La colina de Mahabalipuram



Vista de Mahabalipuram desde la colina

Por la tarde, las chicas han decidido ir de compras y yo, voy a dedicarla a visitar la colina y de paso ver la puesta de sol desde el faro. La entrada principal está cerca del hotel, y hacia allí voy caminando tranquilamente. Desde esta colina que domina toda la ciudad, se puede ver todo el entorno, incluido el templo de la orilla y hay una animación especial; vendedores de objetos variados, parejas de novios, gente paseando y algunas señoras con puestecitos ambulantes de frutas; la verdad es que es un sitio encantador, con muchas rocas , árboles y senderos- a veces bastante enrevesados- que conducen a las múltiples “mandapas”  y otros que no conducen a ninguna parte – yo me perdí varias veces - y la única nota negativa es la gran cantidad de basura acumulada por todas las partes. 




Quizás las templos mas importantes sean el “Krishna Mandapa” que representa una escena pastoral basada en un episodio mitológico relacionado con el Dios Krishna subiendo la montaña Govardhana para proteger a sus parientes de la  ira de Indra; y el Mahishamardini Mandapam con representaciones de escenas de los “puranas” y una escultura de la diosa Durga. Pero son tantos los templos  y las cuevas de esta colina que llegado el momento, paso de todo y solamente me preocupo de disfrutar y de hacer fotos, pues con la caída de la tarde hay una luz estupenda. 




Al fondo los restos del tsunami

  Cuando ya está anocheciendo, por fin llego a subir al antiguo faro con unas estupendas vistas y allí me encuentro con un chaval que me comenta, que tanto él como su padre, son profesores de escultura en la escuela, ¡que casualidad!; me dice que a las seis cierran la puerta principal del recinto, pero que si quiero continuar la visita, el conoce otra puerta para poder salir; así que en su compañía sigo mi visita hasta llegar al lugar más alto de la colina; se trata del nuevo faro – mas alto que el viejo y con unas vistas fantásticas -  y al observar gran cantidad de agua en el horizonte -y no tratarse del mar, ni ningún río - me comenta que procede del tsunami del año 2004  que aquí produjo una gran cantidad de victimas.   



Vendedor de esculturas



Ya completamente de noche - no creo que sea muy aconsejable andar por aquí a estas horas - me convence para que le acompañe a su casa para enseñarme su pequeña tienda, evidentemente con la sana intención de venderme algo a precio mas asequible que en las tiendas de la ciudad; aunque le he dejado bien claro que no voy a comprar nada, el insiste en que vayamos; vive en una casa con toda su familia que son más de 20 personas y en una habitación tiene montado el chiringuito; comienza a mostrarme las esculturas más grandes y pesadas y al negar con la cabeza va reduciendo el tamaño y también el precio; sigue insistiendo para que compre y al decir que no, pero ya con cara de pocos amigos se mosquea y me dice que me vaya. 




Vendedora en la colina



Caminando tranquilamente bordeo la colina hasta llegar al relieve de Arjuna que en estos momentos esta tomado por un rebaño de cabras; trato de hacer unas fotos pero sin trípode y con poca luz salen bastante mal; me voy al hotel para darme una ducha e ir a cenar, pues hoy hemos quedado con Ragest – el dueño de Moksha Tours – que se desplaza desde Chenai para charlar con nosotros e ir planificando el viaje. El lugar elegido para la cena es la terraza del hotel Mamalla que cuenta con un restaurante vegetariano de buena calidad. La cena a base de verduras, pescado asado y cerveza fría ha resultado muy agradable y además Ragest se empeña en invitarnos. Hemos quedado de nuevo en vernos en Cochín dentro de unos días, pues además todavía no le hemos pagado ni una rupia y nos sentimos un tanto preocupados, aunque el insiste que ya arreglaremos cuentas. Sin más, nos despedimos de Rajest – gracias por la cena - y nos vamos a descansar, pues mañana es día de ruta, primero para ir a Tiruvannamalai y después tratar de llegar a dormir a Chidambaram.






