengáis mucho cuidado con los falsos guías que pululan por la ciudad y que intentarán venderos cualquier cosa. Independientemente de lo que decidáis, mi consejo es que deis una vuelta por Erfoud y os vayáis directamente a Rissani, ciudad más tranquila y auténtica, donde os voy a hacer una recomendación especial.

Se trata de la muy acogedora y familiar Kasbah Ennasra - www.kasbahennasra.com - dirigida por mi amigo Bougi y sus hermanos donde os sentiréis como en vuestra propia casa.
Es un pequeño hotel familiar al lado del gran palmeral con todas las comodidades - piscina incluida- y que además nos pueden organizar todas las actividades y excursiones que deseemos ( desierto en todo terreno, pasar una noche en un campamento, conducir un quach e incluso ir a Marrakech a buscarnos).

Muy recomendable es la excursión de día completo saliendo del hotel por la mañana para recorrer el Erg Chebbi en 4x4 con la posibilidad de tomar un té con algún pastor nómada, acercarnos a la aldea bereber de Khemliya, escuchar su música gnaoui en directo y comer, visitar un lago rodeado de dunas, montar en camello para ver una puesta de sol y acabar la jornada pasando la noche en un vivaque compartiendo un tayin bajo un cielo estrellado y contemplando como las dunas se vuelven de color rosa al amanecer… os resultará una experiencia inolvidable.

Pasear por el zoco, visitar la explanada de compra-venta de burros enanos, observar la kasba de Mulay Ismail y visitar las ruinas de Sijilmassa cuna de la dinastía alauita serán otras de las muchas actividades de las que podréis disfrutar durante vuestra estancia en Rissani.

El regreso a Marrakech lo haremos por la N-12 pasando por Alnif y Tazzarine para enlazar en Agdz con el valle del Draa que sube desde Zagora. En otro momento os hablaré de la opción de bajar por este valle hasta llegar a Mhamid que es el final de la carretera.

Para los más aventureros existe la posibilidad de pistear por el desierto para llegar a Merzouga, pero esta travesía debe realizarse con un guía que lo conozca perfectamente porque los caminos en la arena no están marcados y es imposible no perderse a menos que se sea un experto.
En días sucesivos os daré más pistas para que estas navidades.