La penitencia de Arjuna

La Penitencia de Arjuna, también llamado el descenso del Ganges  es un impresionante bajorrelieve de unas dimensiones exageradas ,y  que además dependiendo del momento del día en que la luz se refleje en el, resultará aún más deslumbrante; yo también he tenido la suerte de poder observar este monumento a la luz de la luna llena, en completa soledad y con un montón de cabras pululando en su entorno y es otra visión diferente. Este relieve tiene una extensión de 27 metros por 9, con más de mil figuras grandes y pequeñas de dioses, ermitaños, animales, reptiles, pájaros, etc. Pero quizás lo que llama poderosamente la atención cuando lo miramos de frente, es en su lado derecho una familia de elefantes de tamaño natural con diminutas crías bajo sus colmillos.

Como se trata de dos rocas con una separación en medio, la grieta ha sido representada como un río – al parecer el Ganges – y si miramos el relieve con atención nos encontramos con algunos detalles simpáticos como es el caso del gato que lleva a cabo su propia penitencia ante un grupo de ratones, un ciervo que se rasca la cabeza con su pata trasera, un mono que despioja a un congénere, o un elefantito que duerme de pié bajo el vientre de su madre.

En cuanto a la leyenda de lo que representa este relieve no está nada claro, y aunque bien podría ser un collage de varias historias entrelazadas, son dos las hipótesis que se barajan en torno al mismo: por una parte vemos a Arjuna representado en pié sobre una sola pierna y los brazos hacia arriba que quiere ganarse el favor de Shiva para que le dé su arma más poderosa, la Pasupata que tiene el poder de asesinar dioses; por otra parte el relieve representa la penitencia de Bhagirtha que busca complacer a la diosa Ganges para que baje del cielo a la tierra para purificar los restos de sus antepasados.

En cualquiera de los casos y dejando historias aparte trato de disfrutar de este magnífico relieve antes de

entrar en el parque en donde se encuentra la famosa bola de mantequilla- que en estos momentos esta repleta de chicas uniformadas con saris de color rojo intenso haciéndose una fotografía de grupo, con las que compartimos un rato de conversación y alguna que otra broma - y una gran cantidad de mandapas , que recorremos rápidamente – yo regresaré por la tarde - pues hace demasiado calor y tenemos que ir a cambiar dinero antes de regresar al hotel para darnos un baño y de paso comer.

El templo de la orilla

Panorámica del Templo de la orilla

 En mi última entrada del viaje a India del Sur, habíamos terminado nuestra visita a los Cinco Rathas y nos encaminábamos hacia otra de las maravillas de Mahaballipuram , “El Templo de la Orilla” quizás uno de los monumentos que ha influido de manera decisiva para que esta ciudad haya sido incluida dentro de los Bienes Patrimonio de la Humanidad. La distancia entre ambos, no es muy grande, pero en estos momentos si agradecemos el tener el coche cerca, ya que esto nos va a permitir disfrutar unos momentos del aire acondicionado pues el calor es insoportable. Aparcamos justo al lado de la puerta de acceso y enfilamos la recta que nos conduce a través de unos cuidados jardines hacia el lugar en donde se encuentra este templo, no sin antes hacer una parada para fotografiar a un camaleón que nos da la bienvenida. 


Figuras de los toros del foso

 La verdad, es que el templo se encuentra en un lugar único, justo al lado de la playa y existe la creencia que este templo era el último de una seria de edificios que había a lo largo de la costa; esta teoría ha ganado enteros a raíz del tsunami del 2004 cuando la retirada de las aguas dejó al descubierto ruinas de lo que pudieron haber sido otros edificios. Todo el conjunto está vallado y con un muro de roca para evitar la erosión del viento y la arena, aunque debido a este fenómeno durante tantos siglos el templo ha quedado envejecido.

 


Las dos torres del templo de la orilla

Fue construido en el siglo VII por el rey de la dinastía Pallava  Rajasimba y reconstruido más tarde por Narasimhavarman II. Parte de su elegancia se debe a que tenga dos torrecillas – una más alta que la otra – en vez de una; en un principio este templo contaba con una sola torre que miraba al mar, hasta que se dieron cuenta que según las reglas canónicas un templo debía mirar hacia el pueblo. Ambos altares dedicados al dios Shiva, están provistos del correspondiente lingam. Unas excavaciones recientes han dejado al descubierto un estanque que contiene una columna independiente, que se cree fue un farol. Encima de la muralla original vemos una serie de figuras de toro, símbolo de santuario Shivaíta. Después de dar varias vueltas alrededor y disfrutar del lugar, ha llegado el momento de la despedida para dirigirnos al tercero de los monumentos en cuestión, se trata del relieve más grande del mundo y es llamado “La Penitencia de Arjuna”.

Nos vemos en Fitur

Pasadas ya las navidades, se acerca el momento de comenzar a programar nuestros futuros  viajes a lo largo del año 2011 y a pesar de que la crisis continúa, los españoles seguimos viajando por el mundo, aunque bien es verdad que tratamos de ajustar más la duración del viaje y el gasto medio, pero las ganas de salir siguen presentes y que mejor manera de comenzar el año que acudiendo a Fitur que se inaugura el próximo miércoles día 19 y permanecerá abierta hasta el día 23 y ver las propuestas que nos ofrecen. Este año se celebra la XXXI edición y será la reina Doña Sofía la encargada de la inauguración.          



Todos los expertos, apuntan que el 2011 puede ser el año de la reactivación turística, pues a pesar de todo España recibió el año pasado más de 53 millones de turistas que gastaron más de 49.000 millones de euros. Además en esta edición estarán de nuevo presentes grandes empresas del sector que no participaron en la  pasada edición ,como son el caso de Iberia, Amadeus, Accord, Barceló y Nacional ATESA. En los 75000 metros cuadrados de superficie estarán presentes 10.500 empresas y 166 países que ocuparán 10 pabellones con la misma estructura de la pasada edición.
 



Pabellón de Madrid en 2010

En cuanto a las novedades de representaciones oficiales destaca la participación de la República del Congo, Pakistán, Nueva Zelanda, Líbano y Sudáfrica, y la ausencia de Haití debido a la situación que vive el país. También Fitur estrena Blog y un área nueva dedicada al turismo gay – Fitur LGBT – iniciativa que nace con el apoyo del Patronato de Turismo de Madrid y que agrupará a unas 15 empresas. Según los datos de Turespaña este es un sector de alto poder adquisitivo que gasta una media del 30% más que la media de los turistas.

           

Las tendencias en lo que respecta al turismo interior irán encaminadas a destinos cercanos a precios asequibles y serán protagonistas principales los trenes de alta velocidad que dan un gran impulso a las poblaciones conectadas con el AVE y también el acercar a los turistas a Barcelona, Málaga o Valencia como puntos de embarque para todos los cruceros por el Mediterráneo.Las  diferentes Comunidades Autónomas españolas aprovechan Fitur para vendernos sus propuestas con diferentes slogams : Castilla- La Mancha "Escapadas Oh!; La Rioja "Tierra Abierta"; Galicia ¿Me guardas el secreto?; Cataluña DTF (Destino Turístico Familiar); Navarra "La ruta de la Pelota"; Extremadura "V centenario del nacimiento de Orellana" y así un sin fin de alternativas.



Plaza de Tallin

 En cuanto a los destinos europeos tendremos a las ciudades de Tallin y Turku como ciudades europeas de la cultura y otros muchos acontecimientos importantes a lo largo del 2011; Austria celebrará el 200 aniversario del compositor Franz Liszt y el centenario de Gustav Maler; Noruega celebrará el Año Nansen- Admunsen; Polonia nos recuerda que hace 100 años que Madame Curie recibía el Premio Nobel por segunda vez; Alemania es la anfitriona de la VI Copa Mundial Femenina de Fútbol y además conmemora el 125ª de ese invento llamado automóvil; Tanto Francia como Portugal han elegido las gastronomía como leitmotiv y la República Checa nos presenta "La Ruta de la Cerveza; Serbia apuesta por el cine como reclamo turístico y Malta se postula como destino para el buceo en aguas limpias.  



Pabellón de China 2010

Los destinos internacionales seguirán teniendo a China como destino emergente, aunque Sudeste Asiático en general – Vietnam, Laos , Camboya, Birmania - sigue siendo para los españoles un lugar barato y seguro; crecen también los viajes temáticos – golf, motos, buceo, treking- y en especial la Ruta 66 en Harley que nos lleva de San Francisco a Los Angeles; Nueva Zelanda también estará dentro de los planes viajeros de los españoles, pues además durante el mes de septiembre se celebra allí el mundial de rugby y son muchos los que ya han realizado sus reservas para disfrutar de los All Black y de paso recorrer uno de los países más bonitos del mundo; La Ruta de la Seda y en especial Uzbekistán va a ser otro de los lugares a tener en en el punto de mira si tenemos en cuenta que la líneas aéreas uzbekas han abierto una ruta directa para volar de Madrid a Tashkent ; En Africa seguiremos apostando por los clásicos viajes generalmente encaminados a ver animales y naturaleza : Sudáfrica, Botwana, Zambia, Namibia, Kenya y Tanzania. También me atrevería a pronosticar después de unos años difíciles, que Yemen pueda volver a los circuitos turísticos.




Y como curiosidad final, deciros que este año se va a presentar en Fitur un libro escrito por el periodista Rafo León titulado "La Lima de Vargas Llosa" que nos acerca por los escenarios que el reciente Premio Nobel de literatura recrea en algunas de sus obras. Durante el fin de semana y con el fin de fomentar la participación del público, la organización ha preparado un sinfín de actividades entre las que destaca la denominada "Gymkhana Viajera" que invitará a los viajeros a descubrir los destinos a través de una ameno juego de pistas. De momento esto es lo que os puedo adelantar, pero quizás a partir del miércoles y una vez que me haya recorrido la feria pueda aportaros alguna otra novedad.

Cuaderno de Campo: Fitur se celebra entre el 19 y el 23 de Enero ( del 19 al 21 solamente para profesionales).

Lugar.- Feria de Madrid. Parque Empresarial Juan Carlos I.

Información.- http://www.fituronline.com/. Teléfono 902221515

Precios al público.- 8 euros (siete si se compra por Internet)

Horarios.- de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Transporte.- Metro Campo de las Naciones (línea 8) y Buses 112,122 y 828.  

La Casa Grande en Fresnedoso de Ibor

Terminadas ya las fiestas navideñas, que es sinónimo de muchos excesos, y antes de seguir mi periplo por la India, quizás sea el momento ideal para relajarse un fin de semana en un lugar tranquilo, no demasiado lejos de Madrid y rodeado de naturaleza. Este lugar existe, yo lo descubrí recientemente y por ello os lo quiero recomendar. En la comarca de Las Villuercas (provincia de Cáceres), a dos horas de Madrid, entre las localidades de Navalmoral de la Mata y Guadalupe se encuentra la localidad de Fresnedoso de Ibor y aquí está este remanso de paz llamado “La Casa Grande”.





Antonio y Conchi

Esta casa solariega del Siglo del XIX, esta regentada por Antonio y Conchi, dos maestros  jubilados, de trato amable y cordial, diálogo fluido, y educación exquisita que os harán sentir como si estuviérais en vuestra propia casa. La casa tiene siete habitaciones con sus baños completos, un salón encantador con chimenea (que ricas las castañas que Conchi nos hacía todas las noches) y una decoración elegante y funcional; además la casa ha sido restaurada con un cariño especial, conservando todos los elementos originales, y en donde llaman poderosamente la atención los techos abovedados de ladrillo visto. Como valor añadido y siempre que el tiempo acompañe, tiene un encantador jardín que conserva todos los elementos originales desde su construcción y que hará las delicias de sus huéspedes. También dispone de Internet, para aquellos que quieran mantener la comunicación con el mundo.



Su encantador jardín

Pero todo lo que encierra este lugar, no sería realidad si no nos remontamos en el tiempo y contamos la historia de la Casa Grande, y de este capítulo nos puso al corriente Conchi en una animada charla en torno a la chimenea: la historia sería así: Esta casa, fue construida por el arquitecto catalán Santiago Angulo y Ortiz que ocupó la alcaldía de Madrid, las presidencias del Congreso y del Senado y la cartera de hacienda en el gobierno de Sagasta; era utilizada como lugar de descanso y de caza y además este señor compró en la zona alrededor de 12.000 Ha de terreno que posteriormente vendió entre todos los habitantes del lugar a un precio razonable. En el año 1918, esta casa fue adquirida por 10.000 pesetas por el abuelo de Conchi y posteriormente pasó a ser propiedad del matrimonio que compró el resto de la casa a un familiar en 1980 por tres millones de pesetas.



Asando castañas



A partir de ese momento, la casa fue totalmente rehabilitada e inaugurada en el año 1999 y desde entonces funciona con regularidad capitaneada con maestría por Antonio y Conchi. Yo siempre suelo decir que en los viajes, tan  importante es encontrar un lugar tranquilo y bonito para relajarse y descansar, como que los anfitriones sean de trato agradable y campechano, y en esta ocasión tengo que afirmar que ambas cosas coinciden, por lo que solamente me queda animaros a viajar a la Casa Grande y conocer en persona a sus propietarios, que os contarán multitud de anécdotas, una de ellas referida, a que en esta casa pernoctó el general Prim.



Antigua puerta de entrada a la Casa Grande

Y si además queréis recorrer la comarca, teniendo como base de operaciones la Casa Grande desde aquí podéis acercaros a Guadalupe, Robledollano, Retamosa, Roturas, Berzocana, Cabañas del Castillo, Trujillo, Valle de la Vera , Parque de Monfrague , Valles del Jerte y Ambroz y otros muchos lugares, ya que la provincia de Cáceres es sin duda una de las más bonitas de España, tanto en el aspecto naturaleza, como en el aspecto arte, cultura y tradiciones. Además también podremos disfrutar de su gastronomía: el embutido, el queso de los Ibores, y los vinos de Cañamero. Pero para no alargarme más, quizás sea necesaria otra entrada para recomendaros algunas rutas con algunos restaurantes interesantes por la zona.


Los cinco "Rahtas"

Panorámica de los cinco Rhatas con mono

Después de haber descansado plácidamente y de un copioso desayuno, nos disponemos a visitar los principales monumentos de este pueblo y aunque todo se puede hacer andando, pues las distancias son pequeñas, Tanga se empeña en que el nos acerca en el coche, así que por no discutir nos subimos al auto y nos dirigimos en primer lugar hacia “Los cinco Rathas”. Después de pasar por taquilla y pagar las 250 rupias que también nos servirá para visitar el Templo de la Orilla, atravesamos la zona de tiendecitas y un descampado en donde hay algunas tumbas y nos damos de frente con la puerta de acceso a este coqueto conjunto de monolitos excavados en trozos únicos de piedra, donde el sol ya pega duro y hay que resguardarse a la sombra de los árboles.

La palabra “rathas” significa “carro” en sánscrito y curiosamente casi todos los templos del sur de India tienen sus carrozas de madera que utilizan en las procesiones. Estos monolitos fueron encargados por el rey Narsimhavarman I como maquetas, fueron nueve, los principales que son cinco se encuentran dentro del mismo recinto y el resto esparcidos por los alrededores. Fueron descubiertas por los ingleses hace 200 años y  están trabajadas con muchos detalles en su parte externa aunque los interiores están sin terminar; curiosamente estos rathas, fueron monumentos y no lugares de adoración ya que carecen de finiales - la decoración central del tejado – lo que según la ley védica significa que no son templos completos y que por lo tanto no pueden albergar la esencia de los dioses. 



Elefante a tamaño real

Deambulamos por el recinto haciendo fotos y de vez en cuando resguardándonos del calor, bebiendo agua y en completa soledad, lo que nos permite disfrutar del lugar plácidamente, pero sin entender realmente lo que estamos viendo, porque estas rathas,  además tienen sus nombres propios lo que también es frecuente en los monumentos indios, y en esta ocasión cada uno de ellos recibe el nombre de los héroes de la epopeya del Mahabharata, los cinco hermanos Pandava : Dharmaraja, Bhima, Arjuna, los gemelos Nakul y Sahdeva y la esposa conjunta Draupadi. Curiosamente al tallar estos templos, la roca sobrante fue convertida en figuras de un león, un toro y un elefante a tamaño natural que representan las monturas de algunos de los dioses.



Ratha Draupadi

La ratha más grande recibe el nombre del mayor de los Pandava , es la piramidal Dharmaraja y representa a un faraón egipcio. Esta construida sobre una base cuadrada y una serie de plantas en disminución con algunos pabellones. Del resto de los templos otros dos también son de base cuadrada, uno rectangular y otro en forma de ábside. En los nichos se pueden apreciar figuras como Shiva, Indra, Vishnú, etc y  las entradas están flanqueadas por figuras de guardianes. Arjuna y Draupadi comparten la misma base y esta última es la única que en cuanto a arquitectura escavada en piedra tiene un tejado que imita a una cabaña de techo de paja. Del resto de rathas, decir que Bhima tiene unos dinteles con rasgos caucásicos y un santuario dedicado a Visnú ; de Nakul y Sahdeva que está dedicado a Indra y que llama poderosamente la atención por el  elefante de tamaño real que está a su lado y porque termina en un ábside algo poco frecuente en este tipo de monumentos. Es evidente que de cada una de estas rathas, podría hacer una descripción detallada, pero creo que con estas pinceladas ya es suficiente, así que vamos a cambiar de tercio y nos vamos a dirigir a visitar la segunda de las maravillas de Mahabalipuram, me estoy refiriendo al Templo de la Orilla.



Además voy a aprovechar, ya que hoy es día 30 de diciembre, para desearos a todos que el año 2011 venga cargado de mucha salud, por supuesto de trabajo y con estas dos premisas que venga más cargado si cabe de muchos viajes, Ya supongo, que para muchos el año 2010 ha sido un año difícil por la situación económica que vive este mundo, pero yo confío y deseo que el que está a punto de comenzar sea cuando menos un poquito más benévolo y agradable para todos los viajeros. Feliz Año 2011.

Mahabalipuram o Mamallapuram

Abandonamos Kanchi cuando ya está anocheciendo, y conducimos – bueno la verdad, quien conduce es Tanga y además es poco aconsejable viajar de noche en la India -, para recalar en Mahabalipuram o Mamallapuram; directamente vamos al hotel Mahabs y después de ver las habitaciones y negociar el precio nos instalamos en la terracita al borde de la piscina para relajarnos, tomar una cerveza y picar algo; el personal del hotel es agradable y el sitio es bonito y muy céntrico. Este pequeño, pero coqueto pueblo situado a orilla del golfo de Bengala atesora multitud monumentos y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Todos sus tesoros se pueden visitar en un solo día, pero yo os aconsejo, que al menos paséis dos noches y si vais sobrados de tiempo alguna más, pues este pueblecito es tranquilo, tiene playa y sobre todo se respira mucha paz.

Todo el bullicio se concentra en torno a Othavadai Cross St en donde a la caída de la tarde podremos escuchar música sentados en algunos de los múltiples restaurantes degustando un buen biryani, comprar multitud de artículos traídos del Tibet, o libros usados y conectarse a Internet, pues aunque parezca mentira y no haya demasiado turismo nos encontramos en el reino de “mochilistán”. Además durante los meses de diciembre y enero se celebra un festival de danza cuya duración es de cuatro semanas y en donde se ofrecen representaciones de toda la India, actuaciones de marionetas y música clásica, muchas de ellas tienen como telón de fondo el incomparable marco del relieve de Arjuna.

Son muchos los monumentos que podemos visitar en esta ciudad, pero quizás los más representativos son: Los cinco Rathas, el Templo de la orilla, El relieve de Arjuna, y multitud de “mandapas” ubicados en la colina que domina la ciudad. Pero además no puedo dejar de mencionar la denominada “bola de mantequilla” una enorme roca que parece que en cualquier momento va a comenzar a rodar. Pero vayamos por partes, y antes de visitar detenidamente cada una de estas maravillas, vamos a situar en el tiempo a los autores de estos monumentos.

Antes de nada deciros que el nombre de la ciudad recuerda al rey Narasimhavarman de la dinastía de los Palava, al que llamaban “Mamalla” porque era un luchador y la terminación “puram” que significa ciudad. Este pueblo fue un importante puerto de la dinastía Pallava que gobernó entre los siglos V y VIII y quizás debido a esta actividad marítima su estilo de arte y arquitectura tienen un amplio abanico de influencias que van desde el Sur de la India, hasta los templos de Ellora en el Norte. Pero lo que si está claro, es que la tradición de la piedra ha perdurado hasta nuestros días, pues cuando uno camina por las calles todavía podemos escuchar el rítmico sonido de los cinceles sobre el granito. Después de ubicar esta ciudad en el mapa, ha llegado el momento de irse a dormir.